Регулировка клапанов honda civic 5d

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Как раз то явно от нашей сивки! А не так как тупые ОД пишут чтобы денег больше срубить:

п.с. Из-за региональных и климатических различий может понадобиться дополнительное техническое обслуживание.
Так что решать вам.

offskid,
да чисто физически ни одна железка в мире не сохранит своей геометрии за 100т.км пробега. Московские ОД придерживаются вот этого. в чём с ними согласен.
зы. Катаю теперь на серванте. там регламент регулировки 45т. да и двигатель другой.

bazganov,
после 10 года 40тыс. Надёжней мля стало.

Добавлю: эт как с аккумулятором- когда сдох ровно через год после покупки спросил- по гарантии? Хобот от слона тебе, вот если бы у вас машина была 2009 года, то тогда уже была бы гарантия на 2 года. Всё это было сказано по телефону алёколкой от ХМР в Москве.

nilmar,
Уменьшается у тех, кто приехал с ушатанными зазорами. Не следует доводить до такого. Вот озвучка двигателя действительно уменьшается.

У меня после регулировки в АИДЕ, сначала вырос на 1-2 литра в среднем, потом по прошествии 1000-1500 км, пришел в норму, даже вроде уменьшился.

Пробег 65000 , в СНД везде по регламенту каждые 45000 , в Европе каждые 100000 , нужно регулировать, сегодня решился и я заехать на регулировку.
Отрегулировали , практически на каждом клапане зазор был увеличен.
Пока доволен, что заметил:
1. по расходу пока трудно сказать, изменения почувствую после как минимум 300 км.
2. Двиг стал плавнее работать на холосных.
3. Улучшилась динамика на низких оборотах , до регулировки на определенном подъеме робот скидывал передачу с 6 на 5 , щас на 6 выезжает спокойно.
Двиг. чистый, масло Honda 5w30, меняю каждые 10000тыс.

Миниатюры

Тоже не решался заехать на регулировку, так как не хотел что бы руские руки лезли в японский двигатель. Но заехал. Надо все таки. После регулировки машина динамичнее стала ехать. Те кто считает это самовнушением идите лесом. я машину хорошо чувствую.
Мой совет однозначный РЕГУЛИРОВАТЬ!

Собственно Пациент готов к лечению. Симптомы: тарахтение как у старенького дизеля, повышенный расход топлива и шум.

Инструмент (понадобится головка на 10, 19, мелкая трещотка, большая трещотка и удлинитель для нее, плоскогубцы (2 раза), плоская отвертка и накидной ключ на 10), герметик, щупы и пособие для чайников, Прокладка клапанной крышки 12341-RNA-A01 (500р.)

наборчик для снятия колеса. Говорят что можно не снимать, но я даже не стал разбираться как это можно сделать…

Снимаем пластиковый кожух. Пластиковые болты крутим на 90 гр. В углу два фиксатора на резиновых кольцах. Поднимаем кожух без рывков.

Откручиваем все болты по схеме. Отсоединяем клеммы на высоковольтных проводах. Двигатель холодный, иначе откручивать болты по двигателю сложновато будет.

Далее откручиваем все болты клапанной крышки. Предварительно откидываем пластиковую крышку с задней стороны с проводкой на форсунки. Опять же осторожно снимаем без рывков, там стоят резинки на фиксаторах. Вынимаем щуп, снимаем трубку для отвода картерных газов (обжимное кольцо снимал с помощью плоскогубцев (1 раз), второй раз использовал когда обратно ставил). Когда все откручено осторожно поднимаем крышку и куда-нь в убираем.

Выставляем вертикально вверх номер цилиндра и боковые риски ставим параллельно корпусу двигателя. На фото видно 2, это второй цилиндр, он регулируется самым последним. Порядок регулировки 1-3-4-2

Крутим коленвал. По идеи защиту снимать не нужно. Но я как не пробовал через лепестки попасть головкой на 19 к месту ее установки, так и не смог, сильно низко лепестки стоят по отношению к оси вала. Поэтому снял защиту и спокойно установки трещотку

Щуп пришлось подогнуть. Для выходных клапанов это не критично, а для работы со стороны входных очень даже помогло. Сильно там стесненные условия. И визуально не видно где работаешь.

Интересная тема для тех кто любит сам поковыряться в своем автомобиле. Мало текста много фоток.Делал давно решил поделится.
Итак начнем. Если не уверен не лезь!
скиньте (МАССУ) с АКб на всяк случай.

снимаем короб с проводкой держится на 2х болтах и разъемах у генератора, катушек и клапана ОГР отводим в право, снимаем короб проводки за двигателем в сторону лобового держится тоже на 2х болтах, отсоединяем патрубок

снимаем колесо вставляем в техническое отверстие ключ для проворота коленчатого вала пришлось вынуть пистоны чтоб ровно вставить ключ

протираем края от мусора чтоб внутрь ничего не попало да и в процессе работы тоже аккуратно а то закончится долгим ремонтом. Начинаем регулировку клапанов клапана идит слева на право 1,2,3,4 выставляем положение колен вала (UP)первый цилиндр, далее по часовой стрелке 3(3), 2(2), 4(4) то что в скобках метка на распред вале он здесь 1н. клапана те что ближе выпуск зазор 0,25 которые к лобовому впуск 0,20. Как я быстро регулировал: ослабляем контр гайку притягиваем щуп регулировочным винтом но несильно чуть прижав, но при этом он уже не двигается и просто головкой на 10 с трещеткой закручиваем гайку после этого проверяем щуп должен ходит с небольшим усилием как надо получается быстро везде все зазоры одинаковы именно так как надо. далее сборка

обезжириваем посадочное место прокладки (ацитон, очиститель тормозов другая химия) видно оно стало матовое чистый пластик ну и конечно обезжириваем края ГБЦ, вставляем прокладку (лучше ставить новую и оригинал не экономьте на данной детали )

наносим новый герметик соответственно предварительно тщательно очистив старый, герметик не абы какой а для двигателей коробок способный выдерживать высокие температуры и химжидкости(масло)

Все готово ждем чеса 3 пока подсохнет герметик в общей сложности если все делать качественно уйдет час на все подготовки регулировку и 3 на герметик и можно ехать.
Итог 100% снизился расход топлива причем ощутимо, и не знаю может самовнушение но ехать стала лучше возможно из за правильной работы клапанов все таки ВТЕК

Я к тому, что наступили холода, поменял резину. Может быть из-за этого подрос, а не из-за клапанов. Спрашивал у ребят - если неправильно отрегулированы, то расход растет на литры.

Можно и не правильно отрегулировать, но это надо, чтоб было так.

Я месяц назад купил машину, парень мне перед продажей сказал, что регулировал клапана относительно недавно, чтобы снизить расход топлива. Заехал я на один сервис, звук какой-то машина издавала, который мне не понравился. Ребята с сервиса сказали, что это клапана надо регулировать. На моё справедливое замечание, что их недавно регулировали, сказали, что те сделали плохо и лучше все-таки переделать. Согласился. Сняли крышку, показали мне на щупах, что зазор около 0,38, и начали делать норму, т.е. 0,3. Отрегулировали, сбросил я счетчики расхода и поехал. Утром приехал на работу, а средний расход. 17,2! При том, что до этого больше 13 никогда не было. Позвонил тем мастерам, они начали лепить какие-то нелепые отмазки про плохой бензин (хотя я не дозаправлялся после регулировки), про внезапно проявившийся у меня агрессивный стиль вождения и прочее-прочее. Посторонний звук так и не прошел, а расход вырос. Потом я сбросил клемму с аккумулятора на ночь, утром еще раз сбросил все счетчики на ноль и поехал. Расход стал все равно повыше, чем до вмешательства - с 12,5 до 13,5-15 при больших пробках. При более-менее нормальном движении по городу 11,5 показывает. По трассе сейчас 5,9-6,0, а было 5,4-5,5.

Машина динамичнее и интереснее не стала, как уверял мастер, ездит примерно также.

у них 0.3 и наверно все клапана, без разницы всасывающие или выхлопные. Это, чтоб он их не забывал, посещал регулярно.

Anfrax, мне тоже один хондовод после назвал правильные значения. Заглянул еще в один сервис поговорить об этом, они тоже на 0,3 настраивают. Что интересно, те мастера, к которым я обращался, - выходцы офсервиса Хонды, проработавшие там не один год.

Sasha123, какие риски, если оставить с такими параметрами?

Регулировка их нужна раз 20-30 тысяч. Мне сделали на 96 тысячах, так до этого машина очень плоха на приём. Видимо прошлый владелец экономил на этом. Ну так вот сделали, так машина как ожила. И расход упал литра на 2-3 в городе!
Так что не жмитесь, делайте.

Я месяц назад купил машину, парень мне перед продажей сказал, что регулировал клапана относительно недавно, чтобы снизить расход топлива. Заехал я на один сервис, звук какой-то машина издавала, который мне не понравился. Ребята с сервиса сказали, что это клапана надо регулировать. На моё справедливое замечание, что их недавно регулировали, сказали, что те сделали плохо и лучше все-таки переделать. Согласился. Сняли крышку, показали мне на щупах, что зазор около 0,38, и начали делать норму, т.е. 0,3. Отрегулировали, сбросил я счетчики расхода и поехал. Утром приехал на работу, а средний расход. 17,2! При том, что до этого больше 13 никогда не было. Позвонил тем мастерам, они начали лепить какие-то нелепые отмазки про плохой бензин (хотя я не дозаправлялся после регулировки), про внезапно проявившийся у меня агрессивный стиль вождения и прочее-прочее. Посторонний звук так и не прошел, а расход вырос. Потом я сбросил клемму с аккумулятора на ночь, утром еще раз сбросил все счетчики на ноль и поехал. Расход стал все равно повыше, чем до вмешательства - с 12,5 до 13,5-15 при больших пробках. При более-менее нормальном движении по городу 11,5 показывает. По трассе сейчас 5,9-6,0, а было 5,4-5,5.

Машина динамичнее и интереснее не стала, как уверял мастер, ездит примерно также.

Данную процедуру, надо делать на холодный двигатель как мне уж после рассказали. У меня сейчас расход после регулировки 9.5-10 в городе. Замерял не компьютером а на заправке до полного бака. До регулировки тяги не было и расход был до 14 в городе. и то сильно не нажимал ну и конечно потише работать стала. Как сказали мастера у меня совсем было там не весело.

Anfrax, мне тоже один хондовод после назвал правильные значения. Заглянул еще в один сервис поговорить об этом, они тоже на 0,3 настраивают. Что интересно, те мастера, к которым я обращался, - выходцы офсервиса Хонды, проработавшие там не один год.

Sasha123, какие риски, если оставить с такими параметрами?

Умные говорят разобьёт посадочные места. А так расход будет большой и динамики ни какой. если интересно могу подсказать где сделать, парни только хонды обслуживают и не дорого)

Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:

Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:

Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:

Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.

Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.

Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:

Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:

Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:

Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.

Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.

В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:

Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :

В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.

Аналогично проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго выпускного клапана. Далее регулировка производится в порядке работы цилиндров — 1,3,4,2. Поверните коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка с цифрой 3 на звёздочке распределительного вала, находилась сверху и отметка верхней мёртвой точки поршня третьего цилиндра на звёздочке совпала с верхним краем головки блока цилиндров.

По аналогии проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры двух выпускных клапанов и двух впускных клапанов третьего цилиндра, повторите процедуру для клапанов 4 цилиндра. И затем для клапанов 2 цилиндра. После регулировки поверните коленчатый вал так, чтобы звёздочка распределительного вала сделала два полных оборота и затем поочерёдно ещё раз проверьте все зазоры и при необходимости произведите регулировку. Потом проверьте затяжку всех контргаек динамометрическим ключом.

Регулировка окончена, теперь необходимо снять старую прокладку крышки головки блока цилиндров и очистить паз её крепления от загрязнений при помощи плоской отвёртки обёрнутой чистой ветошью. Установите новую прокладку в паз. Удалите остатки старого герметика в двух местах:

Сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Нанесите небольшое количество нового герметика, в те же места, где был старый. Важно чтобы герметик был предназначен для таких соединений, о чём должно быть указано на упаковке. Сборку производим в обратном порядке, весь процесс максимально подробно показан в видео ролике.

Видео как произвести регулировку клапанов в Хонда Цивик 4Д и 5Д i-vtec:

Резервное видео как отрегулировать клапана в Honda Civic 4D/5D 1.8 i-vtec:

Читайте также: