Распиновка лямбда зонда вольво s70
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда - датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).
В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.
Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:
1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.
2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.
3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.
4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).
5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.
При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.
На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.
На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.
Неисправности"замерзших" датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.
Таким образом,однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.
В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.
Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения
аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.
Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.
Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?
alex-940 делится собранной в интернете информацией:
Лямда зонды отличаются -
1. По рабочему элементу - бывают пороговые и пропорциональные. Все, что мы видим вокруг - это пороговые (пропорциональные крайне редки).
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))
Для нормальной работы компьютера важен только пункт 1 - все остальное пурга.
Для местоположения - еще и пункт 4. - все, что расположено дальше 10 см от выпускного клапана должно иметь подогреватель. А дальше каждый все для себя решает сам.
Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.
Если нужно, чтобы смотрелось - то можно и от боша.
А если - чтобы ездить - то можно и от москвича/десятки.
Сейчас у меня стоит от АЗЛК Святогора, куплен за 15$ ( 350 рублей) больше 1,5 лет назад. Самодиагностика 1-1-1, СО 0,5 - 0,7%(классический порог лямда =1), расход
Ниже перечислены наиболее распространённые причины их преждевременного выхода из строя.
Если выявлена ошибка в работе лямбда зонда, то необходимо провести его полный внешний осмотр и проверить его работу:
1. Проверьте целостность электроразъёма и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и прочих механических повреждений.
3. Проверьте чистоту контактной группы электроразъёма, а также отсутствие на ней следов коррозии.
Типовые неисправности лямбда зондов, их причины и способы устранения
← Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика отсутствует налёт, а его поверхность имеет тусклый матовый тёмно-серый цвет.
Отравление чувствительного элемента датчика.
Если же вы наблюдаете на наконечнике датчика нижеуказанные изменения, значит, следует обратить внимание на необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.
← Отравление антифризом. В случае загрязнения антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми потёками:
→ Проверьте систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки цилиндров на протечки и провести ремонт. Лямбда зонд заменить.
← Отравление маслом. В случае избыточного потребления двигателем масла на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверьте двигатель на износ или утечку масла и произвести ремонт. Датчик заменить.
← Отравление сажей. В случае неправильной работы система зажигания и/или топливной системы на датчике появляется сажа темно коричневого или черного цвета.
→ Проверьте топливную систему, измерьте токсичность выхлопных газов. Датчик придётся заменить.
← Отравление этилированным бензином. Одна-две заправки этилированным бензином приводят к появлению на датчике блестящих отложений тёмно серого цвета.
→ Заменить этилированный бензин на неэтилированный и заменить датчик.
← Отравление топливными присадками. Частое использование различных топливных присадок или недавно проведённый ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приводит к образованию на датчике красных или белых отложений.
→ Прочистить топливную систему и двигатель. Заменить датчик.
Перегорание нагревательного элемента.
Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым , его провода и электроразъём в порядке, то выход датчика из строя наступил в результате перегорания нагревательного элемента. Нагревательный элемент мог перегореть по следующим причинам:
1. Температурный шок в результате попадания воды на датчик из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
2. Неисправная электропроводка.
3. Проблемы с катализатором.
→Внимание! В случае перегорания нагревательного элемента, следует проверить катализатор, поскольку при сохранении проблем с катализатором новый лямбда зонд снова выйдет из строя в течение недолгого времени.
Коррозия контактной группы электроразъёма.
• Попадание воды внутрь электроразъёма (на контактную группу) из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
→Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно, если автомобиль имеет обычный дорожный просвет.
Механические повреждения датчика, кабеля датчика, электроразъёма.
• Неправильная укладка кабеля лямбда зонда после обратного монтажа. В результате этого происходит оплавление изоляции кабеля из-за его соприкосновения с горячими частями двигателя, либо, в случае со вторым датчиком, его обрыв при движении.
→ Проверяйте правильность укладки проводов после установки датчика.
Электрические схемы Вольво 70й серии с 1997 по 2000 годы на русском
Схема 1. Обозначение элементов и предохранители Volvo S70
Схема 2. Система пуска и подзарядки аккумулятора, вентилятор отопителя и прикуриватель Volvo S70
Схема 3. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Fenix 5.2
Схема 4. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Motronic 4.3/4.4
Схема 5. Электрическая схема приборной панели Volvo S70
Схема 6. Электрическая схема Круиз-контроль, АБС, и противобуксовочная система Volvo S70
Схема 7. Электрическая схема автоматической коробки передач Volvo S70
Схема 8. Электрическая схема Системы пассивной безопасности, диагностический разъём, габаритные огни, подсветка номерного знака и парковочные огни Volvo S70
Схема 9. Электрическая схема Фар и звукового сигнала Volvo S70
Схема 10. Электрическая схема Стоп-сигналы, фонари заднего хода корректор высоты луча фар Volvo S70
Схема 11. Электрическая схема противотуманных фонарей и люка Volvo S70
Схема 12. Электрическая схема указателей поворота, аварийной сигнализации и подсветки салона Volvo S70
"Схема 13. Электрическая схема очистителя ветрового стекла и подсветки салона Volvo S70
Схема 14. Электрическая схема обогрева и очистителя заднего стекла Volvo S70
Схема 15. Электрическая схема электростеклоподъёмников и зеркал Volvo S70
Подскажите, пожалуйста распиновку лямбда зондов. Передний пятиконтактный(белый, зеленый, красный желтый, черный), задний четырех контактный(два белых, серый черный). Нужны цвета сигнальных проводов и опорные значения. С задним, вроде, разобрался. Сигнальный серый. Опорное значение не знаю. xc70 2006 г.в. 2,5 турбо Спасибо.
Bobs_
Bobs_
Вложения
assa62
Спасибо. Нашел такое в электросхемах. Разбираюсь, но с трудом Опорных значений не нахожу.
Bobs_
Расцветка проводов самого зонда не везде совпадает с расцветкой ответного разъема и на схемах не указана, при замене на оригинальную деталь это проблем не создает, соединяете разъемы и всё.
На штатном разъеме переднего зонда имеется дополнительный элемент типа сопротивления, из-за чего возникает 6-й вывод, на картинках указал его красным цветом.
Вложения
assa62
Спасибо еще раз Я понял. Это цвета разъемов от проводки к датчику! Мне нужно не заменить датчик, а считать показания с зондов для газомозга. И установить в программе опорные значения зондов.
зы если к разъему заднего датчик добраться не составляет труда, то что бы добраться к разъему переднего надо пол машины разобрать. Ни сверху ни снизу. могу только нащупать.
Тыкните уже меня и в сигнальные провода.
Bobs_
assa62
Это, к стати, то же нужная информация. Спасибо. И все таки какой же сигнальный для переднего? Первый или пятый?
Bobs_
assa62
Спасибо. Запутался еще больше, чем до того.
Получается, что в моем газомозге нужно подключаться по схеме с широкополосным зондом. Т.е. резать провод и цепляться в разрыв. Ох не навижу резать родную проводку.
Вложения
Bobs_
shofferr
Шведский танк разорит русского танкиста!
SergVolvo
Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.
shofferr
Шведский танк разорит русского танкиста!
SergVolvo
shofferr , господин не электрик , а как вы собрались прозванивать тогда тот самый подогрев ? :facepalm
Кроилово ведет к попадалову .
А6 и А18 подогрев датчиков соответствующих.
Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.
shofferr
спасибо большое. я оценил сарказм. chapping
история из недалекого прошлого. на моей предыдущей машине загорается джекичан. китай сканер елм327 говорит ошибка по подогреву лямбды. я еду в сервис: там умудренные опытом рукожопы электрики-диагностики с умным лицом подключают сканер курутой-прекрутой. и говорят мне подогрев лямбды, надо лямбду менять. Я ничтоже сумлящийся покупаю лямбду. да на тот ипонскый автомобиль она только оригинальная. еду менять , меняют и вуаля ошибка то на месте. Начинаютя качели с кучей мата, они грудью встают что лямбда бракованная, я напираю что руки у них бракованные. в результате спора мне отдают деньги за работу и отправляют в путь далекий. Я еду в вообще крутой сервис с конкретным заданием проверьте проводку до лямбды. Говорят хорошо , усе будет. Приезжаю забирать грят с тебя 500 рублей все готово. Завожу и вуаля через минуту загорается сбошенный ими чек. На вопрос и за что вам 500? А мы тебе дроссель помыли. Занавес! В результате я вспомнив молодость беру опять же китайский мультиметр у которого есть режим пищания при прозвоне. Звоню старую лямбду пищит. Лезу под машину . Звоню новый, пищит зараза! включаю зажигание меряю напругу - по нулям! потом двумя иголочками иду по проводу и уже в самом верху напряжение появляется. окислился провод внутри. ножик скрутка, без паяльника, каюсь, но зато с термо усадкой. все заработал. с тем через полгода и продал.! А вы про кроилово.
За совет спасибо. Вы мн еще в бытность владения S70 здорово помогали своим сайтом и мудрыми подсказками. :7b
Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.
Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю - этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.
Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.
Этот датчик служит для оценки работы катализатора - проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого - в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные - ведь стоят в магазине они по-разному).
Теперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые - принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.
Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов - от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.
Вообще выход из строя лямбда-зонда всегда сопровождается повышенным расходом топлива. На автомобилях вольво при потере контакта или при сильно неадекватных показаниях датчика загорается ошибка. Однако, со временем, думаю не меньше чем после 100-150 тысяч километров пробега, датчик может износится и начать замедлять свою работу, то есть медленнее реагировать на изменение остаточного кислорода в выхлопных газах. При этом показания его будут адекватные, просто напряжение он начинает подавать с замедлением (вероятно это связанно с замедлением химических реакций). В результате этого расход топлива сильно возрастает, а блок управления двигателем ошибок не выдаёт. Так что если у вас сильно вырос расход топлива, и все остальные причины вы уже исключили, то вероятно пора сменить лямбду (у меня такое было), но менять, естественно, следует только переднюю.
Удаление катализатора
Катализатор, так или иначе, рано или поздно, выходит из строя. При этом на приборке зажигается ошибка - вторая лямбда сигнализирует о том, что катализатор не работает правильно. Помимо этого, в особо запущенных случаях, он осыпается внутри своего корпуса и начинает издавать неприятное громыхание. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому обычный путь - это просто вырезать его и вварить вместо него либо простую трубу, либо пламегаситель, либо резонатор. Сразу скажу, что самым правильным будет найти подходящий по размеру резонатор, чтобы после удаления катализатор сильно не увеличилась громкость выхлопа. При установке трубы или прямоточного пламегасителя мотор станет лучше “дышать” на верхах, но звук двигателя станет ниже и громче. Кому-то это нравится, кому-то - нет, так что необходимо это сразу же учесть при принятии решения об удалении катализатора.
Обманка для второй лямбды
Что же касается устранения ошибки из-за отсутствия катализатора, то для этого есть просто решение, проверенное тысячами людей на разных автомобилях (включая меня самого на моей volvo s70). Оно состоит в установке небольшой муфты между лямбда-зондом и выхлопной трубой. То есть датчик вкручивается в свое место в выхлопной системе через небольшую проставку. За счет этого сенсор датчика извлекается из потока выхлопных газов и начинает показывать данные, похожие на успешную работу катализатора. Стоимость такой металлической обманки около 300-400 рублей. Установка - примерно столько же, если самому не охота морочиться. На автомобилях вольво этот способ работает так же прекрасно, как и на других.
Существует еще 2 способа: один это перепрограммирование мозгов двигателя (но это сложно) и установка в цепь зонда диода - что тоже более сложный вариант на мой взгляд.
Вот такой вот небольшой ликбез получился.
Что касается универсального датчика, то я уже 40 тысяч без проблем езжу с универсальным бошевским с номером 0258968503 - все отлично работает.
Читайте также: