Регулировка дверей форд фьюжн

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Может кто сталкивался с проблемой плохого закрывания двери (ей) и решил её ? Дело в том, что у меня 2 двери плохо закрываются, иногда по нескольку раз приходится открывать-закрывать. Замки вроде как пододвигать некуда уже, может в районе петель что покрутить ? Или сразу в сервис ? Дорого стоит это удовольствие ? ( На корпусе и на задней двери уже конкретные сколы видны, поэтому решение проблемы не требует отлагательств). Поиск результатов не дал

Дык, в замке регулируется только хрень на стойке за которую замок защёлкивается, если закрытая дверь стоит красиво, так што возле замков регулировать.
А вот петлями можно много чего накрутить, но опять таки, ежли там приличный износ(выроботка), будет не просто.

Vasily.N
Дык вот и я о том же, Я так понимаю эта "хрень" должна подальше к двери отодвинуться, тогда и стучать дверь по корпусу не будет, но она и так у меня на пределе выдвигается, а этого мало..

Внутри замка, куда приходит хрень , стоит резиновый демфер он ловит удар при закрывании и ограничивает ход двери вперёд, скорее всего ему трындец .

commics
Евгений, буду страшно благодарен если Вы научите нас правильно смазывать механизмы замков (и петель с ограничителями). Какую посоветуете смазку и в какие места лучше закладывать, чтобы потом об механизм не пачкать одежду. Меня например напрягает следующий момент: когда открываешь дверь за ручку снаружи в самом конце хода ручки, когда свободный ход уже пройден, необходимо приложить довольно сильное усилие, чтобы дверь открылась. Ребенок 6 лет справляется через раз.

цитата:

Меня например напрягает следующий момент: когда открываешь дверь за ручку снаружи в самом конце хода ручки, когда свободный ход уже пройден, необходимо приложить довольно сильное усилие, чтобы дверь открылась. Ребенок 6 лет справляется через раз.

Мой кадр тоже в дошкольном возрасте с трудом открывал двери, поставьте себя на его место в прямом смысле. Вектор прилагаемого усилия у ребенка направлен по другому, чем у взрослого.

Round
но я тоже чувствую что некоторые двери открываются туже, некоторые легче, ребенка я образно привел в пример, чтобы обозначить суть проблемы.

цитата:

необходимо приложить довольно сильное усилие, чтобы дверь открылась

Фопрос может быть в неправильной регулировке.
Ручка с механизмом замка связана проволочной тягой, на тяге резьба.
За эту резьбу её фиксирует пластиковая четырёх-усая защёлка.
В этом месте большой простор для творчества.

В идеале процес должен выглядеть так:

Вариант 1 сложный (Потому что чтобы снять защёлку снимаем ручку с замком, по другому с этой четырёх-усой тварью не справится)

Ставим назад ручку, ставим замок, (ручка стоит красиво в положении закрыто) не прилагая на тягу усилий (ни вверх- ни вниз) прищёлкиваем её на место долбанной защелкой.

Вариант 2 сложный (Ручку и замок снимать не надо, судя по всему защёлка одноразовая, так вот сначала добудьте новую, а потом внутри двери исхитритесь выломать старую.
установка как и в первом случае.

Провисла немного передняя дверь.

Народ Подскажите пожалуйста кто-нибудь регулировал переднюю дверь ? У меня немного провисла водительская дверь .

регулировал. вся регулировка на петлях, мне было не удобно, но все же сделал. так что небойся, там не сложно. тока дверь тяжелая

Alexanderz ,
Закрывается нормально?
Не стоит навесами пытаться регулировать подъем двери, дверь держится на замке в закрытом состояние, а все подъёмы навесами это временное явление.

Puwistiy писал(а): регулировал. вся регулировка на петлях, , но все же сделал. так что небойся, там не сложно. тока дверь тяжелая

Если можно поподробнее технологию .Что означает (мне было не удобно). Нужно-ли снимать крыло ? И т.д.

нет только ключ и руки. сам ключ на 10 вроде бы. не удобно, потому что один делал. дверь тяжелая.
открываешь дверь, ослабляешь петли и дверь начинает двигаться как верх/низ так и по глубине. Получается что болт в петле очень свободно перемещается. надо одновременно выставлять и высоту и глубину, что не очень удобно, а так как раскрутишь подвигаешь дверь руками и поймешь сразу что да как.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Puwistiy писал(а): нет только ключ и руки. сам ключ на 10 вроде бы. не удобно, потому что один делал. дверь тяжелая.
открываешь дверь, ослабляешь петли и дверь начинает двигаться как верх/низ так и по глубине. Получается что болт в петле очень свободно перемещается. надо одновременно выставлять и высоту и глубину, что не очень удобно, а так как раскрутишь подвигаешь дверь руками и поймешь сразу что да как.

Ну дык болты петлей закрыты крылом и чтобы до ниж добраться наверно надо крыло снимать ?

Сань, водительская дверь наиболее используемая.
Потому, чаще всего расшатываются именно болты крепления петель.
Говорю те - затяни их и всё будет пучком.
Хошь, сам тебе их затяну. приезжай.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Давай как-нибудь встретимся ? Но мне кажется нужно регулировать теми болтами что за крылом ,на двери вроде всё окей .

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

На 10 ключ это крепление самой двери, а сами крепления к кузову, которые надо регулировать на 12.

Форд рекомендует снимать:
- брызговик
- фару
- капот
- крыло

Это не наш метод

Фотки процесса остались, может если появится желание запилю отчет

Не знаю есть ли смысл сюда писать еще, времени много надо картинки по одной подгружать.
Ну лан это мне в предложения надо прогуляться.

Чтобы отрегулировать водительскую дверь, Вам понадобится помощник и немного усилий. Алгоритм действий следующий:
1.Приглашаете помощника
2.Поддомкрачиваете машину, подстраховываите домкрат подставкой,а колеса кирпичами
3.Снимаете колесо
4.Снимаете подкрылок
5.Просовываете голову в колесную нишу,вытаскиваете лампочку повторителя поворотов(поворачиваете и вынимаете).Открывается доступ к болтам
7.Берете накидной ключ на 10(накидная часть должна быть под углом к плоскости ручки),отрезок трубы см.40-50,обматываете ее тряпкой(пространство для работы ограничено и можно случайно задеть и поцарапать ЛКП) и надеваете на рожковую часть ключа
8.Ослабляете посадку болтов(но не откручиваете)
9.Просите помощника слегка приоткрыть дверь и дать небольшую нагрузку снизу вверх
10.Ослабляете болты 1,2,3 (считать сверху вниз),4 не трогаете и слегка подаете дверь вверх
11.Фиксируете 1 болт,закрываете дверь,смотрите.При необходимости,процедуру повторить
12.Когда результат станет удовлетворительным - фиксируете болты,одеваете колесо и проверяете состояние посадки двери на стоящей машине.Если все нормально - приводите авто в порядок.

Замки боковых дверей и замок двери задка отпирают одним ключом, которым также включают зажигание.

Боковые двери открывают, потянув на себя наружную…

…или внутреннюю ручку.

Передние двери можно заблокировать снаружи ключом…

…или внутренней ручкой, нажав на нее до щелчка.

Разблокировать двери можно или воспользовавшись ключом (передние)…

…или потянув на себя ручку.

Примечание. Замки передних дверей можно разблокировать изнутри, потянув за внутреннюю ручку.

Примечание. Задние двери изнутри также можно заблокировать и разблокировать с помощью внутренней ручки.

Примечание. Передние двери можно заблокировать только в закрытом положении, для блокировки задних дверей на внутреннюю ручку можно нажать в любом положении.

Примечание. На автомобиле установлена система центральной блокировки замков дверей. Поворот ключа в замке двери водителя или нажатие внутренней ручки двери приводит к блокировке всех дверей.

Для того чтобы открыть дверь задка, нажмите на кнопку, расположенную с левой стороны панели приборов над блоком управления осветительными приборами…

…или вставьте ключ в замок, поверните его по часовой стрелке…

…и поднимите дверь задка.

Двери авто не закрываются центральный замок Форд Фиеста. Car Doors Do Not Lock Ford Central Lock.

Восстановление работы концевиков двери на Форд фьюжн.

Разбор замка Форд фьюжн

Ремонт двери водителя Форд Фьюжен

Как НАЙТИ и ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ заводской код доступа без ключа в Ford Escape, Kuga , Mondeo,Fusion

Я был просто в шоке.

После пришёл сторож ихнего гаража и стал помогать. В итоге спустя час сторож (!) открыл дверь. Стали смотреть механизм. Он клинился по непонятным причинам. Хотя причина-то конечно очевидна — КРИВИЗНА РУК ЭТОГО МЕХАНИКА!

Несколько раз механик настаивал на том, чтоб я оставил машину до понедельника, но я ещё сильней настаивал, чтоб он всё сделал, т.к. оставлять в этой клоаке машину не стал бы полюбому.

Короче, поставили всё назад, кроме внешней обшивки. Механизм клинил в 20%, но его можно было расшевелить ключем, снаружи открывая-закрывая дверь. Он всегда рано-или-поздно открывал дверь.

После я в ужасе уехал из этого проклятого места, заручившись больше никогда не обращаться в подобные жопосрачные места.

Проблема была всего-навсево в одном проводе.

Но вам не желаю напороться на мои грабли. Учитесь на чужих, не на своих — ошибках. Удачи!

Как отремонтировать и отрегулировать двери Ford Fusion

Центральный замок двери Форд Фьюжн может контролировать работу пассажирских полотен, багажника и капота. Вне зависимости от того, какое устройство нужно поменять (переднее или заднее), требуется разбирать дверную карту. После этого выявляется причина неисправности и возможности ремонта. Можно провести замену самостоятельно и обойтись без помощи специалистов, если знать устройство механизма и алгоритм действий.

Устройство двери и замыкающего механизма

Чтобы замена замка двери на авто Форд Фьюжен была проведена правильно, следует изучить, какие детали находятся в карте, с какими элементами связан электрозамок и что может сломаться. Приборы расположены за декоративной панелью по правой и левой стороне кузова. Начинка дверцы автомобиля включает в себя:

Корректная работа этих элементов не менее важна, чем мотора. Внутренняя полость может содержать дополнительные элементы, которые не всегда встраиваются в стандартную комплектацию. Стеклоподъемники и динамики вставляются в нишу кузовной части. Производители специально оставляют в карте двери для них пустоты. Может сломаться концевик, микропереключатели, ручка или любая деталь в замке.

Замыкающий прибор состоит из короба и цилиндра, внутрии которого находятся штифты и пазы. Во время поворота ключа элементы начинают двигаться: сходятся или расходятся. Если этот алгоритм нарушается, то происходит блокировка.

Цена комплекта составляет от 1000 до 1500 рублей. В набор входят запчасти для всех дверей и багажника, поэтому заменить можно сразу все фрагменты.

Причины поломки

Внутри полотна может быть поломка паза, тяги, выпад штифтов, неисправность пружины фиксатора, блокиратора или стопорного кольца. В 80% случаев замыкающий фрагмент ломается в зимний период.

Замена или ремонт замка

Чтобы отремонтировать на машине Ford Fusion замок водительской двери, подготавливается соответствующий инструмент:

Сначала требуется разобрать облицовку дверцы, чтобы продиагностировать состояние внутренних запчастей. Разборка начинается с внешней панели, где расположена рукоять. Инструкция:

Теперь можно вытащить устройство, разобрать его, заменить отдельные запчасти или полностью весь механизм. Основные ремонтные действия:

Доработка, регулировка механизмов

Если удалось отрегулировать устройство без замены, но дверца продолжает плохо открываться, проводятся дополнительные действия. Инструкция, как доработать устройство, после того, как на Ford Fusion снят замок, а на дверь водителя установлен европрибор:

Если регулировочные действия не дали результат, значит причина трудного закрытия полотна кроется в болтах на стойке. Их доработка проходит по той же инструкции, только проверяется не срабатывание кнопки замка, а закрытие всей конструкции.

Ремонт замка задней левой двери.

Всем доброго дня! Хочу начать с того, что я писал об этой проблеме(сегодня моя супруга при посадке родителей в машину не смогла открыть заднюю левую дверь.Проблема в следующем — дверь задняя левая пассажирская не открывается ни из салона, ни с улицы. Чертовщина какая то! Рукоятка открытия в салоне ходит свободно туда-сюда без какой-либо нагрузки. Такое впечатление, будто бы дверь заблокирована и слетела какая-нибудь тяга, открывающая фиксатор замка.Ручка немного болталась.
Прошу помочь, у кого может было нечто подобное? Обивку двери снять нельзя, т.к. дверь не открывается.)Решать проблему надо обязательно, так как не люблю, когда что то в машине не работает.Сразу поехал к другу в гараж.Вскрытие было очень не сложным.С наружной стороны(с улицы), строительным шпателем, поддевается и вытаскивается уплотнитель стекла.Второй этап — обычной длинной отверткой нажималась тяга замка, щелчок и дверь открылась!Очень рад был на данном этапе!Замок блокировки от детей был закрыт, супруга говорит, что не закрывала.Верю ей, так как она не куда никогда не лезет!Повернул ключом в блокираторе замка — дверь стала открываться из салона.Но с наружной стороны дверь не открывалась по прежнему.Решение вскрывать заднюю обшивку двери и добраться до замка.Василий очень быстро вытащил все потроха из двери(ранее сталкивался с этим), плюс помог еще ГУГЛ (благодарность ему большая.)Выясняется следующее, на замке обломилась ось детали

Очень странно, но мне да и не только мне показалось, что данная ось сделана из силумина. Херь какая то!На ручке стоит номер детали

поиск по номеру ничего не дал.Но думаю, что стоить будет очень дорого!Ремонт данной запчасти был не долгим, Обрезаем ось, выбиваем ее с двух сторон, ось заменили электродом(четверка).Вставили и залили спец составом, что бы не выскочила.

Замена замка водительской двери

Одна маленькая вещь тысяча больших проблем.
Ладно, что делать? Новый оригинальный замок стоит космос.
Нашел в интернете парня который занимается разборкой Фьюженов, попросил замок водительской двери с функцией центрального замка:
вот, что мне пришло:

Восстановление работоспособности концевика двери

Доброго времени суток читающему!

Как всегда неожиданно началась весна. Но весь март переобуть коня на летнюю резину руки не дошли, поэтому дотянул аж до сегодняшнего дня, но запись не об этом. Запись о восстановлении работоспособности концевика двери. Проблема для фьюженоводов, как я понял, не новая. Работал один из концевиков из рук вон плохо. Не так, чтоб совсем не работал, но веселья добавлял. Особенно, спонтанными срабатываниями на ходу (зажигался свет в салоне) или на стоянке (то же самое, ночью смотрелось неплохо). После установки автосигнализации жизнь заиграла новыми яркими красками. Когда на стоянке размыкался злополучный концевик, то к интерьерным световым эффектам добавлялись весьма яркие экстерьерные и все это под пронзительное завывание сирены. Не думаю, что это сильно добавляло мне любви соседей )))

Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам.

Сначала, конечно, поменял резину:

И начал собирать схему прожига. 500 Ватт (ток более двух ампер через микрокнопку) мне показалось многовато, поэтому приобрел две лампы по 150 Ватт и подключил параллельно. В простейшем варианте схема выглядит так:

Но я собирал из того, что было под рукой и для удобства работы добавил двухполюсный автомат:

Вживую выглядит жутковато, но на практике вполне работоспособно:

Проблема была с правой задней дверью. Разъем найти несложно, резинка снимается легко:

Пины пронумерованы на разъемах задних дверей почему-то изнутри (передние пронумерованы снаружи):

Удобнее с ними работать со стороны передних дверей:

Дальше, все достаточно просто:

Проблемный концевик включал-выключал раз сорок. В результате сопротивление при закрытой двери стало менее 1 Ома. До проведения манипуляций минимальное значение из нескольких замеров было около 8 Ом. Проверил все концевики. Нашел еще один с сопротивлением более 1 Ома, прожег и его.

При проведении данного обряда следует быть максимально осторожным ввиду высокой вероятности поражения электрическим током. Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам. Слабоумие и отвага в данном случае не приветствуются и могут стать причиной нанесения непоправимого вреда здоровью. Темные электрические силы весьма суровы к начинающим шаманам )))

Как-то двери у меня закрывались не идеально, особенно водительская немного провисла с годами.
Приходилось захлопывать рукой ее.
Частая проблема на самом деле, с годами водительская дверь, как самая часто открываемая провисает.

Вот так стояла относительно замка.

Когда-то пробовал регулировать чисто петлями замков, но это полумера, если дверь провисла идеального закрытия уже не добиться регулируя замок и его петлю на кузове.

Хотелось, чтоб мизинцем от легкого толчка захлапывались.
Кароче, надоело мириться с этим, решил раз и навсегда сделать, чтоб было идеально.

Начал с регулировки петель самих деверей.
— Задние просто, легко доступны петли на стойках между дверями.
Ключ на 10 и в путь.

Наклон двери выправлять, подбирать идеальные зазоры, немного поиграться с петлей замка на кузове сразу и получаем идеальное закрывание

— Дверь багажника тоже не сложно.
Снять упоры, подставить что-то, дверь тяжелая очень.

Тоже ключ на 10 и регулировать, чтоб зазоры одинаковы были.

Сразу отрегулировать петлю замка на кузове, там ключ ТОРХ 27.

— передние двери тот еще гемморой :(
Тут к петлям дверей не подлезешь.

Форд рекомендует снимать:
— брызговик
— фару
— капот
— крыло

К петле двери на кузове можно добраться сняв крыло.
Это не мой метод ))))

Я запоминал как дверь стоит по зазорам.
Потом откручивал петли со стороны двери (ключ 10) и снимал всю дверь.

Из особенностей, для облегчения таскания тяжелой двери:
— стекло надо опустить
— взять какие-нибудь доски пеньки и ящики заранее заготовить, то есть материалы которые не поцарапают краску на открытой не снятой двери под нее подложить, так вам проще будет ее снимать и одевать обратно. На весу это делать тяжело.

При снятой двери петли будут легко доступны.

Примерно по запомненному положению двери регулируем их ключом на 12 вроде бы.

Мне надо было только чуть-чуть приподнять.
Я обе петли ослабил и слегка вверх подал.

Навесил дверь, много подал, угол двери стал сильно выше.
Снова снял и подрегулировал и так несколько раз.

Вот неудобство такой регулировки, идеально не выставишь сразу, результат виден только когда дверь навесишь. Поэтому не знаю кому-то может быть снять капот и крыло проще, я впринципе немного провозился снимая и одевая дверь, так что не скажу, что мой способ сложный был.

Особое внимание ограничителю открывания двери.

Его нужно всегда, прежде чем закрыть дверь, хорошо плотно закрепить. Если дверь не закрывается не толкать с силой, а проверять ограничитель.
Ограничитель ходит очень близко с направляющей стекла внутри двери, малейший перекос и он ее задевает, приложение силы и он ее гнет. В результате пока вы не разберете дверь и не выгнете ее обратно ограничитель будет ее цеплять при открывании закрывании двери.

Но я все равно стеклоподъемники и шумку делал, так что проблем не возникло, сразу почти исправил.

В общем я раза 4 снимал и одевал дверь водительскую, два из них пока ровно не повесил, и еще 2 старался найти идеальное закрывание двери.

Не получилось. Так и оставил. Дверь висела ровно. Закрывается от толчка мизинцем, но все равно иногда от легкого толчка бывает не закрывается полностью.

Тогда я взялся колдовать над замком и его петлей на кузове.
С петлей не получилось. А вот замок буквально слегка сдвинул, на фото видно по пыли как до этого был закручен.

И все идеально, от легкого толчка он сама полностью закрывается.

Так что тут все в сумме надо отстраивать сразу:
— петли дверей
— замки
— петли замков.

Также на петлях обновил изоленту.

Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.

Стало потише сзади.

Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.

С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.

Про регулировку дверей болтовня.

Уплотнители.

В теме записи стоит май-октябрь 2014г., именно из-за уплотнителей, это было реальное мозголомство, полгода бился.

Хотелось сделать сзади еще тише. Родные уплотнители сзади, так как машина до 2010года выпуска, стоят еще в виде уголка, вообще без уплотнения, это потом форд понял ошибку и стал сзади ставить уплотнители как спереди на дверях.

По советам с форумов купил два уплотнителя передних дверей от Приоры (каждый 300руб.), двухкамерные справа, слева родные.

Кто-то еще от шнивы/калины ставит, почти тоже самое впринципе.

Уплотнители от приоры:
1. На задние двери потребовалось немного обрезать, это уже в процессе установки, когда он почти одет, просто лишка срезается.
2. Проездил 2 месяца, не выдержал, снял, вернул обратно старые.
3. Всячески регулировал замки и их петли, ослаблял. Толку почти ноль.
Двери закрывались с усилием, а я привык и люди пассажиры, которых вожу. Все привыкли, что в иномарках дверь закрывается сама, надо лишь пальчиком слегка толкнуть.
С приоро уплотнителем это не так. И мне даже сказали, мол зачем я сзади двери испортил. Да и самому не нравилось это усилие.
Ждал 2 месяца, потому что на форумах пишут мол они усядутся.

Ну немного уселись, стало помягче, но все равно легким толчком пальца, дверь уже не закрывается и пассажиры начинают хлопать.
Тем, кого часто возишь еще объяснишь, что дверь надо просто держа за ручку закрыть, но случайным пассажирам объяснять каждый раз морока.

4. Плюс есть, действительно по сравнению с уголками, которые с завода, приоровские тише, убирают часть шума от улицы.

5. Минус, резина гладкая и скрипучая, родные у меня никогда не скрипели, эти запели в первый же дождь. Впервые в жизни купил баллончик силиконовой смазки ((((((

7. На передние двери хватает идеально без обрезки, но в районе торпеды и петель дверей, места очень мало. В результате усилие закрытия передних дверей еще больше, чем когда эти уплотнители стоят сзади.

Подрезал уплотнители в районе петель двери, тогда усилие стало как на задних. Не понравилось снял.

Перед этим снял это видео.

Далее на пробу выбрал от волги 3110

Волговоды и фольксвагеноводы втирают, что уплотнители от 31105 помягче резиной будут, чем от 3110.
Еще от камаза есть аналог, но по картинкам о размере сложно судить.

Но купить и пощупать так и не удалось, хотя долго искал.

Закончилась эпопея тем, что купил на разборке, пока был в командировке, 2 уплотнителя от передних дверей форд фьюжен (уплотнитель 250руб.).

Поставил назад, показалось маловато.
Купил D-образные оконные уплотнители 14*12 (черный) и 9*8 (белый)

14*12 большеват — не просунуть в уплотнитель.

А вот 9*8 проволокой просунул, через весь уплотнитель внутрь. Во все 4 уплотнителя на всех дверях.

Итак все 4 двери + отрегулировал петли замков на кузове. Всегда усилие закрытия дверей петлями замков и замками можно подкорректировать.

Теперь я доволен и плотностью закрытия и усилием. То есть и пальчиком от легкого толчка идеально закрываются и потише стало. Думаю и зимой меньше выдувает, что важно.

Как же приятно, когда двери работают, четко, помню как меня раздражало не закрытие дверей с первого раза.

Пока в мыслях еще держу щель на передних дверях, в районе стойки центральной есть конструктивный недостаток, прямо над замком и вверх.

Читайте также: