Распиновка лямбда зонда 4 провода бош

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Таблицы распиновки лямбда зондов Как пользоваться таблицами? Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию. Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы. Пример. Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода: оба коричневых – нагревательный элемент фиолетовый – сигнал бежевый – масса (минус) Затем осуществляем соединение проводов по цветам. Таблица распиновки циркониевых датчиков. В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время. Таблица распиновки титановых датчиков. В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.

Oxygen Sensor Heater Monitor подогреваемый датчик кислорода, чаще используют Both Upstream & Downstream O2
По данным с этого датчика осуществляется управление двигателем в большинстве современных двигателей

ДК = Датчик Кислорода, "англ" O2 кислорода S сенсор, сокращенно OS — (Oxygen Sensor) в народе Лямбда Датчик и Лямда Зонд Лямбда Сенсор, к примеру сокращенно S1 Сенсор 1 первый до катализатора, или Bank1 = B1 в переводе Банк 1 означает Банка (Катализатора) первого,
а сокращение B1S1 означает Банка1 Сенсор1 то есть речь идет о первом катализаторе и первом сенсоре (ДК1).

За смесь и состояние катализатора, отвечает последний датчик S2 сенсор второй после катализатора, коротко ДК2.

Ну, а теперь перейдем к подключению на привычном Лямда сенсоре фирмы BOSCHE

Как установить ЕКСС (EKSS chip) на БОШ BOSCH датчик кислорода 4 провода Вся задача сводится к определению + плюса ключа. Это
белый — Плюс подогрева цепи зонда +12v
Его можно определить таким образом, при включенном зажигании будет +12v относительно сигнальной массы (серый провод второго зонда) или массы кузова . При выключенном зажигании там через время будет 0v

Не нужен для подключения минус цепи подогрева. (провод не трогать) то есть
белый — минус питания цепи зонда НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

черный — сигнальный провод зонда (по которому идет сигнал к блоку управления он нам и нужен)
серый — масса земля на двигателе (не масса кузова)

Плюс подогрева цепи зонда +12v (белый) — красный ЕКСС

Моторная масса зонда (серый) GND — черный ЕКСС

Сигнальный "чёрный" провод зонда необходимо разрезать
провод на ДК (зонд) — синий провод ЕКСС
к блоку управления ECU — пойдет новый сигнал по желтому проводу ЕКСС…

*Вот так проще всего подключить ЕКСС если Вы подключаете ЕКСС ЧИП возле датчика ДК2 и выпуска выхлопной системы.
Только обязательно изолируйте провода термо — усадочными кембриками и полностью изолируйте после инсталляции ЕКСС и проводку от попадания влаги (изо лентой), а ЕКСС крепите с помощью пластикового хомута к шлейфу ДК2. Подальше от выпуска. ***Я рекомендую ставить ЕКСС все таки возле мозга, проверить пины можно мульти тестером для электрика это не составит труда…(только обязательно снимете разъем с ДК2) после установки подключите разъём на место.

Удачного полета после пробега 20 км пути, Вы машинку не узнаете. Снижение расхода до 20%. И конечно же завидная динамика при пике мощности до 10%

Suzuki Forenza 2007, 135 л. с. — электроника

Машины в продаже

Suzuki Vitara, 2020

Suzuki SX4, 2012

Suzuki Vitara, 2022

Suzuki Vitara, 2020

Комментарии 32

Какая у вас долгосрочная коррекция ?

Fuel trim
Топливная балансировка = сумма между краткосрочной ( STFT) и долгосрочной ( LTFT ) коррекциями.
на моей машине на
Холостой Ход +0,4 и -0,8 = -0,4
Частичные нагрузки +0,2 и -0,4 = -0,2
Полные нагрузки +0,1 и -0,3 = -0,2

Для систем впрыска в норме не должна быть больше 5 по модулю. И не должна быть 0 по долгосрочной иначе это ошибка аварии.

"За смесь и состояние катализатора, отвечает последний датчик S2 сенсор второй после катализатора, коротко ДК2."
Не понял, Д2 отвечает за смесеобразование?

Вы совершенно не владеете информацией.
За смесь отвечает алгоритм программы ЕКЮ а не сам зонд. А система управления держит ориентир на показания с двух датчиков и последний (второй) как раз и отражает что за смесь на выпуске тракта.

так какой датчик вносит коррективы?

Коррективы вносит система управления на основании показаний с двух датчиков, если это двух зонная система контроля, а есть и трех зонная система контроля и тогда последний датчик на тракте является основным. Первый лишь приблизительные данные, второй дает данные после коррекции, а третий уже точные значения смеси, то есть последний датчик очень важен…
Это легко проверить если поставить ШДК на выпуске, что я не однократно делал в наших работах.

Если взять Киа рио 2013, там два датчика, один до ката другой после, получается второй датчик тоже влияет на смесеобразование или он только следит за исправностью ката?

Второй датчик следит сразу за несколькими показателями, как смеси так и температуры.
Потому мнение что он нужен только для наличия ката, совершенно ошибочное, его навязали на форумах прошивок.
На самом деле система не может работать в полную мощность при отключении любого датчика и наш ЧИП ЕКСС именно помощник системе в деле получения предельной мощности.
Сток замер 11,4 сек полный СТОК

А Вот пример КИА / Хюндай 1,6 на чипе ЕКСС без пассажира 9,0 сек, что является очень быстрым временем для городского авто 1,6

тоесть, диаграмма скачков показаний датчиков должно происходить только с разной амплитудой?

Не совсем так, правильно когда система управления в своем алгоритме видит верные показатели.
И это делает наш внешний блок с умным мозгом в постоянном обучении.

верные-это какие? на сколько амплитуда должна отклоняться?

Это не возможно рассказать даже в одной статье, это громадный опыт работы с тысячами систем управления и цена всему первые места, когда слова оптимальная НАСТРОЙКА это не просто слова

тоесть, если на киа рио 2013 на второй датчик поставить мех.обманку, то это скажется на смесеобразовании?))

Если поставить мех обманку то вы нарушите показатели реального состава смеси только это не приведет к улучшению показателей. Это скорее всего как буд-то умерли зонды

Ну и скажется это на чем то или нет?)))

так какой датчик вносит коррективы?

Коррективы вносит только процессор, на основании сигнала с датчиков. Первый датчик смеси дает предварительный сигнал, а после сверки вторым зондом он и является последним, идет коррекция смеси.

А вы не случайно не знаете, просто есть такое мнение, что на прошитой машине на е2 если первый датчик вывернуть на место второго, то изменится картина в лучшую сторону. Каталика не должно быть

Это полное заблуждение.
Зонд ставится на выпуске в строго свое место, обеспечивается его рабочая температура.
И это является начальными условиями, для правильной информации с зонда.
Удаляя зонд по выпускному тракту меняется его нагрев. И данные соответственно врут.
На Ланос и Авео, а Также на КИА Хюндай, При удалении ката из банки появляется
эффект турбулентности (хрюканья). Это раздражает.
Причина в том, что данные с зонда теряют смысл. И система уходит в ступор впрыск не правильный.
Модель управления в тумане но такую ошибку конструктора не допускали.
ПРОшивки е2 на машина с е4+ не бывает, в силу того, что это разное железо.
Самопальные замены не заводского исполнения это уровень под заборного.
Задача такой обманной прошивки не показать чек и все.

Настроить систему у которой нет ката, лучше с помощью реальной он лайн коррекции.
Так делают, грамотные насройщики. ЕКСС электронный корректор состава смеси.
Поставил и поехал. Затем через пробег система настроится в ноль. Статусы системы будут "зелеными".
расход станет ниже. Естественно ЧЕК по кату гореть не будет.

Датчик кислорода (также называемый лямбда-зондом) служит для проверки содержания кислорода в отработанных газах, образованных двигателем внутреннего сгорания. Экологические нормы в мире постоянно ужесточаются, и производители зачастую ставят даже дублирующие датчики, чтобы очистка выхлопа была еще эффективнее.

Чаще всего кислородный датчик представляет собой гальваническую систему, в основе которой лежит твердотельный электролит (его материалы могут быть разными). Когда температура устройства превышает 300˚C, считается, что электролит находится в функциональном режиме. Название λ-зонд выбрано, поскольку греческая буква λ используется для обозначения коэффициента содержания кислорода в ДВС.

Что включает в себя цепь датчика кислорода

Наиболее распространенный тип зонда — циркониевый, то есть такой, где диоксид циркония выступает в роли твердотельного электролита. Циркониевый наконечник для улучшенной проводимости кислорода покрыт тонким слоем оксида иттрия. Внутри и снаружи иногда также наносят прослойку платины — она отлично справляется с ролью электродов.

Лямбда включает в себя:

Сигнальный кабель и провод, отвечающий за питание нагревателя.
Корпус из стали, сопряженный с кожухом, резьба которого вставляется в гнездо выхлопной трубы.
Контактная пластинка соединения провода нагрева.
Нагревательный элемент.
Электролит, оборудованный внутри и снаружи электродными пластинками.
Керамическая теплоизоляция.
Поверхность, отвечающая за прохождение контакта.
Корпус из металла, через специальные отверстия в котором проходят выхлопные газы.

Принцип работы следующий. Внутри рабочего элемента располагается воздух, уровень кислорода в котором принимается за эталон при условии давления, которое он оказывает на стенки на нагреве не менее 350˚С. Далее отработанные газы взаимодействуют с платиновым электродом, и с этого момент проницаемость становится не эталонной, а переменной, в зависимости от того, сколько кислорода содержит выхлоп. Поскольку ионы кислорода склонны перемещаться из высокого в низкое давление, на электродах возникает разница потенциалов.

По схожему алгоритму работают и титановые датчики. Также существуют широкополосные — LSU датчики, которые подают сигналы более высокой точности.

Возможные поломки 4 проводов лямбды

Электрическая цепь, в которой работает кислородный зонд, устроена достаточно сложно; неудивительно, что время от времени могут случаться неисправности более или менее серьезного уровня. Примеры таких поломок:

Нет напряжения на подогревательных контактах.
Появляется ошибка Р0134 на приборной панели (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).
Появляются ошибки Р0130, Р0131, Р0132 или Р0133, связанные с нейтрализатором, временем отклика и уровнем сигнала.

Лямбда зонд имеет 4 провода, отвечающих за разные функции, и если они неисправны, то автомобиль сигнализирует об этом указанными ошибками. Разберем подробнее, как по коду ошибки определить, на каком именно этапе работы датчика возникает неисправность:

Код Р0130: мотор проработал около 10 минут — за это время кислородный зонд успевает прогреться; сигнал управления нагревателем той же формы, что сигнал УДК; напряжение сигнала УДК от 0,6 до 1,5 В, а ДДК — менее 0,1 В, либо напряжение сигнала УДК 60-400 до мВ, а ДДК — более 0,5 В.
Код Р0131: мотор проработал около 10 минут до нагрева, напряжение сигнала холодного УДК ниже 60 мВ на протяжении пяти секунд, либо напряжение сигнала прогретого УДК меньше 60 мВ на протяжении десяти секунд и напряжение сигнала ДДК более 0,5 В.
Код Р0132: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала УДК на протяжение пяти секунд более 1,3 В.
Код Р0133: период сигнала УДК превышает две секунды; другие коды отсутствуют; нейтрализатор прогрет до надлежащей температуры; нагрузка RL от 15 до 50 %; после отключения продувки адсорбера прошло свыше десяти секунд; частота вращения коленчатого вала 1440-2880 оборотов за минуту.
Код Р0134: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала в течение пяти секунд удерживалось в промежутке между 1,3 и 3,6 В.

Под УДК подразумевается управляющий датчик кислорода. ДДК — дополнительный датчик кислорода.

Чаще всего провода кислородного датчика проверяют при помощи мультиметра/тестера – это стандартный способ диагностики. Причиной поломки зачастую становится нарушение контакта нагревателя либо его спирали. Мультиметр в режиме омметра позволит измерить сопротивление на нагревателе, которое должно находиться в диапазоне от 4,5 до 5,5 Ом.

Схема подключения лямбда зонда: что нужно знать?

Схема подключения лямбда устроена таким образом, что охватывает множество компонентов, помимо вышеописанных.

Это и реле, служащее для включения и выключение нагревательного элемента прибора в нужный момент, и колодка лямбда зонда, отвечающая за подключение. Также встречаются датчики, имеющие не 4, а 5 или 6 проводов (широкополосные, о которых мы уже упоминали). Соответственно, технология их подключения будет немного иной.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..

понедельник, 22 февраля 2021 г.

Диагностика и замена датчика кислорода Bosch 0 258 006 537 на ВАЗ-2107i

Сегодня разберем, как можно в домашних условиях продиагностировать и заменить неисправный лямбда-зонд от Bosch 0 258 006 537 на ВАЗ-2107.

Датчик кислорода (Лямбда-зонд) служит для определения уровня содержания кислорода в отработавших газах, на основе его показаний электронный блок управления двигателем (ЭБУ) регулирует состав и пропорции топливо-воздушной смеси.

На автомобилях ВАЗ наибольшее распространенные получили циркониевые датчики кислорода. В старых модификациях (1,5 л.) в системах Евро‑2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро‑3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537, о котором и пойдет речь.

Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры и быстрейшего вступления в работу он снабжен электрическим нагревательным элементом. Поэтому датчик имеет 4 вывода: два белых провода – питание подогревателя (+12В), черный провод – сигнальный (+0.45В), серый – масса.

ЭБУ постоянно подаёт на сигнальную цепь датчика стабильное опорное напряжение 0.45 Вольт, а на цепь подогрева поступает напряжение от бортовой сети - 12 Вольт.

Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В и ниже. Если кислорода мало, напряжение вырастет до 0.8 – 0.9 В. Датчик, сигнал которого продолжительное время находится вне диапазона скорее всего неисправен.

На практике, сигнал датчика кислорода представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 0,05 и 0,9 Вольт. Эти колебания вызваны тем, что ЭБУ постоянно изменяет состав смеси вблизи стехиометрической точки.

Резко увеличившееся потребление топлива
Рывки во время движения, отсутствие реакции на нажатие педали акселератора
Резкое снижение мощности, "удушение" двигателя
Неустойчивый холостой ход, двигатель "троит"
Появление резкого, токсичного запаха в отработанных газах.

Неисправность нагревателя
Пропуски зажигания
Бедная, богатая смесь
Высоки й, низкий уровень выходящего сигнала, отсутствие изменений сигнала

При этом, неисправность датчика не всегда может сопровождаться появлением ошибок и индикацией "Check engine".

Проверить работу датчика кислорода можно с помощью диагностического сканера, мультиметра или мотортестера с самописцем (осциллографа). В нашем случае рассмотрим первые два способа.

При проверке сканером, если неисправна цепь подогрева, он должен показать ошибку: "P0135 Датчик кислорода, нагреватель неисправен" (см. выше). При этом, причиной неисправности может служить как обрыв проводки, так и неисправность самого датчика.

При проверке мультиметром: разъединяем штекер, включаем зажигание, на фишке проверяем напряжение между двумя белыми проводами цепи подогрева, и между сигнальным проводом и проводом массы. Оно, с учетом погрешности измерений, должно составить примерно 0,45В и 12В соответственно.

При проверке сканером, при неисправной цепи он должен показать ошибку: "P0135 Датчик кислорода, нагреватель неисправен" (см. выше). При этом, причиной неисправности может служить как неисправность в самом датчике , так и обрыв проводки .

При проверке мультиметром необходимо разъединить разъем и проверить сопротивление между двумя белыми проводами, датчик, при этом, снимать необязательно. Оно должно составить 2-10 Ом, в зависимости от модели лямбда-зонда. Отсутствие показаний говорит об обрыве цепи подогрева - датчик необходимо заменить.

При проверке сканером открываем график изменения сигнала по датчику кислорода, он должен иметь вид синусоиды с резкими переходами в пределах диапазона.

Для проверки адекватности показаний датчика можно искусственно обогатить смесь (пережав шланг обратного слива или брызнув из шприца бензин во впускной коллектор) или обеднить ее (сняв вакуумный шланг). Датчик должен, соответственно, отреагировать скачком, либо падением напряжения с нарушением синусоиды.

При проверке мультиметром протыкаем острыми щупами сигнальный провод и провод массы и аналогично наблюдаем за изменением показаний напряжения. Однако, д анный способ не точен, так как мультиметр может иметь недостаточную частоту измерения показаний.

Если по итогам диагностики датчик признан неисправным его необходимо заменить. Для этого нам понадобится ключ на 22, с его помощью отворачиваем датчик с приемной трубы, снимаем фишку.

Аналогично заворачиваем новый датчик, предварительно смазав резьбу медной или графитовой смазкой, проверяем наличие уплотнительного кольца.

Перед пуском двигателя необходимо стереть имеющиеся ошибки и произвести сброс ЭБУ с инициализацией для удаления прежних настроек работы двигателя и калибровки датчиков.

Читайте также: