Регулировка центробежного сцепления лифан

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем доброго дня. Интересует ваше мнение и опыт по отключению центробежного регулятора на двигателе LIFAN 190 FDR. В ютубе описана данная операция в-принципе, достаточно подробно и доступно. Но хотелось бы уточнить некоторые позиции, а именно: до какой частоты вращения можно разгонять движок и соответственно, чтобы контролировать этот процесс нужен тахометр, а стало быть нужна его установка. Какой и как этот тахометр установить. Каков ресурс движка после удаления ЦР, ну естественно если эксплуатировать мотобуксировщик не "газ в пол до предела". Всем заранее большое спасибо.

КойраСВ15Е

Активный участник

А зачем, собственно говоря, лезть в налаженный механизм? Что это даёт? Могу сказать, что даже в самых тяжёлых ситуациях практически не используется полный газ на мотобуксе. Так какая нужда насиловать движок?

Михаил1979

Новенький

Добрый вечер, дело в том что у цр принцип как на авто. К примеру вы едете 90 км/ч при 2500 оборотов, вам надо обогнать или просто быстрее проехать данный участок, допустим, чтобы не застрять, а у вас стоит оганичитель, т.е центробежный регулятор.(все утрированно). Вот для этого ЦР и убирают, чтобы на небольших трудных участках, с разгону проскочить их, ну т.д. Этой зимой я обкатаю движок 15 л.с., а на следующий сезон буду всетаки убирать ЦР. Как то так, что ли.

bob292

Ветеран

Имею негативный опыт отключения цр . Сделал человеку на собаке , он через три дня разнёс мотор - шатун на улицу вылез . С чем связано - не знаю , возможно и масло новое залитое неприжилось .

Михаил1979

Новенький

Думается дело скорее всего не в масле, хотя как вариант, можно подумать, скорее всего с отключением цр когда двигатель не доконца прогрет, полный газ давать не стоит, также не стоит долго выжимать из движка рекордные скорости, думается черевато перегревом, со всеми вытекающими. Может быть какая, то другая причина, надо разбираться. Многие отключают ЦР и все норм. Я пока движок не обкатаю, цр тоже отключать не буду, ну а потом скорее всего вытащу все ЦР-ие потроха и буду ездить без него(дай бог).

КойраСВ15Е

Активный участник

Я довольно основательно иногда топлю буксировщик в болоте, и мощности движка, чтобы вытащить его, или проскочить тяжёлый участок, вполне хватает. Думаю, что при излишней мощности просто-напросто будет пробуксовывать ремень вариатора и никаких преимуществ лишняя мощность не даст. Да и насилование движка ни к чему хорошему не приведёт. Может просто поставить движок помощнее, если есть необходимость в излишке сил? У меня Койра с 15-ю силами, так такой груз таскает, и топи проезжаю, даже никогда не давая полный газ. Более того, считаю, что если нет необходимости таскать большие грузы, то лучше купить букс с мощностью поменьше - расход топлива даст экономию.

Михаил1979

Новенький

У меня букс с автоматическим редуктором ахтар называется, у производителя заказал звездочку для увеличения скорости передвижения поэтому вместо 9л.с поставил себе 15 л.с., посмотрим как поведет себя этой зимой, может быть вы и правы, будем посмотреть, как говориться.

tiranov

Новенький

У меня один знакомый пять лет назад установил лифан 15 л.с. на длинный буран. 4 года ездил с ЦР в принципе ехал хорошо, тяга тож приличная, а прошлый год где то прочитал и убрал ЦР так вот тут буран и попер! 40 км бежит вполне легко, груза таскать стал заметно лучше и главное где нужно заскочить на горки и прочее уже не нужно разгоняться 50 метров, просто дает газу. Итог: после удаления ЦР двиг стал приемистым и легче и быстрее разгоняется, проблем у него за год не выявлено. Думаю еще что ему физически не удается перекрутить двигатель на длинном буране. На мотобуксе явно нужен либо тахометр либо здравый смысл)

DIV74

Ветеран

Японцы эти редукторы с автоматическим сцеплением рассчитывали на движки до 9 л.с. А китайцы стали ставить их и на более мощные движки, но на них это сцепление долго не живет.

Валерий1970

Ветеран

silverr

Ветеран

Нет ни какой разницы сколько кобыл, все зависит от "прокладки" между сидением и рулем.
..на "автомате" сноровка нужна. При трогание с места газку по-более а после можно и скинуть.
Хотите более широкий диапозон в ПЧ - ставьте вариатор.

Ветеран

Раскрутить можно и до 5000. Проработает кв 30 как у меня. Крутить его можно до 3700 не более. Я снимал регулятор только полностью все надо вытаскивать. Масло надо 10в30 желательно с керомикой хадо либо супротек ибо шатун алюминиеаый и вал не коленый. К стате более 3700 у него падает момент. Движки эти не для тяжолых условий и не для оборотов. На 3700 у них самая тяга проверено не раз и на всем. Тахометр ставил обязательно с али водонепроницаемый рекомендую если не найдешь постучи в лс помогу. Регулятор не признаю нахрен он не нужен. Все дело в этом мерзком шатуне.

Ребятушки… Я так думаю, что эта информация будет многим интересна. Она исследована собственной силой…, затратами, на несколько комплектов сцеплений…, выжимных подшипников…, моральным вредом…, короче она бесценна. Я не считаю себя умным, но факт есть факт. И он обоснован.
Я писал о своей проблеме, по поводу того, что на последнем комплекте КРАФТ, я проехал всего 20т.км…, ОБИДНО! И туда хоть любое сцепление, поставь ему пиндец всё равно будет, если бы не одно НО…
Проблема проста как мир. Об этом и говорил RELAX07 , что давление в гидравлической системе должно стравливаться, обратно в бачок. Но не в моём случае… А скорее всего у многих такая проблема…
Ни в коем случае, не нужно отпиливать, наращивать шток рабочего, пустая трата времени, ничего хорошего не получится.
Не нужно вытаскивать пружину из рабочего. Она, просто там необходима, для прижатия вилки сцепления (с нужным усилием) к лепесткам корзины. Не будет прижатия, будет износ лепестков. Что ж поделать, без зазорная система сцепления у нас.
Даже если бы сам Александр мне отрегулировал, то у него ни чего бы не получилось… ПОЧЕМУ?! Если интересно читаем далее…
Был у меня родной заводской, но он перестал работать примерно на 16-ой тысяче километров, т.е. он не держал давление при выжатой педали сцепления. И я поставил другой, такой же только новый. Через время начало буксовать сцепление, потом опять и снова… Ни какие регулировки не помогали.
До сегодняшнего дня…
Когда я поставил снова комплект, прокачал… Всё нормально… и передачи включаются и трогается плавно… Короче как надо…, но мысль не давала покоя почему съело корзину.
Решил снять ГЦС, чтобы его потрогать, пощупать, дунуть в него…, оказывается не зря дул… Он давление совсем оказывается не сбрасывает…, т.е. система постоянно в нагруженном состоянии…, выжимной постоянно с намного большим усилием, чем пружина в рабочем давит на лепестки, соответственно сцепление находится в полу выжатом состоянии.
Вот это как было у меня:

Перевернул я шайбочку, и собрал обратно. ГТЦ работает как надо:

Обязательно рекомендую всем, проверить правильную работу гидравлической системы:

У кого не так, прошу отписаться…, очень хочется знать, кто был следующий на замену комплекта :)
Всем спасибо, если дочитали до конца.
За пунктуацию и ошибки прошу не винить.

Главная проблема это пробуксовка сцепления! От чего это происходит? Слабая карзина? Возможно и попадается, но ломаться через 15-30 тыс км это чересчур! Что делают? Вытаскивают пружину, укорачивают шток рцс, меняют рцс! Все это не то или временное решение так как через время опять снова здорова! В чем причина и как устранить? Причина в главном цилиндре сцепления! Дело в том, что он не стравливает излишнее давление из системы в бочек! И вот тут укорачивание штока рцс решит временно эту проблему, пока гцс с бочка не наберет объем жидкости равный объему сточенного штока, а потом будет опять тоже самое. Первое это может быть причина в самом гцс и тогда требуется его замена. В моем случае я менял его и когда разобрал там все было в задирах и лопнула пружина в двух местах. Второе это регулировка педали и гцс! Сколько про это писали, но решение хранится в регулировке. На фото видно три отмеченные области. Если посмотреть на желтую область номер 2 то там видно резиновый упор. При отпускании педали он в него упирается и шток гцс ограничивается и не выходит полностью как надо тем самым не открывает клапан в гцс и не стравливает давление. И мы получаем не до конца отпущенную педаль и этим давлением вилка чуть выжимает сцепление, отсюда получаем пробуксовку затем убивается корзина так как лепестки в выжитом состоянии, износ выжимного и диска. Потом меняем все в сборе и опять по новой! На рисунке обратите внимание на болт в красной области под номером один! Это болт ограничитель педали. Его нужно расконтрогаить и вкрутить, тем самым освободить педаль по ходу, затем законтрогаить. Все! Шток из гцс будет вылазить полностью, будет открываться клапан и стравливать излишнее давление при каждом отпускании педали. Сцепа будет работать долго и без нареканий! Делать это лучше всего после поездки по пробкам, чтоб лучше сделать регулировку! Теперь про вибрацию при трогании! Как ее можно уменьшить? Для этого нам понадобится область под номером два! Но прежде вкручиваем болт номер один убираем ограничение, затем отпускаем гайку со штока гцс в области два и выкручиваем сам шток из вилки крепления к педали. Чем больше выкрутите тем больше будет рабочий ход педали и тем самым плавнее будет трогаться. Затем отрегулируйте ограничение хода педали болтом из области один. Все это при условии исправного гцс! Вот и вся проблема сцепления лифан солано! Кто хочет менять рцс, меняйте но дело не в нем. Данная процедура избавит вас от пробуксовки если гцс в нормальном состоянии и сцепление еще не убито в хлам. Так же после этого педаль становится значительно легче на выжим!

Согласитесь, для каждого автолюбителя, очень важно, чтобы в транспортном средстве правильно функционировали все механизмы и рычаги. Иногда мы просто забываем о какой-то системе или педали, пока не осознаем, что в ее работе наблюдаются сбои. Именно вопросу, как отрегулировать сцепление в лифан солано, мы посвятим свое время и данную публикацию.

Оказывается, совсем не нужно иметь специальных навыков, знаний или образования автослесаря, чтобы отладить педаль сцепления, то есть это можно сделать и своими руками. Хотя на автомобиле Лифан Солано и достаточно надежная КПП, но если не отрегулировать педаль сцепления проблем с трансмиссей не избежать. Из-за неполного выжима может возникнуть износ синхронизаторов, который приведет к тому, что некоторые передачи не будут включаться.

Серьезные последствия мелких проблем

Если своевременно не провести отладку педали сцепления, это может привести к замене механизма и ремонту автомобиля

Часто небольшие поломки автомобиля полностью ограничивают возможность его дальнейшей эксплуатации, то есть они делают почти невозможным продолжение движения. Одной из таких неприятностей может стать выход из строя троса сцепления транспортного средства с механической коробкой передач.

Чтобы провести ремонтные работы, вам понадобится новая деталь, которая предназначена именно для Лифан Солано, ключи и отвертки разного калибра. Умения и знание того, как поменять неисправный трос сцепления своими руками может быть единственным выходом, когда рядом нет автосервиса.

Если своевременно не провести отладку педали сцепления, это может привести к замене механизма и ремонту автомобиля. Малый ход педали приводит к пробуксовке, то есть происходит потеря крутящего момента и ведомый диск не включается в работу полностью. Большой ход педали приводит к частичному включению сцепления, при этом механизм находится в непосредственной близости к маховику двигателя.

Чтобы провести диагностику работы системы понадобится обычная линейка. Поведение транспортного средства само подскажет, когда начать измерение хода педали: при переключении рычага передач или в самом начале движения.

После замены сцепления может потребоваться и его регулирвока. Признаками того, что нужно провести отладку педали являются:

рывки или постукивание;
западание педали.

Тестирование работы механизма можно провести без посторонней помощи. Для этого нужно завести мотор, медленно выжать педаль сцепления и начать движение автомобиля. Если же автомобиль при полностью отпущенной педали не начал движение, значит нужно провести регулировку сцепления в лифан, ведь ход педали превышает норму. Если транспортное средство трогается с места, как только вы медленно начали отпускать педаль, значит свободного хода нет. Обратите внимание: нормой считается расстояние 16 см от резиновой накладки педали до пола.

Как правильно отладить?

Регулировка педали сцепления

Существует несколько основных правил, которые нужно помнить при проведении ремонтных работ:

отладка педали сцепления проводится раз в год или каждые 20 тысяч километров пробега. Если автовладелец предпочитает резкий стиль вождения транспорта, регулировка механизма может проводиться чаще;
свободный ход педали сцепления можно скорректировать путем перемещения гайки на тросе, после этого обязательно нужно затянуть ее контргайкой. Обратите внимание, что после изменения зазора изменится длина штока;
отладочные работы проводятся, если в процессе функционирования педали наблюдается шум, рывки, нарушается ход или она просто западает, не возвращаясь в первичное положение;
процесс отладки педали состоит в настройке свободного хода, при этом можно также отрегулировать муфту подшипника. Расстояние, которое педаль проходит без сопротивления, должно равняться 30-35 мм.

Помните, что регулировка сцепления своими руками обеспечивает длительный срок эксплуатации и является обязательным элементом технического обслуживания автомобиля. Процесс отладки также заключается в регулярной замене жидкости, которая выполняется ежегодно. Поскольку после слива и заполнения системы новой жидкостью в ней будет находиться воздух, необходимо провести прокачку. Для этого нужно нажать педаль 60-100 раз и ощутить, как механизм становится более упругим. В противном случае пузырьки воздуха, которые будут оставаться в системе, приведут к смягчению или полному отключению сцепления.

Пошаговое описание работы

Поскольку привод гидравлический, в моторном отсеке регулировать ничего не нужно. Для отладки свободного хода педали ее шток должен быть оснащен регулировочной резьбой и контргайкой.

Если нужно отрегулировать высоту рычага, следует:

Ослабить крепление, повернуть болт до нужной высоты и снова затянуть гайки.
Чтобы проверить качество и правильность выполненных работ, следует нажимать на педаль, пока она не начнет немного сопротивляться.

Чтобы отрегулировать люфт толкателя и свободный ход, следует:

Ослабить крепления и провернуть толкатель до положения, которое обеспечит нужный люфт и расстояние свободного хода педали.
Затянуть крепления.
Проверить правильность установки высоты педали.

Иногда в процессе эксплуатации автомобиля необходимо знать не только, как отрегулировать сцепление в лифан, но и как определить точку его отключения. Для этого нужно:

В случае, если в ходе отладки было установлено, что расстояния не соответствуют норме, необходимо:

проверить свободный ход сцепления и высоту педали;
слить жидкость из системы сцепления;
оценить состояние узлов диска и крышки сцепления.

Из инструкции к Тойота Королла

Ослабить контргайку и повернуть стопорный болт до достижения правильной высоты. Затянуть контргайку. Вращающий момент: 11.8 Н м (120 кгф см, 9 фт фф).
Проверить, чтобы свободный ход педали и люфт толкателя были отрегулированы должным образом.
Нажимать педаль до тех пор, пока не начнет ощущаться сопротивление сцепления. Свободный ход педали: 5.0-15.0 мм (0.197-0.591 дюйм).
Мягко нажимайте педаль до тех пор, пока сопротивление не начнет немного увеличиваться.
Люфт толкателя при верхнем положении педали: 1.0-5.0 мм (0.039-0.197 дюймов).

Ослабить контргайку и повернуть толкатель до достижения соответствующего свободного хода и люфта толкателя.
Затянуть контргайку.
После регулирования свободного хода педали проверить высоту педали.
Подсоединить воздуховод и установить нижнюю панель.

Потянуть рычаг стояночного тормоза и установить стопор колес.
Запустить двигатель и использовать холостой ход (обороты должны быть ровными, если они плавают, то у автомобиля проблемы с регулятором холостого хода).
Не нажимая педаль сцепления, медленно переключать рычаг переключения передач в обратное положение, пока шестерни не зацепятся.
Понемногу нажимать педаль сцепления и измерять расстояние хода от точки, в которой прекращается шум шестеренок (точка расцепления) до конечного положения полного хода. Стандартное расстояние: 25 мм (0.98 дюймов) или больше (от конечного положения хода педали до точки расцепления).

Проверить высоту педали.
Проверить люфт толкателя и свободный ход педали.
Опорожнить трубопровод сцепления.
Проверить узел крышки сцепления и узел диска.

Каким должен быть свободный ход?

Если свободный ход вилки превышает 3 мм, для акселератора сцепления может понадобиться изменение длины троса. В регулярной отладке также нуждаются тормозные механизмы, ведь в процессе эксплуатации они постепенно изнашиваются, что приводит к увеличению амплитуды работы педали. Производители транспортных средств рекомендуют проверять зазоры в узлах тормозных механизмов каждые 2-3 тысячи километров пробега. Незатрудненный ход акселератора при выключенном двигателе находится в пределах 5 мм. Как видите, регулировка сцепления в лифан солано важна для всех механизмов автомобиля, ведь при наличии большого хода педали, наблюдаются сбои в работе тормозной системы.

Сцепление буксует?

Очень большое кол-во пользователей подмечают, что сцепление буксует. Причем появиться данная проблема может как на больших, так и на маленьких пробегах (от 25 т.км). Существует народный способ решения данной проблемы, который заключается в том, чтобы укоротить шток рабочего цилиндра сцепления. Величина, на которую потребуется его укоротить индивидуально в каждом случае. Необходимо снять рабочий цилиндр, и на глаз прикинуть при каком размере штока будет осуществлен его свободный ход. В среднем длина штока должна быть 5.9 см.

Артикулы необходимых запчастей

Трос сцепления: LBA1602300D1 (оригинал)
Кронштейн троса сцепления с болтом: LBA1602901KIT (оригинал)

Всем привет! Сегодня поговорим о ресурсе понижающего цепного редуктора с автоматическим сцеплением для двигателей Лифан и аналогичных. Этот вопрос мне не раз задавали в комментариях под видео о трицикле и мотобуксировщике. Сразу скажу, что при правильной эксплуатации этого редуктора хватит не меньше, чем на 3 года. Но тут множество оговорок. Итак, по-порядку…

Поломки редуктора

Основная возможная неисправность этого редуктора — это вышедшие из строя диски сцепления. При неправильной эксплуатации стереть их можно за несколько дней, а то и быстрее, если постараться. К счастью найти их в продаже и поменять несложно. О других возможных поломках автоматического редуктора мне слышать не доводилось.

Особенности эксплуатации автоматического редуктора

Тут стоит выделить несколько моментов:

Т.к. диски сжимаются за счет центробежной силы то, чем выше обороты двигателя, тем больше эта сила. Соответственно ниже риск проскальзывания дисков и, в итоге, их износ. Это важно понимать. Двигатель с этим редуктором не должен работать на оборотах ниже 2500.
Не стоит, что называется “играть газом” на любой технике с автоматическим редуктором. Постоянное изменение оборотов двигателя от низких к высоким многократно увеличивает количество циклов включения/выключения сцепления, которые сопровождаются неизбежным проскальзыванием дисков и, соответственно, их повышенным износом. По возможности нужно держать обороты на одном уровне, как я уже говорил, не ниже 2500.
Холостые обороты двигателя составляют около 1500, а момент схватывания сцепления приходится уже на 1700-1800 об/мин. Соответственно, если холостые обороты двигателя отрегулированы неправильно и превышают положенные, то диски будут стираться даже когда техника неподвижна. Конечно при условии, что выходной вал редуктора при этом не вращается. А вообще на холостых оборотах двигателя вал редуктора хоть и вращается, но его легко можно остановить рукой. Если не получается — скорее всего холостые обороты двигателя повышены.
Следует избегать продолжительной работы сцепления при повышенных нагрузках. Обычно такие моменты сразу чувствуются; двигатель начинает работать “в напряг” и не развивает высоких оборотов. К тому же корпус редуктора может разогреться так, что пролитая на него вода или брошенный снег сразу закипают. Если все же избежать повышенных нагрузок не получается, то нужно хотя бы иногда останавливаться, позволив редуктору немного остыть.

В моем случае подобное отчетливо проявляется на мотобуксировщике в рыхлом снегу, когда он проваливается настолько, что тяги двигателя уже не хватает. Ситуацию значительно улучшила установка меньшей ведущей звезды, что повысило тягу, но снизило скорость.

Теперь что касается масла, которое следует заливать в редуктор. Однозначного правила по этому поводу нет, но многие сходятся во мнении, что в такой редуктор стоит заливать масло для автоматических коробок передач. Что касается меня, то я заливаю масло типа ATF Dexron III.

Надежность редуктора

Все вышесказанное — не более чем мои наблюдения за более чем год эксплуатации китайского двигателя Forza на 6,5 л.с. с автоматическим редуктором на самодельном трицикле и мотобуксировщике. Редуктор за все это время ни разу не разбирал, масло меняю где-то раз в полгода, каких-либо изменений в его работе не заметил.

Казалось бы год эксплуатации — это не показатель. В целом да, но есть еще кое что. В одном из своих видео я уже упоминал про мотобуксировщик своего знакомого на 380-й гусенице с двигателем Lifan 6,5 л.с. и автоматическим сцеплением.

Так вот, там этот редуктор работает уже более 3-х лет при достаточно жесткой эксплуатации. Т.е. мотособака используется преимущественно для перевозки грузов массой до полутонны, при этом интенсивность эксплуатации такова, что за день может быть израсходовано несколько баков бензина.

И все это при условии того, что масло в редукторе за эти 3 года менялось максимум пару раз, заливался также Dexron III. Редуктор также ни разу не разбирался, диски не менялись; сцепление работает исправно. На мой взгляд это уже какой-никакой показатель надежности.

Вывод

Все вышесказанное касается редукторов для двигателей до 8 л.с. Когда кто-то говорит о сгоревших дисках сцепления, то обычно речь идет о двигателях от 9 л.с. И тут может быть доля правды, т.к. насколько мне известно, именно диски сцепления одинаковы как для редуктора на 6,5 л.с., так и для редуктора на 15 л.с. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Тем не менее неоднократно слышал и о положительном многолетнем опыте эксплуатации автоматических редукторов на двигателях в районе 15 л.с.

Пока на этом все. Тема эта довольно спорная, поэтому предлагаю продолжить ее обсуждение в комментариях.

Сколько живет автоматический редуктор Lifan: 4 комментария

Скорее всего, это путинская безграмотная молодёжь.
Собака ты (запятая) а это (далее пишется слитно) мотобук(сир, а не сер)ов(щик, а не шик). В конце предложения ставится точка.
Итого пять ошибок в пяти словах.
Решил рисонуться, в итоге обосрался.
Садись, два! Завтра с матерью придёшь!

купил мотобуксировщик двиг лифан 7 лошадей греется редуктор .в чем может быть проблема

Греется до какой степени? Снег на нем закипает? Если так, то возможно нагрузка слишком большая, либо обороты низкие.

Читайте также: