Распиновка разъема топливного модуля тойота
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
Кто-нибудь подскажет распиновку электрического разъема на топливном баке?
Там 4 провода: черный, желто-черный, желто-зеленый и зелено-красный.
Так как моя сигнализация сдохла, хочу секретку поставить. вот думаю в разрыв какого провода.
Хелп. ))
Книги на Авансир нет.
И не будет, похоже.
Ищи +12 В и прерывай его.
Чтоб паяльник под рукой был.
Коли иголкой изоляцию и измеряй вольтметром относительно корпуса.
Потом режь бокорезами, если все правильно - б/насос качать не будет, не заведется.
Если промахнешься - зачистил концы, облудил, надел термоусадку, спаял, надвинул термоусадку, осадил - как будто так и було.
Только провод рубить по месту надо не у б/бака, а поближе к панели приборов. Где тумблер ставить будешь? Не под задним сиденьем.
книга есть, категоричный вы наш.
страница 487, модель 4WD, двигатель 2,3: желто-зеленый - питание насоса, черный - масса.
стр. 518 - в основном баке зелено-красный и желто-черный - датчик уровня топлива.
ага, желто-зеленый значит! Большое спасибо! ))
где тумблер буду ставить пока не решил, не знаю. варианты установки есть?? так чтобы не лохонуться, не установить в простом месте.
В качестве тумблера думаю использовать электрический пакетник автомат на 15А.
Жгут проводов проложен по правой стороне машины, под порогами, в идеале конечно лучше там этот желто-зеленый проводок найти и врезаться.
ага, желто-зеленый значит! Большое спасибо! ))
где тумблер буду ставить пока не решил, не знаю. варианты установки есть?? так чтобы не лохонуться, не установить в простом месте.
В качестве тумблера думаю использовать электрический пакетник автомат на 15А.
Жгут проводов проложен по правой стороне машины, под порогами, в идеале конечно лучше там этот желто-зеленый проводок найти и врезаться.
Всем привет! Сегодня поделюсь знаниями и идеями по поводу штатного управления бензонасосом в тойоте, и способах борьбы с ним.
В моторах Toyota, широко известных в свапе, имеется 2 варианта штатного управления бензонасосом. Это либо два реле и резистор, либо отдельный "компьютер управления бензонасосом".
В варианте с двумя реле, основное реле насоса (вывод "FC" блока управления) включено всегда, когда мотор работает. Дополнительное (пониженная скорость работы насоса, вывод "FPR") — только на ХХ при прогретом ДВС. Нужно оно только для экономии электричества и снижения шума. Никакого влияния на давление топлива не оказывает. В свапе обычно не применяется, а без второго реле появляется ошибка 78. Она, впрочем, ни на что не влияет, а погасить её можно резистором 10кОм между выводами FPR и IGSW.
В схеме, рассчитанной на отдельный силовой модуль ("компьютер управления насосом"), этот самый силовой модуль управляется ШИМ (выход "FPC" блока управления). Чтобы запитать обычное реле с этого выхода, можно воспользоваться простой схемой (взято у Wilbo666)
Не стоит брать управление реле насоса напрямую с замка зажигания — когда мотор заглох, насос должен быть выключен, даже если зажигание включено. Это простейшие нормы безопасности.
Ещё один момент — иногда желательно, чтобы насос ненадолго включался при включении зажигания. Штатно ЭБУ Toyota так не делает — насос включается только при прокрутке двигателя (о чём блок узнает либо по импульсам с ДПКВ, либо по признаку прокрутки, вход "STA"). Решить проблему можно разными способами, например вот так
На картинке: справа — блок управления, слева — доработка внешних соединений, состоящая из трех деталей. Нужно повесить резистор, конденсатор и диод, как показано на схеме. В результате первые 2 секунды после включения зажигания ЭБУ будет видеть признак прокрутки и включать насос. Диод нужен во избежание быстрой разрядки конденсатора через обмотку реле стартера, резистор ограничивает ток разряда, делая конденсатор почти вечным. Увеличивая его емкость можно увеличить время работы насоса, и наоборот. При некоторой смекалке эту схему можно собрать на SMD компонентах и безопасно разместить внутри блока управления. Испытано с 1UZ VVTI, 3UZ АКП5.
p/s Детали. Конденсатор — электролитический алюминиевый. Почему. Типичная поломка танталовых — КЗ, а алюминиевые просто высыхают/вытекают/теряют ёмкость (уменьшается время подкачки). При КЗ же, несмотря на токоограничивающий резистор, мозг будет видеть признак прокрутки всегда, что конечно же будет полным провалом. Резистор — лучше с запасом, типоразмера 1206 (поскольку другие детали немаленькие). Диод по той же причине пусть лучше будет тоже с запасом, например SS24 или любой другой типоразмера SMD-A, на ток 2А, макс. обратное напряжение 40В.
01763
01763
На равчике 12 г. три блока предохранителей: один в салоне (как у 1AZ) и 2 в моторном отсеке, Где смотреть?
f117
Старожил
Не может быть.Если есть возможность - погляди из ямы на это место, там всё поймешь(алюминиевый щиточек только немного отогни)
01763
К сожалению ямы рядом нет (( А в каком месте провода непосредственно к насосу идут? У второго равчика все просто, а у третьего задние сиденья снимать что-ли?
f117
Старожил
У 3-го РАВа лючка под задним сидением нету.Провода заходят из салона в р-не правой ноги водителя и идут под днищем в бензобак.На форуме где-то есть фотка, где жгут ныряет в тоннель.
Реклама партнёров
01763
это шумоизоляцию снять надо что-ли?
f117
Старожил
01763
f117
Старожил
Немного не там ищешь. Сядь в кресло водителя, поставь ноги не на педали а на пол.Вправо от правой ноги( примерно, напротив круглой косточки на ноге ) в тоннель(вертикальная стенка) уходит этот жгут.Отогнуть надо ковер и шумку, проще добраться, сняв водительский порог и приподнять ковер.
Проверь приходит ли питание на бензонасос. Отцепи штекер от него и замерь на двух нужных клеммах напряжение мультиметром. Если приходит - смотри хороший ли контакт на штекере, если норм то меняй бензонасос. А если вообще питание не приходит - смотри реле бензонасоса (изнутри).
не так насос проверяется на двигателе. читаем ниже:
Проверка на двигателе
1. Проверьте работу топливного насоса.
а) Включите зажигание
Внимание: двигатель не заводите.
б) Закоротите перемычкой выводы
"+В" и "FP" диагностического разъема
топливного насоса. в) Проверьте наличие давления топлива
в шланге, отходящем от топливного
фильтра.
Внимание: в этот момент слышен
шум топлива, перетекающего от
регулятора давления топлива в линию
возврата.
Насос проверил отдельно, от аккумулятора. Жужжит. Почистил заодно и фильтр на насосе. Поставил все обратно..не помогло. крутит но не заводит.
Контакты Fp и В+ перемыкал? Проверь еще предохранитель EFI, если перегорел, то насос качать не будет.
Если автор выяснил что бензонасос работает, то нет смысла уже перемыкать +B и FP (это подаёт питание напрямую минуя реле бензонасоса).
Ты выяснил хоть - когда стартер крутишь питание на бензонасос подаётся? Это можно проверить отцепив фишку от насоса и подключить туда мультиметр или лампочку.
Питание на форсунки приходит? Также можно проверить отцепив фишку от любой форсунки померив сигнал мультиметром.
Кстати, а чо так долго вопрос то решается? Как без машины то выжить можно?
Контакты Fp и В+ перемыкал? Проверь еще предохранитель EFI, если перегорел, то насос качать не будет.
Если автор выяснил что бензонасос работает, то нет смысла уже перемыкать +B и FP (это подаёт питание напрямую минуя реле бензонасоса).
Ты выяснил хоть - когда стартер крутишь питание на бензонасос подаётся? Это можно проверить отцепив фишку от насоса и подключить туда мультиметр или лампочку.
Питание на форсунки приходит? Также можно проверить отцепив фишку от любой форсунки померив сигнал мультиметром.
Кстати, а чо так долго вопрос то решается? Как без машины то выжить можно?
Как можно проверить питание на бензонасос не вытаскивая снова его, а по проводам которые под задним сидением. нам фишка с 5 контактами вроде. какие куда идут не подскажите? Букваря нет при себе..надеюсь на вашу помощь.
А долго так как времени совсем нет. и как появляется так сразу
Если автор выяснил что бензонасос работает, то нет смысла уже перемыкать +B и FP (это подаёт питание напрямую минуя реле бензонасоса).
Ты выяснил хоть - когда стартер крутишь питание на бензонасос подаётся? Это можно проверить отцепив фишку от насоса и подключить туда мультиметр или лампочку.
Питание на форсунки приходит? Также можно проверить отцепив фишку от любой форсунки померив сигнал мультиметром.
Кстати, а чо так долго вопрос то решается? Как без машины то выжить можно?
Как можно проверить питание на бензонасос не вытаскивая снова его, а по проводам которые под задним сидением. нам фишка с 5 контактами вроде. какие куда идут не подскажите? Букваря нет при себе..надеюсь на вашу помощь.
А долго так как времени совсем нет. и как появляется так сразу
На 5-ти контактной фишке получается: 4 - плюс, 5- минус. Ещё проверь обязательно - на форсунках при включении зажигания плюс должен быть на одном проводе.
ТНВД однозначно,снимай бак втаскивай насос дай питание, только на короткое время, молчит меняй насос, фильтр обязательно меняй.
Вообщем, итог.
Бензонасос работал, но давление топлива было в 3 раза меньше чем нужно. На горичий двигатель она заводилась нормально, или когда было тепло. а как только похалодало, перестала.
Нашел бензонасос заказал по каталогу, неоригинал. Пришел. ПОпробывал поставить. Фишки другие, они шире и соответственно не походят.
Кто подскажет если купить фишки "мама" под размер этого бензонасоса пережать провода по новой, каждый обмотать изолентой, чтобы не замкнуло и поставить. нормально будет. Фишки вроде крпко держаться, не вылетят.
Насколько это будет отличаться по безопасности. В конце концов там температуры нет, изолента не поплавится, и бензин не должен попасть на контакты..
Изоленту ни в коем случае! Отвалится быстро. Термоусадочную трубку купи - в любом радиомагазине продаётся.
не так насос проверяется на двигателе. читаем ниже:
Проверка на двигателе
1. Проверьте работу топливного насоса.
а) Включите зажигание
Внимание: двигатель не заводите.
б) Закоротите перемычкой выводы
"+В" и "FP" диагностического разъема
топливного насоса. в) Проверьте наличие давления топлива
в шланге, отходящем от топливного
фильтра.
Внимание: в этот момент слышен
шум топлива, перетекающего от
регулятора давления топлива в линию
возврата.
1) Тип разъема №1 — 17-ти контактный прямоугольный разъем
Марки и года (ориентировочно): часть моделей до 1990 г.
Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой.
Внешний вид:
Для диагностики автомобилей Toyota с подобным разъемом используется переходник OBD2 – TOYOTA 17 PIN
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1990 г.
Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой.
Внешний вид:
Назначение выводов диагностического разъема:
FP — Контроль напряжения на топливном насосе или выводдля подачи напряжения на топливный насос при проверке давленияв топливной системе
W — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (цепь лампы Check Engine)
E1 — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Ox — Контроль выходного напряжения лямбда-зонда
TE — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te1 — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te2 — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
CC2 — Используется для диагностики второго лямбда-зонда
Tс — Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных систем — ABS, Трэкшн-контроль, Система управления уровнем Hight Control и пр.
OP2 — K-линия диагностики
+B — Питание +12В
Vf1 — Vf-feedback voltage — контакт, напряжение на которомявляется результатом анализа компьютером состояния и
быстродействия лямбда-зонда, а также для индикации режима, в котором находится инжекторная система.
Иногда выходное напряжение выведено на CCO
Vf2 — Аналогично Vf1, но для второго лямбда-зонда
Ox2 — Аналогично Ox1, но для второго лямбда-зонда
Ts — Используется для считывания кодов самодиагностикидатчиков скорости ABS и Трэкшн-контроль
Tt — Используется для диагностики АКПП
OP3 — L-линия диагностики
TD — Используется для отключения пневмоподвески (LS400)
T — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
OP1 — Используется для считывания кодов самодиагностики иммобилайзера
IG — Масса
Видео обзор разъемов авто
- Toyota Land Cruiser (2000 г.) Расположение: под капотом. Разъем закрыт крышкой с надписью DIAGNOSE
3) Тип разъема №3 — 17-ти контактный полукруглый разъем
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1990 г.
Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой.
Внешний вид:
Назначение выводов диагностического разъема:
TE1 — Используется для считывания кодов самодиагностикидвигателя
E1 — Используется для считывания кодов самодиагностикидвигателя
W — Используется для считывания кодов самодиагностикидвигателя
4) Тип разъема №4 — 16-ти контактный разъем OBD-II в форме трапеции в салоне
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1998 г.
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.
Внешний вид:
Назначение выводов диагностического разъема:
2 — J1850 Шина+
4 — Заземление кузова
5 — Сигнальное заземление
6 — Линия CAN-High, J-2284
7 — К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10 — J1850 Шина-
13 — TC — Timing Check — Вывод для отключениякорректировки УОЗ для проверки базового угла (?) или вывод длясчитывания медленных кодов самодиагностики ABS
14 — Линия CAN-Low, J-2284
15 — L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 — Питание +12В от АКБ
Читайте также: