Распиновка щитка приборов ниссан х трейл т30

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Разобрал панель. Начел прозванивать и нашел две детальки которые не звонятся. Что это за детали, может можно их чем ни буть заменить. Фото не мое.

Это два сопротивления. Левое на фото 1,5 кОм, правое 1,2 кОм. Заменить можно любым сопротивлением с таким номиналом.
Прежде чем менять их, пропаяй, возможно под оловом просто холодная пайка. Если будешь менять, обязательно выпаять старые

На будущее, как понять сопротивление. Первые две цифры это начальный номинал, последняя количество нулей после, значение в Омах. Итого 162 = 1600 Ом = 1,6 кОм 161 = 160 Ом

Спасибо за ответ. Они у меня как-то странно звонятся. Верхние сопротивление показывает тестер, то с этими двумя какой-то скачек как притронулся, а потом как бы нет сопротивления.

Присоеденюсь немного,стоит сначало просто хорошо все пропаять,у меня тоже некоторые не звонились,после пайки начали показывать стабильно.
Двигался от 8го контакта,и далее по всей дорожке,везде где были скачки,либо от шевеления платы менялись показания-пропаивал.
С момента пропайки уже неделю катаюсь,2 раза полный бак спалил,показывает все отлично,в любых диапазонах.
Ранее если были проблемы что стрелка бензина падала только после того как заведешь-заглушишь(кроме трассы),сейчас же это все в реальном времени.Еще на всякий случай прозвоните ту катушку которая поднимает саму стрелку,я ее пропаивал тоже.Что бы исключить лишние лазания туда после ремонта.

Привет ребята, нашел отчетик по ремонту панели приборов по вопросу проблем уровня топлива. Так вот там написана процедура самодигностики приборки, о чем ранее не знал. Мож кому сгодится.

Ставим приборную панель на место-подключаем, стрелки устанавливаем по нашим отмеченным меткам, и после чего заводим их в рабочую зону.Теперь нам понадобиться наша любимая электронная диагностика:
Процедура диагностики приборной панели, и всех стрелок.
1. Вкл. зажигание до появления цифр пробега, выкл зажигание.
2. Нажать кнопку сброса пробега и неотпуская кнопки опять вкл. зажигание.
3. Как появятся 0000.0 км отпустить кнопку и снова трижды ! нажать её в течении 5 сек! . Загорятся все контрольные лампы.
4. Если после этого нажать кнопку сброса пробега и удерживать её, лампа резерва топлива погаснет а ВСЕ! стрелки поднимутся до ГОРИЗОНТАЛЬНОГО положения. ЭТО И ЕСТЬ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ СТРЕЛОК !
5. Выход из тестового режима — просто выкл. зажигание. (общий пробег НЕ обнуляется).

Это выдержка по ссылке выше, на случай удаления самого бортовика человека по ней.

Итак продолжение темы про неработающий датчик уровня топлива, когда уже надоело ориентироваться по пробегу и бояться заглохнуть в неподходящий момент. Напомню, столкнулся с проблемой неспособности датчика уровня топлива показывать количество топлива в баке. Чистка резисторов (дорожек) поплавков в баке проблему не решила. Собрался с мыслями, и решил всё таки пропаять резисторы, как это сделал Zoomy . Им процесс расписан очень подробно, поэтому я ограничусь фото отчетом.

Во первых я провел тест стрелок панели приборов, чтобы запомнить их положение и потом выставить стрелки в нужном положении. У меня стрелка топлива немного занижена.

После чего я снял панель приборов, и домой. Панель приборов разбирается довольно легко, отгибая плоской отверткой зажимы по краям. Снимается лицевая часть. Стекло я также отсоединил, чтобы его почистить.

Затем я повернул стрелки по ходу движения, и они сами заняли нужное положение. При помощи столовой вилки, я снял стрелки.

Стрелки сидят довольно крепко, и чтобы из снять пришлось приложить некоторое усилие.

Далее я снял наклейку с цифрами, которая приклеена на липкий состав. Наклейка снялась хорошо.

После снятия наклейки открылся дисплей, который тоже нужно снять.

Дисплей нужно снимать очень аккуратно, чтобы не сколоть стекло.

После этого я разобрал оставшуюся часть панели, отгибая зажимы по краям при помощи плоской отвертки.

Должна высвободиться плата.

То, что нужно пропаять.

Когда я стал пропаивать резисторы, первый же резистор сразу отвалился, видимо действительно он держался на соплях.

Все резисторы были пропаяны.

После пропайки собрал все обратно. Стрелки поставил в то положение, в котором снимал, то есть стрелками вниз, на глазок. Но до конца их не усаживал, чтобы отрегулировать на месте. Принес панель в машину, подсоединил провода. Перевел стрелки обратно, в исходное положение.

Вошел в тест стрелок.

Выставил стрелки в горизонтальные положения, и посадил стрелки до конца. Собрал панель, и прикрутил на место.

После дня эксплуатации автомобиля мне показалось, что стрелка к концу дня все таки немного опустилась. Буду надеяться, что перепайка помогла. Время покажет. Нужно выкатать полбака.

Nissan X-Trail 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 44

спасибо мне помогло

Подскажите как снять панель? В интернете не какой инфы не нашел

Панель, а именно солнцезащитный козырёк приборов, просто тянется на себя, в сторону салона. Там нет никаких саморезов, болтов. Эта панель крепится на пластиковых направляющих. Но тянуть нужно с осторожностью, пластик ведь, он хрупкий. Как только козырёк снимется, там уже всё видно.

Спасибо большое мне помогло, стрелки только уровня топлива и температуры немного не правильно выставил, переустановка 10 минут заняла, наконец-то нормально уровень показывает и стрелка равномерно опускается, а то был хаос какой-то.

Скажите, а щитки взаимозаменяемы. Я имею ввиду переставить с рестайла на "до" и надо что либо переделывать?

Щитки от до 2011 и после меняются, но вместе с разъемом - т.е. по сигналам все подходит, но разъем или меняется или в параллель ставится другой. И датчик наружной температуры другой. Если ставить рестайл на "до", то можно от октавии поставить. Если что - дам код для заказа

Да про Т-30. В инете рылся вроде кто то пробовал, но в подробности еще не вдавался.
У меня стоит старый (Дорестайл с белыми шкалами), хочу поставить черный как на рестайле. Смотрел "тыл" комбинации, у старой три штекера, у рестайла две. В принципе пере коммутировать можно, главное чтобы количество проводов одинаково было. Но если вы говорите, что сигналы разные, тогда засада(((
Либо "колхозить" подсветку самому из ЛЭД-лент (примеров множество). А для этого разбирать комбинацию, что не страшно. Руки из правильного места растут. При этом придется "вести" отдельно провода к подсветке. Кстати, к чему их цеплять?? Наверняка в штекерах есть провода, которые ведут ток к подсветке?
И еще один аспект. Щитки продаются от 2000 до 3500 рэ. Стоимость ремонта, по крайней мере мне "заломили" в такую же сумму, т.е. чтобы восстановить там все что сгорело. А не работает напомню только подсветка, остальное все функционирует. Так что подумал, что лучше взять панель и переделать соединения и установить ее.

дело не в самих приборах и подсветке.. у рестайла приборка по кан-шине связана с блоками. мозги в приборке другие. переподключением проводов в разъемах ничего не решишь. забей, короче)

дело не в самих приборах и подсветке.. у рестайла приборка по кан-шине связана с блоками. мозги в приборке другие. переподключением проводов в разъемах ничего не решишь. забей, короче)

Если прицепить подсветку, которую сделаю отдельно на провода? Пройдет такой способ?? И тогда какие??
Забить на подсветку не получится. Ничего не видно из стрелок. А так привык)))

Не работает подсветка приборов, после попытки вкрячить светодиоды вместо лампочек. Че то сгорело. После того, как поставил светодиод вместо одной из лам на подсветку, раздалось "пшик" и дым пошел из под печатной платы, рядом с тем местом, где устанавливал светодиод. См картинку.
А вот сейчас световой день уже малый и ездить в темноте "без приборов" как то не айс))) Отремонтировать - просят много (на мой взгляд) бабла. За такую сумму можно и б/у найти. Но вот на данный момент не нашел. Есть и полно только от рестайла и как понимаю они не взаимозаменяемы, хотя попробовать можно. Не думаю, что япошки очень сильно измудрялись и переделали сигналы. Программы же по диагностике не разделяют показания на "до и после рестайла".

))) ясно. на жапанкаре глянь, вроде от дорестайла полно было занедорого.. от рестайла уже писал, не подойдет точно.
блин. у тебя ж леворукий.. с япами проще.за 300-500р полно приборок..

Сегодня сделал. Три часа, руки и . все готово. По моему получилось достаточно неплохо. На днях сделаю регулировку яркости. Это несложно.

а вот на райдерах вроде или аксисах (рестайл) видел приборки с белыми шкалами.. Но в инете нигде таких приборок на разборах не нашел. Если кто увидит - дайте знать плиз

а вот на райдерах вроде или аксисах (рестайл) видел приборки с белыми шкалами.. Но в инете нигде таких приборок на разборах не нашел. Если кто увидит - дайте знать плиз

Я где то на просторах инета видел объявление что некоторые парни (кажется из Уфы, но могу ошибаться) делают шкалы на заказ. Поищите, думаю что нет ничего невозможного.

Сегодня сделал. Три часа, руки и . все готово. По моему получилось достаточно неплохо. На днях сделаю регулировку яркости. Это несложно.

Какие использовал светодиоды? Как без регулятора яркости, сильно слепит вечером?
У меня прям мечта, затонировать табло и подсветку вывести на включение от зажигания, чтобы горела постоянно как оптитронное.

Какие использовал светодиоды? Как без регулятора яркости, сильно слепит вечером?
У меня прям мечта, затонировать табло и подсветку вывести на включение от зажигания, чтобы горела постоянно как оптитронное.

Я ленту использовал. Резал на куски и провода припаивал. Лента SMD 3528 (60 шт/м) Цвет белый, Удельная мощность 4,8 Вт/м, Световой поток 300 лм/м Угол освещения 120 гр.
Я отдельно провода от подсветки вывел за приборку, что дает возможность использовать и подключать как хочется. Т.е. управление может быть разным. Светит достаточно ярко. Но . вот где "плюс" центрального расположения приборки - в глаза вообще не слепит. Если не стирать со шкал обратную сторону (напыление), то светило бы не так ярко и яркости было бы достаточно. Думаю сделать регулировку яркости, это можно сделать с помощью ШИМ-регулировки. Такие устанавливаются на Шнивах и Газелях. Подключение простое. Ставится в разрыв.
И вообще если есть время, то приборку можно будет реально преобразить, начиная от шкал приборов, заканчивая . тут у каждого своя фантазия. У меня была идея зачернить внутреннюю сторону колец приборов, но чет времени не было. И кстати, не стоит стараться особо подсвечивать стрелки, там светового потока от световодов вполне хватает.

Vlad24Krsk, сегодня решил измерить по методике. Делал на скору руку
Поправка на расход: 55%, калибровал осенью. За зиму изменился на 3%
Поправка на скорость: 1%
Среднее время впрыска: 1,96-2,12 мс, что-т не то
Делал по три замера на ХХ, 2000, 3000 об/мин. В итоге: 4,51 мл/с.
Думаю, надо заново калибровать, и еще раз пробовать.
Форсунки мыл где-то 5000 км назад

Тоже провел замеры для текущего контроля.
В диапазоне 1012. 3175 оборотов получил в среднем (6 замеров) 4,74 мл/с. Разброс 4,92. 4,52.
На ХХ разброс достаточно велик 4,53. 4,68.
Он закономерен и вызван не высокой точностью отображения параметров мультиком.
Например на ХХ у меня он показывает расход 1,0. 1,1 л/час. Только из-за этого ошибка около 10%.

Для повышения точности надо просто побольше замеров, хотя бы с десяток и на повышенных оборотах, чтоб циферки на мультике были больше, тогда и ошибка поменьше.

Нашел старый файл с расчетом по данным теста "разгон до 100" от 2009г., когда движок работал с максимальной нагрузкой:
РТ = 46 л/час
О = 5453 об/мин
В = 14,4 мс
При этом производительность форсунки получается 4,85 мл/с.

ИТОГО: могу считать, что данный параметр у мну неплохо держится в пределах 4,7. 4,8 мл/с

Последние поправки, делал недели две назад, они такие:

По скорости (расстояние) 16%, потому как резина поменьше штатной 60R16
По расходу 48%.

Я при калибровке предпочитаю поправлять "эталонный расход", причем до этого сжигаю 250. 300 л, т.е. 5-6 заправок. Так точнее получается и мороки меньше, чем каждую запрвку утрамбовывать под горловину.

О снижении производительности форсунок свидетельствует факт существенно завышенного расхода топлива, расчитанного мультиком, по сравнению с реальным, полученным при калибровке.
Т.е. к примеру, рассчитываем, что войдет 55 л, а реально утрамбовывается только 50 л.
После внесения поправки это уже будет видно в снижении производительности форсунок.

А вот у меня в предверии зимы два вопроса. Причем один следует за другим. Точнее если невозможно сделать первое, то будем делать второе. Итак.

В Коламбии ипонцы ушли от нормальной системы омывания фар и сделали так, что они автоматически омываются при включенных габаритах и ближнем свете - мне это не нравиться - и лишний расход жидкости, и грязь и мокрость на авто в морозы. До Коламбии было лучше, омыватель включался только принудительно с кнопки. А сейчас и с кнопки и автоматически.

Вопросы.
Как вернуться к старому алгоритму, хочу что б работало только с кнопки. Какой где предохранитель выдернуть?

Ну и если первое сделать без коренного вмешательства нельзя (резка проводов), то скажите как вообще отключить омыватель фар. Тут точно какое-нибудь реле можно вытащить. На Примере так делал каждую зиму и только радовался.

Ответ на эти вопросы дан здесь

__________________
Написано, но не перечитано
Если вы проигрываете в споре, не отчаивайтесь: оппонента еще можно обозвать

Результаты! От R2D2 ака СергеЙ, Oleg3110_78 ака Олег, Primar ака Андрей!
Блок под капотом, с расшифровкой!

Блок в салоне с расшифровкой.

Почти последняя редакция

Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 28.07.2008 в 15:55 . Причина: Позволил себе соединить все вместе от R2D2 ака СергеЙ, Oleg3110_78 ака Олег, Primar ака Андрей!

Пока этим могут уже пользоваться владельцы X-trail европейских версий, выпуском с 01.2005 по настоящее время. Для более старших автомобилей допишу попозже. Писал по сервис-мануалам, в реале может что-то отличаться. Сознательно не указываю предохранители иммобилайзера и штатной сигнализации NATS, sorry. Кто-нибудь, придумайте пожалуйста удобно читаемое название Power Socket(разъёмы типа "прикуриватель" для зарядок телефона и т.п. в водительском бардачке и в багажнике) - меня заклинило

У меня стоит иммобилайзер и штатная сигнализация NATS, sorry.Кто-нибудь может объяснить про надежность и что делать если потерялся ключ и какие функции они выполняют.

Привет электрикам!
Вопрос - хочу установить доп. противотуманки в районе ЗАДНЕГО бампера. Нашел подходящий комплект фар.
В мануале есть схема подключения заднего противотуманного фонаря (лампа 21Вт). Подключение идет через предохранитель 36 (10А), маркировка проводов вроде понятна. Теперь вопрос:
- фонарей хочу установить два;
- мощность их стандартная по 55Вт.

Похоже, если воткнуться в эту цепь, то сгорит штатный 10А предохранитель, т.к. расчитан мах на 120 Вт ( я так думаю!!).

Решу ли я проблему, если заменю штатный пред., например поставлю 15А или 20А, и сделаю таким образом запас по мощности? Что еще надо сделать, чтоб не нарваться на проблемы с штатной проводкой.
Что посовутуете?

Я обычно если не уверен то кидаю цепь с батареи,а так 1мм2 держит гдето 5А.

Сначало надо вычеслить реле которое работает в этой цепи(к сожалению схемы нет-думаю логически)и посмотреть сечение проводки(к реле не меньше 1.75 мм2 на лампы 1 мм2 на каждую) но возможно реле не будет т.к. мощность 21Вт не велика,тогда взять вазовское стартерное реле(30А) кинуть + на силовую фишку с батареи через предохранитель,а + на катушку реле со штатного выключателя .

1.В какое место фары устанавливать сзади собрался?
2.Зачем 55ки на красный свет?
3.Я бы, если уж сильно захотелось, поставил на 21Вт в верхний(неиспользуемый) блок заднего фонаря. По трудозатратам примерно то же самое, а эффекта будет больше.

J555k - Спасибо за совет. Я тоже думал о схеме с вазовским реле, на + которого, в качестве управл. сигнала дать + от противотуманног фонаря. Но во вопрос - откуда взять силовой плюс, я понимаю, что с батареи, но как протащить провод от аккомулятора до кормы. Понятно, что не через салон, а если штатно, то уж больно много обивки снимать, а тут я не спец (как и в остальном). Есть вариант использовать схему задней розетки, там предохранитель 15А, силовой + в корме и управляющий сигнал к реле от зад. противотуманки рядом. Подумаю. не очень нравится вариант совместного использования розетки и фар. Может есть резервный силовой провод в штатном жгуте?

Alexander & - 1. Увидел трейл на одном из сайтов с установленными ПТФ чуть ниже заднего бампера. Смотрится прикольно, к тому же для небольшого амбарчика, коим считаю трейл, доп. задний свет при маневрах не помешает. Хотел поставить доп. фонари заднего хода, но думаю, что если ПТФ, включаемые и когда вперед и когда назад, то функциональнее. Устанавливать собираюсь на выпирающие части балки фаркопа.

2. Непонятка. 55 на ПТФ, а не на красный стоп-сигнал. Выяснил, что 55ки - это стандарт для ПТФ , можно найти 35Вт, но 55ки - предложений на рынке больше, можно повыбирать.

3. Неплохой вариант, но понимаешь, я рассматриваю вариант доп. НАВЕСНОГО оборудования, кот. на Х можно сделать не уродуя машинку. Если все получится, то смотрется будет неплохо.

Читайте также: