Распиновка катушки зажигания митсубиси кольт

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Проверка состояния и замена катушки(ек) зажигания Mitsubishi Galant

Проверка состояния и замена катушки(ек) зажигания

Системы бесконтактного зажигания с распределителем
Проверка
Модели со встроенной в распределитель катушкой зажигания

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:
a) Рассоедините контактный разъем электропроводки распределителя зажигания;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема на корпусе распределителя (на моделях 3.5 л измерение производится между клеммами 1 и 2 разъема);
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.9 ÷ 1.2 Ом: для моделей 1.5 л, 1.8 л и 2.4 л и 0.5 ÷ 0.7 Ом: для моделей 3.5 л);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

3 Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:
a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;
b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема распределителя.
c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения с нормативными требованиями (20 ÷ 29 кОм: для моделей 1.5 л, 1.8 л и 2.4 л и 9 ÷ 13 кОм: для моделей 3.5 л);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:
a) Рассоедините контактный разъем электропроводки катушки зажигания;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема на корпусе распределителя;
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.9 ÷ 1.2 Ом: для моделей 2.0 л SOHC и 0.72 ÷ 0.88 Ом: для моделей 3.0 л SOHC);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

3. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:
a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;
b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема распределителя.
c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения с нормативными требованиями (20 ÷ 29 кОм: для моделей 2.0 SOHC л и 10.29 ÷ 13.92 кОм: для моделей 3.0 л SOHC);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

Модели со встроенной в распределитель катушкой зажигания

На данных моделях катушка встроена в сборку распределителя зажигания (см. ниже).
Модели с отдельно установленной катушкой зажигания

1 - ВВ провод
2 - Свечные провода
3 - Свеча зажигания

4 - Распределитель зажигания
5 - Катушка зажигания
6 - Ключевой транзистор системы зажигания

1. Детали установки и подключения катушки зажигания в бесконтактной системе представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Отсоедините ВВ провод от катушки зажигания (тяните за наконечник клеммы, а ни в коем случае не за сам провод!).
4. Рассоедините контактный разъем электропроводки катушки.
5. Выверните крепежные винты и снимите сборку катушки зажигания с двигателя.
6. Установка производится в обратном порядке.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Рассоедините контактный разъем катушечного жгута.

3. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:
a) При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами 4 и 2 разъема (для катушек со стороны цилиндров №№ 1 и 4)/4 и 1 (для катушек со стороны цилиндров 2 и 3);
b) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.77 ÷ 0.95 Ом).

4. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:
a) Отсоедините от катушки электропроводку;
b) Измерьте сопротивление между ВВ клеммами цилиндров №№ 1 и 4 и №№ 2 и 3 соответственно;
c) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;
d) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (10.3 ÷ 13.9 кОм);

5. Если результат хотя бы одного из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, замените соответствующую катушку.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Рассоедините контактный разъем катушечного жгута.

3. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:
a) При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами 3 и 2 разъема (для катушек со стороны цилиндров №№ 1 и 4)/3 и 1 (для катушек со стороны цилиндров 2 и 3);
b) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.70 ÷ 0.86 Ом).

Произведите измерение резистивного сопротивления вторичного контура катушки:
a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания;
b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема катушки;
c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения с нормативными требованиями (9.4 ÷ 12.8 кОм);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

Двигатели 2.4 л DOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:
a) Отсоедините электропроводку от катушечной сборки;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема катушки:
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.74 ÷ 0.90 Ом).

3. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:
a) Промаркируйте и отсоедините от катушечной сборки свечные провода;
b) Измерьте сопротивление вторичного контура между клеммами каждой из отдельных катушечных модулей;
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (20.1 ÷ 27.3 кОм);

4. Если результат хотя бы одного из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, замените соответствующую катушку.

Двигатели 2.4 л DOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:
a) Отсоедините электропроводку от катушечной сборки;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между соответствующими клеммами разъемов катушек (клеммы 2 и 3 - для модуля А; клеммы 1 и 3 - для модуля В и клеммы 4 и 3 - для модуля С);
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.67 ÷ 0.81 Ом).

3. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:
a) При помощи омметра измерьте сопротивление между соответствующими клеммами разъемов катушек (клеммы 1 и 4 - для модуля А; клеммы 2 и 5 - для модуля В и клеммы 3 и 6 - для модуля С);
b) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (11.3 ÷ 15.3 кОм).

4. Если результат хотя бы одного из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, замените соответствующую катушечную сборку

Замена
Двигатели 1.6 л, 2.0 л DOHC и 2.4 л DOHC

1 - Центральная крышка
2 - Свечные провода
3 - Свеча зажигания
4 - Катушка зажигания

5 - Ключевой транзистор системы зажигания
6 - Монтажная скоба корпуса дросселя
7 - Датчик CKP

1. Детали установки компонентов системы зажигания на моделях, оборудованных двигателями 1.6 л, 2.0 л DOHC и 2.4 DOHC представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Промаркируйте и отсоедините от катушечной сборки свечные провода, - тяните только за наконечник, а ни в коем случае не за сам провод!
4. Отсоедините от катушки прочую электропроводку.
5. Выверните крепежные винты и снимите катушечную сборку с двигателя.
6. Установка производится в обратном порядке.

Двигатели 1.8 л 1997 ÷ 2000 г.г. вып. и 2.4 л с 1999 г. вып.

1 - Катушка зажигания
2 - Свечные провода

3 - Свеча зажигания
4 - Датчик отказа зажигания

1. Детали установки компонентов системы зажигания на моделях, оборудованных двигателями 1.8 л с 1997 г. вып. и 2.4 л DOHC с 1999 г. вып. представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Отсоедините от катушки(ек) электропроводку.
4. Снимите свечные провода соответствующих цилиндров.
5. Выверните крепежные болты и снимите соответствующую катушку с головки цилиндров.
6. Установка производится в обратном порядке.

Двигатели 3.0 л DOHC

1 - Центральная крышка
2 - Свечные провода
3 - Свеча зажигания

4 - Катушка зажигания
5 - Ключевой транзистор
6 - Датчик CKP (со встроенным датчиком CMP) (модели 1992 г. вып.)

1. Детали установки компонентов системы зажигания на моделях, оборудованных двигателями 3.0 л DOHC представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Снимите с впускного трубопровода нагнетательную камеру (верхнюю секцию трубопровода) (см. Главу Двигатель).
4. Промаркируйте и отсоедините от катушечной сборки свечные провода, - тяните только за наконечник, а ни в коем случае не за сам провод!
5. Отсоедините от катушки прочую электропроводку.
6. Выверните крепежные винты и снимите катушечную сборку с двигателя.
7. Установка производится в обратном порядке.

Видео про "Проверка состояния и замена катушки(ек) зажигания" для Mitsubishi Galant

Как проверить катушку зажигания Проверка искры, MMC RVR 4g64

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

для просмотра схемы в хорошем качестве, нажмите на картинку, она откроется в новой вкладке в формате PDF

ETACS монтажный блок бензиновый двигатель

реле стартера, реле сигнала, реле бензонасоса, реле вентилятора отопителя, реле противотуманных фар

ETACS монтажный блок дизельный двигатель

соединители

блоки предохранителей бензин

блоки предохранителей дизель

распределение электропитания бензиновый двигатель

распиновка замка зажигания, реле обогрева заднего стекла

распределение электропитания дизельный двигатель

схема стартера 134, 135

схема стартера 4G1

схема стартера дизельный двигатель

система зажигания 134

распиновка катушек зажигания

система зажигания 135

система зажигания 4G1

схема свечей накала дизельный двигатель

схема системы зарядки , генератор 134, 135

схема генератора 4G1

схема генератора дизель

схема управления двигателем 134

реле дроссельной заслонки, реле бензонасоса, схема бензонасоса, главное реле

распиновка форсунок, датчика коленвала, датчика распредвала, клапана продувки, датчиков кислорода, датчика температуры, датчика детонации, блока управления двигателем

распиновка дроссельной заслонки, MAP сенсора, электронной педали акселератора, масса блока управления двигателем

Привет!
Из записи все понятно! Переделал зажигание на 6 катушек от кольта. Почему? Потому что дешевле и выгоднее, чем покупать родные новые или контрактные катушки.
Машину потряхивало на холостых почти с самой покупки. Но в последнее время стало очень сильно трясти. Она начала "пятерить". Особенно вкупе с умирающим автоматом, на D на тормозе стоять было вообще не комфортно. Свечи у меня были новые (весной ставил), поэтому на свечи не грешил. Остаются катушки и провода. Проверил сопротивление катушек, все в норме, значит провода.
В общем можно долго еще писать про всю эту ерунду.
Короче приобрел у Japan катушки с разъемами, за что ему огромное спасибо!

На первое время решил сделать тестовый вариант, т.е. собрать из того что есть. Имеется ввиду пины в разъемах остались старые, к ним я припаял новые провода. Чтоб это сделать, нужно разобрать штекер. Разобрался как разбирать, но не сразу.
Ниже пару пояснительных фото по разбору

Штекеры родных катушек идентичны новым, но я все же решил их заменить новыми. Все таки провода уже не очень свежие, хуже не будет.
Далее когда все было подготовлено я поехал на работу и начал инстал.
Для начала нужно снять все, что мешает.

Когда разобрать, решил выкрутить свечи, посмотреть их состояние. И вот сюрприз в задней голове

Изолятор центрального электрода отпал и перекрыл зазор. Вот одна из причин "пятерения"
Далее воткнул катушки и начал паять провода.

Закончил с пайкой, все собрал, перекрестился и повернул ключ зажигания.
Небольшая ремарка! Далее фото не будет, только повествование.
Завелась машина сразу, но как-то странно работает. Почти сразу загорелся чек. Поехал я и чувствую, что что-то не то. Не тянет! Работает как субару (не в обиду субаруводам, сравнение только звуковое) и тахометр замер та 1000 оборотов и все.
Вернулся обратно стал разбираться в косяках своих. Выяснилось что на одной паре катушек перепутал местами крайние провода. Все исправил, завожу, чек не горит, но работает так же. Газанул. Ничего, поработала пару секунд и заглохла.
Ну, думаю, все! Приехали. Кручу стартером, толку ноль. Проверил искру, ее нет.
Вспомни, что читал про датчик пропусков зажигания. Наверно он бахнул. Странно почему не сразу, когда провода перепутал. Глянул в инете, как его обойти, чтоб проверить. Нашел, что можно поставить предохранитель между 3 и 4 пинами разъема. Попробовал завести. И каааак бахнет в глушитель. И пред сгорел. Я испугался. Потом только до меня дошло, что все норм. Искра появилась, а топлива в горшках уже навалом, вот и бахнуло. Заменил пред и машина сразу завелась. Но опять же на 4 цилиндрах. На всех шести она начала работать только спустя метров 200 тестовой езды.
Фуух, вроде все рассказал. А не, не все! Еще на след день масло в моторе поменял. Залил опять Eneos 5w30 Все таки, кто бы что не говорил про это масло, но мотору оно нравится больше всех из того что пробовал. Как только залил, гидрики заткнулись, мотор работает чуть слышно. Красота. Так бывает у меня только на этом масле.
Всем спасибо за внимание!

Итак, наконец, отчет о смерти и воскрешении трамблера со всей сопутствующей лирикой.

Часть 1. Как он умирал. (Все описанное – на холодном двигателе!).

Стадия 1. Нормальный трамблер.
Машина до – 25 (примерно) заводится хорошо. При более низких температурах (ниже - 30) – завести вполне можно, выжав педаль газа в пол и длительно крутя стартером (примерно через 3 – 4 секунды прокрутки начинаются вспышки в цилиндрах, их количество постепенно нарастает, затем через какое-то время в пределах 30 секунд, зависящее от температуры, – запуск). Причины незапуска на такой стадии – вне системы зажигания (как правило, аккумулятора не хватает, масло густое/старое и т.д.). Вмешательство в систему зажигания не требуется.

Стадия 2. Катушке плохо.
Машина перестает нормально (вручную либо с автозапуска) заводиться при температурах выше – 25. Вспышки в цилиндрах есть, но их количество и мощность для запуска не достаточны, по мере прокрутки стартером и засорения свечей количество падает до исчезновения. Запустить ее при подобных температурах можно (как правило) только по описанной выше процедуре (при том, что на улице может быть всего лишь – 20). Постепенно температура, при которой машина перестает нормально заводиться, растет (у меня зимой 2008 – 2009 года подобное могло начинаться при температурах ниже - 10). Дефект может носить не постоянный характер (то есть вчера при -18 заводится нормально, а сегодня при - 14 – нет).
Пора задуматься о зажигании…

Нюанс. Все изложенное – с обычными свечами! Иридиевые в тех же условиях ведут себя совершенно по-другому. У них в 1,5 раза выше температура вспышки, существенно более мощная искра и более мягкие требования к исправности остальных компонентов зажигания для нормального искрообразования. Причем об этом даже сами производители пишут внизу соответствующих веб-страниц и мелким шрифтом, преподнося в качестве основного достоинства иридия не эти его реально исключительные качества, а всякую ерунду типа экономии топлива, спортивности и т.д., хотя существенной разницы с обычными свечами там нет. В силу этого двигатель с иридиевыми свечами даже при полудохлой катушке может работать (в том числе и при отрицательных температурах) вполне нормально, пока та совсем в хлам не перекоротит и не умрет. Или пока свечи не загадятся (что происходит в дальних от трамблера цилиндрах и достаточно медленно).

Часть 2. Что делать.

Итак, имеем 7-контактный трамблер от миража 97 года с практически мертвой катушкой зажигания (сопротивление вторичной обмотки 15,5 килоОм) и живым транзистором. Новый оригинальный трамблер стоит как половина контрактного двига в сборе (причем 15-го или 13-го со всем навесным), дублей к нему нет по определению, по капсу и всем каталогам он бьется как цельная деталь, разбору не подлежащая (в качестве комплектухи – там только крышка, бегунок и прокладка). Нашел бэушный за 4000 рублей, который и поставил, но тот тоже не в идеальном состоянии, параметры катушки там ниже минимально указанных в руководствах и работает он тоже не сказать, чтобы идеально.
Идея заколхозить катушку от таза в процессе разбора трамблера отпала сама собой. Так, как описано во множестве вариаций статьи про переделку трамблера от Галанта, у нас без очень большого геморроя не сделать! И вот почему. В галантовском трамблере катушка встроена в металлическое основание, а высоковольный вывод в крышке трамблера сделан в виде стержня. Этот стержень зачистить и надеть на него центральный провод от тазика – пара пустяков. После выемки оттуда катушки в основании трамблера освобождается отверстие от ее контактов, через которое этот провод пропускается просто на ура.
На миражах (говорю про свой, на каждом конкретном трамблеры, теоретически, могут отличаться), все по-другому. В крышке там под высоковольтный вывод дырка, а стержень идет из самой катушки! А катушка не встроена в основание, а сидит на нем, образуя собой часть самого трамблера! Теоретически, конечно, можно выломать стержень-вывод, надеть на него провод, потом все это как-то примотать к катушке, саму родную катушку тоже рассверлить и пропустить там провода к обмоткам тазокатушки, потом все это дело заизолировать. Но какие там будут контакты после этого (особенно на высоковольтном выводе на крышку) и насколько это все будет герметично – АХЕЗ. Если же в остальном (кроме высоковольтного вывода, его не обойдешь) катушку не трогать, а подключить с применением тазовского силового транзистора, то, по мнению некоторых автоэлектриков, найденному в инете, перестанет работать родное управление углом опережения зажигания. Без него ездить, конечно, вполне можно, причем годами, без каких-либо последствий для двигателя (ездят же так многие одноклубники, и ничего). До первой заправки хреновым бензином (не просто разбодяженным антидетонаторами и всякими присадками, а с завышенным октановым числом, т.е. 80-й проданный как 92-й). Если это случится – при такой колхозной системе зажигания возможны всякие варианты…
Поэтому было принято решение имплантировать на место родной найденную в результате сложнейшего двухдневного поиска по инету дубликатной катушки китайского производства, что и осуществлено.

Итак, разборка (трамблер уже снят, снятие подробно описывать не буду, там все просто: отключить высоковольтные провода, разъем проводки управления, открутить болт на 10, держащий кронштейн с разъемом лямбда-зонда и конденсатор, открутить 2 болта на 12, удерживающие сам трамблер, предварительно не забыв отметить его положение, чтобы не сбить базовый УОЗ).

1.Снимаем крышку трамблера (2 болта под крестовую отвертку или головку/ключ на 8).

2. Снимаем бегунок с центрального вала (он держится только на посадке, дополнительных креплений там нет). Для этого берем 2 плоские тонкие отвертки и аккуратно засовываем под него с разных сторон, потихоньку расшатываем попеременно с каждой стороны. Главное – стронуть его с места, дальше он снимется довольно легко.

3. Просовываем отвертку или нож под черную пластиковую крышку с резиновыми краями (по капсу деталь MD619218, если не понятно, можно глянуть на схеме в экзисте). Снимаем ее.

5. Снимаем блок управления – кольцо с контактным разъемом и силовым транзистором. Для этого предварительно откручиваем 2 шурупа под крестовую отвертку, которые прижимают выводы контактов катушки и 1 – прижимающий силовой транзистор. Убрав шурупы, берем нож или тонкую плоскую отвертку и потихоньку отрываем кольцо от самой катушки (оно приклеено на катушку герметиком), стараясь сильно не покоцать края.

6. Добрались до катушки. Она к основанию трамблера тоже приклеена на герметик, кроме того, держится на 3 шурупах под крестовую отвертку. Откручиваете шурупы, затем берете большую плоскую отвертку и просовываете ее между катушкой и металлическими выступами в основании трамблера. Отверткой грубо выковыриваете катушку, попутно отрывая при этом герметик, на котором она сидит. Красными стрелками показано местоположение шурупов, желтыми – выступов в основании трамблера, в которые надо упирать плоскую отвертку.

7. Все, можете себя поздравить, трамблер разобран! Покрутите центральный вал, если есть какой-то посторонний шум, это может быть установленный там подшипник NSK 6002Z. Его, вероятно, тоже можно заменить. Я его трогать не стал, у меня он был нормальный.

Далее – сборка. Берем новую катушку, обезжириваем края и мажем их герметиком, (я использовал красный универсальный Манол), проделываем ту же операцию с основанием трамблера. Ставим новую катушку, прижимаем, прикручиваем, ждем, пока герметик засохнет. Затем аналогично – с кольцом с силовым транзистором. Дальнейшая сборка – в обратном разбору порядке, пластиковую крышку MD619218, думаю, тоже лучше прихватить небольшим кол-вом герметика.

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

для просмотра схемы в хорошем качестве, нажмите на картинку, она откроется в новой вкладке в формате PDF

ETACS монтажный блок бензиновый двигатель

реле стартера, реле сигнала, реле бензонасоса, реле вентилятора отопителя, реле противотуманных фар

ETACS монтажный блок дизельный двигатель

соединители

блоки предохранителей бензин

блоки предохранителей дизель

распределение электропитания бензиновый двигатель

распиновка замка зажигания, реле обогрева заднего стекла

распределение электропитания дизельный двигатель

схема стартера 134, 135

схема стартера 4G1

схема стартера дизельный двигатель

система зажигания 134

распиновка катушек зажигания

система зажигания 135

система зажигания 4G1

схема свечей накала дизельный двигатель

схема системы зарядки , генератор 134, 135

схема генератора 4G1

схема генератора дизель

схема управления двигателем 134

реле дроссельной заслонки, реле бензонасоса, схема бензонасоса, главное реле

Читайте также: