Регулировка главного тормозного цилиндра газ

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Снятие и установка регулятора давления тормозов ГАЗ-3110

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

При правильной регулировке при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше передних.

Если после регулировки задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен и его необходимо заменить.

Снятие

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста

2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления

Заглушить отверстия трубопроводов.

Отвернуть две гайки 5 крепления и снять регулятор 2 давления с кронштейна 4.

Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления.

Регулировка

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста.

2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста.

Затянуть контргайку 1, придерживая при этом регулировочный болт 2.

3. Вставить ось стойки в отверстие кронштейна и завернуть гайку крепления.

Рассмотрим более подробно снятие и регулировку регулятора давления тормозов в картинках

Снятие регулятора давления

1. Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления стойки регулятора к кронштейну заднего моста и вынимаем ось из отверстия.

2. Ключом на 12 отворачиваем от корпуса регулятора два штуцера тормозных трубок.

Для предотвращения утечки тормозной жидкости на концы трубок одеваем грязезащитные колпачки с клапанов прокачки.

3. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к полу и снимаем регулятор давления в сборе

4. Ключами на 12 и 13 отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну

5. вынимаем регулятор

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

После его установки на автомобиль необходимо прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины.

Регулировка привода регулятора давления

Настраиваем регулятор давления, установив автомобиль в снаряженном состоянии, т.е. заправленный, с комплектом инструмента и запасным колесом на смотровую канаву.

1. Отсоединяем нижний конец стойки регулятора от кронштейна заднего моста.

2. Ключом на 17 отворачиваем на несколько оборотов контргайку, удерживая ключом на 12 регулировочный болт.

3. Вращая ключом на 12 регулировочный болт и поджав рычаг к поршню регулятора,

4…устанавливаем расстояние 30–38 мм между осью стойки регулятора и отверстием кронштейна

Удерживая ключом на 12 регулировочный болт, ключом на 17 затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки регулятора на кронштейне заднего моста.

Регулировка регулятора

2. Опускаем нагрузочную пружину вниз.

4. Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

“Колдун” применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность “колдуна” – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Следует сказать, что “колдун” не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Конструктивно в легковых автомобилях “колдун” состоит из следующих элементов:

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический “колдун” способствует ускорению разблокировки колес.

Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз.

Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль “клюет” и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Проверка и регулировка “колдуна”

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос – то это говорит о необходимости проверки и регулировки “колдуна”. Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Как заменить тросы ручника

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Замена и регулировка регулятора давления тормозов Газель Некст

Регулятор давления крепится к раме. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Сливаем тормозную жидкость из заднего контура. Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном.

Снимаем кронштейн с регулятора

Вынимаем нагрузочную пружину

Извлекаем ось рычага.

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему тормозов и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора давления тормозов

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора

Расстояние должно быть в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей).

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Разборка механизма стояночного тормоза

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Конструкция, неисправности и техническое обслуживание тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53

На автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 установлены тормоза барабанного типа с гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем.

Тормоза передних и задних колес ГАЗ-53А одинаковы по конструкции и отличаются только размерами.

Задние тормоза ГАЗ-б6 в отличие от тормозов ГАЗ-53А не имеют защитных экранов на тормозных цилиндрах, а имеют задние колодки с длинными накладками.

Передние тормоза ГАЗ-66 имеют два цилиндра, каждый из которых действует на свою колодку.

Конструкция тормозов показана на рис. 1 и 2. действие гидровакуумного усилителя основано на использовании разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Усилитель состоит из вакуумной камеры, вакуумного клапана управления с гидравлическим приводом и гидравлического цилиндра.

Все эти части объединены в один герметически закрытый агрегат, который на двух кронштейнах устанавливают на продольной балке рамы.

Вакуумная камера усилителя через трубопровод и пластинчатый запорный клапан соединена с всасывающим трубопроводом двигателя. Запорный клапан установлен в непосредственной близости к источнику вакуума, благодаря чему в системе усилителя поддерживается максимальное разрежение.

Техническое обслуживание тормозов

Регулировка зазора между колодками и барабанами. Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли, и подшипники колес правильно отрегулированы. Существует две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кабины.

Текущая регулировка тормозов восстанавливает первоначальные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок.

Для регулировки тормозов необходимо:

- вывесить колесо при помощи домкрата;

- вращая колесо вперед, слегка поворачивать эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 1 и 2, пока колодка не затормозит колесо;

- постепенно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно;

- установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при этом колесо вперед для переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и назад для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-53А.

После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.

Полная регулировка. Полностью регулировать колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок или после механической обработки барабанов.

При полной регулировке тормозов необходимо:

- вывесить колесо при помощи домкрата;

- слегка отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в начальное положение;

- нажимая на педаль тормоза с постоянной силой 12—16 кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками так, чтобы нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит, определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;

- повернуть регулировочные эксцентрики так, чтобы колодки упирались в тормозной барабан;

- отпустить педаль тормоза;

- повернуть регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько, чтобы колесо вращалось свободно;

- отрегулировать, таким образом, тормоза всех колес.

После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге.

При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода.

Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля.

Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 23 (рис. 3), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.

Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5 мм, что соответствует 8—13 мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги.

Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий.

Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины.

Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.

Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу педали контргайкой.

Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 следующий.

Разъединить промежуточный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.

Установить толкатель поршня главного цилиндра до упора в поршень при крайнем заднем его положении.

Соединить эксцентриковой осью промежуточный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их взаимного расположения.

Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на такой угол, чтобы обеспечить зазор между толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5 мм.

Ремонт главного цилиндра и деталей гидравлического привода тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53

Снятие главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-53А необходимо производить в следующей последовательности.

Остановить двигатель и освободить усилитель от разрежения, нажав на тормозную педаль несколько раз.

Отъединить трубопровод от муфты главного цилиндра.

Вытеснить из главного цилиндра тормозную жидкость в сосуд, нажимая на педаль несколько раз.

Снять резиновый колпак со стяжным кольцом с конца главного цилиндра.

Снять возвратную пружину педали тормоза. Вынуть палец, толкатель с тягой и снять защитный колпак со стяжным кольцом.

Снять главный цилиндр с кронштейна педалей. При отвертывании болтов рекомендуется пользоваться ключом, показанным на рис. 1.

Снятие главного цилиндра тормоза и сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо выполнять в следующей последовательности.

Освободить усилитель от разряжения.

Отсоединить трубопроводы от муфт главного цилиндра.

Вытеснить из главного цилиндра жидкость в сосуд.

Снять кронштейн главного цилиндра с педалями в сборе.

Снять резиновые колпаки со стяжными кольцами с упорной крышки поршней.

Отвернуть гайки эксцентриковых осей, вынуть эксцентриковые оси, вынуть толкатели поршней со втулками (под эксцентриковые оси) и защитными резиновыми колпаками из цилиндров.

Снять цилиндр с кронштейна педалей.

Разборку главного тормозного цилиндра необходимо выполнить в следующей последовательности.

Очистить наружную поверхность цилиндра. Вывернуть пробку наливного отверстия с прокладкой. Вылить тормозную жидкость, оставшуюся в цилиндре и резервуаре.

Снять муфты с медными прокладками.

Вынуть из цилиндра стопорное кольцо, упорную шайбу (или снять упорную крышку с прокладкой для ГАЗ-66), поршень, манжету, пружину с держателем и клапаном.

Для съема деталей можно пустить сжатый воздух в цилиндр через выходное отверстие конца цилиндра.

Снять крышку главного цилиндра с прокладкой.

Ремонт деталей главного цилиндра. Промыть все детали главного цилиндра в чистом спирте и протереть чистой салфеткой. Проверить износ деталей и их состояние. Данные предельно допустимых размеров деталей главного цилиндра указаны в табл. 1.

Картер главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров и коррозии на рабочей поверхности цилиндра. Очистить

перепускное и выходное отверстия картера деревянной палочкой, а компенсационное отверстие мягкой затупленной проволокой Ø 0,6 мм.

Если на поверхности цилиндра имеются признаки задиров, коррозии и износа, его хонингуют до диаметра, не более 32,152 мм. В этом случае устанавливают новые манжеты.

Если после ремонта появится течь, то цилиндр расточить, а затем хонинговать под один из ремонтных размеров. При этом устанавливают соответствующие размеры поршней и манжет.

Поршень главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров, коррозии, износа, не засорились ли перепускные отверстия. Если пружинный клапан, приклепанный к переднему концу поршня, ненадежно сидит или сместился таким образом, что отверстия поршня открыты, установить клапан на место и дополнительной раскерновкой закрепить его.

Клапан. Очистить клапан перед мойкой затупленным инструментом и погрузить в спирт для промывки. При любых повреждениях или набухании обязательна замена.

Наливную пробку цилиндра тщательно очистить от грязи и прочистить вентиляционное отверстие.

Манжеты поршня главного цилиндра должны быть эластичными, а рабочие кромки — острыми и без изъянов.

Сборка, установка на автомобиль и испытание главного цилиндра. Перед сборкой все детали главного цилиндра промыть в чистом спирте и обдуть сжатым воздухом. Манжеты и зеркало цилиндра смазать тормозной жидкостью.

Собирают главный цилиндр в порядке, обратном разборке. После того как в цилиндр будут установлены пружина с клапаном и держателем в сборе, внутренняя манжета и поршень, проверить, хорошо ли возвращается поршень под действием пружины.

Установив в цилиндр шайбу и стопорное кольцо, проверить мягкой проволокой Ø 0,6 мм с затупленным концом, не перекрыто ли компенсационное отверстие манжеты.

После установки цилиндра на кронштейн педалей установить толкатель с колпаком в сборе в поршень цилиндра, не надевая колпак на корпус.

Испытать главный цилиндр, для этого необходимо:

- установить в выходное отверстие гидравлический манометр;

- наполнить резервуар цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня. Во время испытаний и после испытаний при необходимости доливать жидкость;

- завернуть наливную пробку с прокладкой;

- прокачать цилиндр нажатием на педаль тормоза 2—3 раза, обтереть цилиндр;

- проверить цилиндр на герметичность под давлением около 90 кГ/см 2 . Давление создавать нажатием на педаль с постоянным усилием. В течение 1,5 мин не должно быть подтекания жидкости, падения давления и перемещения педали;

- проверить на герметичность клапан цилиндра, для этого нажать на педаль и опустить ее. Заметить показания манометра; клапан должен поддерживать в системе избыточное давление 0,8 кГ/см 2 в течение одного часа;

- отсоединить манометр от цилиндра и на место его присоединить при помощи болта муфту с двумя новыми медными прокладками;

- присоединить трубопровод к муфте;

- вывернуть наливную пробку и залить тормозную жидкость до нормального уровня;

- завернуть пробку с прокладкой;

- надеть резиновый колпак на картер цилиндра и закрепить его стяжным кольцом;

- прокачать тормозную систему.

При сборке главного цилиндра ГАЗ-66 учесть, что в полость главного цилиндра привода сцепления клапан избыточного давления не устанавливают, а поршни упираются в крышку.

Замена деталей гидравлического привода. Перед заменой детали очистить и промыть.

При замене трубопроводов шлангов или тройников надежно затянуть их соединение.

Тормозной трубопровод заменяют в случае его повреждения, вмятины сужения сечения. При изгибании трубопровода применительно к месту его установки соблюдать осторожность, чтобы не допустить трещины. Для этого надеть на трубопровод пружинную оболочку соответствующего диаметра или согнуть трубопровод при помощи ролика.

Концы трубопроводов должны иметь двойную отбортовку для обеспечения плотности соединений.

При изготовлении новых трубопроводов срезать их концы строго перпендикулярно, лучше всего труборезом, чтобы не смять их. Заусенцы на торцах по наружному и внутреннему диаметрам тщательно зачистить.

Внутренние стенки новых тормозных трубопроводов промыть чистым спиртом.

Тормозной гибкий шланг заменяют, если обнаружены царапины или другие повреждения.

При замене тормозного шланга отвернуть соединительную гайку трубопровода, подходящего к нему, затем отвернуть гайку крепления шланга на раме и после этого вывернуть его из колесного цилиндра или тройника на заднем мосту.

Устанавливают шланг в обратной последовательности. При затягивании гайки крепления шланга или соединительной гайки трубопровода надо удерживать шланг ключом от проворачивания.

Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС показана на рис. 8.3.
Автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормозов (АБС). АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт-лёд) и предотвращает блокировку колёс, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

Для получения оптимального эффекта при экстренном торможении автомобиля с использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль с максимальным усилием, при одновременном нажатии на педаль сцепления.

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков АБС (в колёсных узлах автомобиля), 3-х модуляторов (на пневмоусилителях), блока управления (БУ) АБС (в кабине на правой боковине), кнопки диагностики ABS (на щитке приборов), сигнализатора неисправности ABS (в правом блоке контрольных ламп) и жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

К БУ АБС подключены две цепи питания: для модуляторов через 3-й предохранитель 25А в блоке предохранителей АБС и непосредственно для БУ АБС через 1-й предохранитель 5А в блоке предохранителей АБС. Питание воздухоосушителя осуществляется через 2-й предохранитель 10А. Блок предохранителей АБС расположен за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей.

Рис. 8.3. Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС:

Сигнализатор неисправности ABS загорается на несколько секунд при каждом включении приборов, а затем гаснет, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность АБС.

При неисправности АБС автомобиль должен быть проверен на станции технического обслуживания.

Заполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью автомобилей с АБС

Тщательно очистить от грязи перепускные клапаны на колёсных цилиндрах.

Отвернуть и снять с пополнительного бачка главных цилиндров крышку с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и заполнить привод тормозной жидкостью. Запрещается заполнять гидропривод тормозными

жидкостями, не предусмотренными картой смазки, минеральными маслами, а также промывать его бензином или керосином.

При прокачке тормозной системы гидропривода воздушные баллоны должны быть заполнены воздухом (давление – 0,6-0,8 Мпа (6,0-8,0 кгс/см 2 ).

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза передней оси. Снять колпачок на перепускном клапане колёсного цилиндра правого переднего тормоза, надеть резиновый шланг, опустить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд.

Отвернуть перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота и нажать несколько раз на педаль тормоза. Прокачать гидропривод до тех пор, пока из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Завернуть перепускной клапан при нажатии педали тормоза.

Прокачать колёсный цилиндр левого переднего тормоза, выполнив работы, указанные в п.п. 4 и 5.

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза заднего моста автомобиля.

Выполнить работы, указанные в п.п. 4 и 5, в следующей последовательно-

правый тормозной механизм 

левый тормозной механизм.

ГАЗ-33081, ГАЗ-33088. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС приведена на рис. 8.4.

Автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов (АБС). АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт — лёд) и предотвращает блокировку колёс, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков АБС (в колёсных узлах автомобиля), 3-х модуляторов (на пневмоусилителях), блока управления (БУ)

АБС (в кабине на правой боковине), блока предохранителей АБС (внутри панели приборов, за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей), кнопки диагностики ABS (на щитке приборов), сигнализатора неисправности ABS (в правом блоке контрольных ламп) и жгута проводов АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

Сигнализатор неисправности ABS включается примерно на две секунды при каждом включении приборов, а затем выключается, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянно включенное состояние сигнализатора, или его включение во время движения, указывает на неисправность АБС. Допускается кратковременное включение сигнализатора при пуске двигателя. При включении переднего моста АБС не работает, на что указывает включенный сигнализатор.

При неисправности АБС автомобиль должен быть проверен на станции технического обслуживания.

содержание .. 31 32 33 ..

Схема тормозной системы ГАЗ-3309 дизель

Во время проектировки подобного транспортного средства инженеры завода приняли решение о разработке его конструкции практически с нуля, что сделало её не похожей на остальные автомобили автоконцерна. Особого упоминания заслуживает тормозная система ГАЗ 3309, которая кардинально отличается от своих предшественников.

Изучая её устройство, целесообразно выделить несколько категорий основных элементов, за счет которых обеспечивается корректная работа. К их числу следует отнести:

рабочий узел;
оборудование стоячного тормоза;
запасная система.

Все они предназначены для оперативного торможения грузовика либо замедления его движения. Пневмогидравлические тормоза этого автомобиля отличаются надежностью, что особенно важно для грузового транспорта, тормозной путь которого имеет решающее значение при возникновении опасных ситуаций на дороге.

Под рабочим узлом подразумевается основная система, которая постоянно используется во время движения, а запасная является резервом на случай отказа первой.

Устройство тормозов

Рассматривая конструкцию этой системы ГАЗ 3309, необходимо отметить, что стоячная и резервная системы совмещены в один комплект, что следует учитывать при выполнении ремонтных работ. В предыдущих моделях для торможения педаль приходилось выжимать со значительным усилием, однако в новой конструкции инженерам автоконцерна удалось полностью ликвидировать этот недостаток.

Устройство тормозов предусматривает наличие следующих элементов:

стоячный тормоз — фиксатор, рычаг-рукоятка, диск, трос ручного тормоза разжимной элемент, барабан, колодки, сопутствующие механизмы;
приводная часть — колодки, защитные колпаки, поршни, направляющие скобы, щит, резервуары гидроцилиндра, а также прочие комплектующие;
тормозной цилиндр — рычажной корпус, тяга, направляющие детали, включатели стоп-сигнала.

Важным элементом конструкции представляется усилитель, который предназначен для увеличения давления в ключевых узлах. За счет этого появляется возможность существенно повысить эффективность торможения без необходимости прикладывать максимальные усилия по отношению к органам управления.

Особенности вакуумного насоса

Важным элементом конструкции представляется вакуумный усилитель, который способен создавать необходимое давление в системе. За счет этого удается значительно увеличить эффективность торможения, а также снизить необходимое усилие при давлении на педаль. Следует помнить, что некорректная работа этого важного узла — опасная поломка, приводящая к нестабильной работе силового агрегата.

Это обусловлено попаданием воздуха во впускную трубу мотора, что способствует обеднению топливной смеси в его цилиндрах. В результате этого автомобиль не может работать длительное время, периодически глохнет. Конструкция системы предполагает удаление смазки, механическое повреждение цилиндров при подобной неисправности, ввиду чего необходимо устранить её как можно раньше.

Усилитель

Этот элемент нужен для того, чтобы создавать добавочное давление в контурах узла. Это дает возможность улучшить качество торможения машины, при этом не требуется максимального усилия для нажатия педали. Принцип действия гидравлического вакуумного усилителя основан на создании дополнительного давления во впускной части силового агрегата, что обуславливает аналогичное действие и в ТЦ.

При поломке механизма качество торможения резко ухудшается, поскольку во впускную трубу двигателя подается постоянный поток воздуха. Это способствует обеднению топливной смеси в части цилиндров. По этой причине автомобиль может заглохнуть. При этом завести его получится только после ремонта тормозной системы ГАЗ-3309 (дизель). Схема устроена таким образом, что при указанной неисправности несгоревшая смесь удаляет смазку и царапает зеркало цилиндра.

Регулировка стояночного тормоза

Одной из наиболее важных работ при обслуживании данного транспортного средства представляется регулировка стояночного тормоза. Она выполняется в несколько этапов, а от автолюбителя потребуется лишь наличие необходимых навыков, гаечного ключа на 24 мм, а также отвертки.

Регулировка ручного тормоза осуществляется при помощи следующего алгоритма действий:

Опустить рычаг в нижнее положение, а КПП переключить на нейтраль;
Вывесить заднее колесо с левой стороны при помощи домкрата, после чего удалить заглушку щита.
Вращать его, выворачивая при помощи отвертки регулировочный винт до тех пор, пока оно не будет притормаживаться, после чего открутить винт до свободного вращения колеса.
Установить заглушку, опустить колесо, после чего аналогичным образом отрегулировать механизм с правой стороны.

Подобные действия позволяют поддерживать систему стоячного тормоза в оптимальном состоянии, что гарантирует их эффективную работу.

Методика прокачки тормозов

Многих владельцев данного автомобиля интересует, как правильно прокачивать тормозную систему для более эффективной работы. Это актуальная проблема для многих моделей отечественных грузовиков, для решения которой требуется комплексный подход. Выполнить подобный тюнинг можно, придерживаясь следующей инструкции:

Очистить клапанные механизмы цилиндров каждого колеса.
Отвинтить крышку цилиндров.
Заполнить его жидкостью, рекомендованной производителем.
Прокачать контур передних колес.
Демонтировать колпак клапана тормозного механизма, установить шланг, разместить другой его конец в емкости с тормозной жидкостью.
Открутить клапан на половину оборота, после чего несколько раз выжать тормозную педаль.
Закрутить клапан обратно, прокачать остальные колеса с помощью подобного метода.

Home
Автогараж
Как Прокачать Тормоза На Газ 3309

Как Прокачать Тормоза На Газ 3309

Газ-автомобильная тормозная система3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко

Автомобили ГАЗ3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко оснащен 3 тормозными системами:

— контроль износа колесных тормозных накладок через два отверстия в тормозных панелях, закрытых съемными заглушками;

— система, которая уведомляет водителя о применении системы стояночного тормоза;

Принципиальная схема рабочей тормозной системы приведена на рис. 1.

— Отсоедините шланг подачи воздуха от компрессора и отсоедините шланг подачи масла.

— Раскатать три гайки и одну крепежный болт компрессор к двигателю и снимите компрессор.

— Закрепить компрессор вертикально на картере 2 под давлением (см. Рис. 3).

— Снимите клапаны впускного и выпускного клапанов.

в качестве накачать тормозит в одиночку, без посторонней помощи.

Я использовал этот простой метод в течение многих лет. Добавлю, что при заполнении пустой системы рекомендуется сначала.

Проблемы с тормозами, газ3309.

препятствия с тормозами, газ3309.

— Нажмите стопорное кольцо 10 и поршневой палец 9 поршня.

— Откручиваем монтажные болты и снимаем боковую крышку 12;

— Нажмите на штифт 15 и потяните штифт 16, удерживая штифт 17 от падения.

В тормозном приводе используются три унифицированных главных цилиндра: один в гидроприводе для передних тормозных механизмов, два. к спине.

— отсоединить шланг или трубу от тормозного цилиндра;

— откручиваем выпускной клапан от цилиндра;

— Смажьте поверхность деталей тонким слоем смазки Litol.

— Измерьте положение толкателя пневматического усилителя с помощью суппорта.

— Подсоедините главный цилиндр к пневматическому усилителю, крутящий момент гайки составляет 2,4-3,6 кг / см.

— Закрепите крепление на пневматическом модуле усилителя цилиндра-модулятора.

Необходимость замены определяется образованием конденсата в воздушных баллонах. Накопление огромного количества конденсата в пневмоприводах тормозного привода может привести к их отказу в работе.

Необходимо следить за состоянием защитного кожуха крана и его герметичностью по отношению к корпусу, так как попадание грязи на рычажную систему и чистящие поверхности крана приводит к неисправности.

Педаль свободного хода с клапаном рабочего тормоза должна составлять 20-25 мм.

Нет в наличии:

Читайте также: