Замена тормозных колодок киа спортейдж 2

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Принимать решение, нужна ли замена передних тормозных колодок на Киа Спортейдж 4, приходится по результату проверки если при торможении начал слышен писк. Данный автомобиль не оборудован электрическими датчиками износа колодок. На передней и задней оси в колодках установлены так называемые звуковые датчики износа.

Замер остаточной толщины фрикционного материала накладки производится штангенциркулем. На Спортейдж 4 толщина передней колодки без учета основания должна быть не менее 2 мм. Толщина новой колодки с основанием 17 мм. В целом средний ресурс передних колодок 30-50 тысяч километров.

Как заменить передние колодки на Kia Sportage 4 своими руками смотрите в фотоотчете на примере автомобиля с мотором 2.0 (бензин), АКПП, 2017 года выпуска.

Какие передние колодки поставить на Спортейдж 4

В не зависимости от двигателя оригинальные передние колодки для Спортейдж 4 идут по артикулу 58101-D7A50 или 58101D7A50FFF (модернизированные). Из заменителей на рынке представлены колодки от производителя Sangsin Sp-1849, Zimmermann 24501.170.1, TRW GDB3642. Предпочтение лучше отдать оригинальным колодкам, так как они идут в комплекте с направляющими скобами.

Самостоятельная замена передних тормозных колодок Sportage QL

Для замены нужно снять суппорт, поменять колодки, смазать направляющие пальцы и собрать все обратно. Из инструментов и материалы потребуется:

Проникающая смазка (к примеру, WD-40);
Смазка для пальцев (к примеру, TRW PFG110);
Проволока или металлический крючок;
Медная смазка;
Штангенциркуль;
Щетка по металлу;
Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Рожково-накидной ключ на четырнадцать, семнадцать;
Монтажный рычаг;
Небольшая шлицевая отвертка;
Очиститель тормозов в аэрозоле;
Ветошь;
Динамометрический ключ;
Инструмент для утапливания тормозного поршня.

Ослабьте болты крепежа колеса, поддомкратьте, выкрутите болты полностью и снимите колесо.

Щеткой по металлу очистите грязь с болтов крепежа суппорта и обработайте их проникающей смазкой.

Ключом на семнадцать держите палец суппорта от поворота, а ключом на четырнадцать открутите болт крепежа. Проделайте эту операцию сверху и снизу.

Покачивая в стороны, снимите суппорт. Далее закрепите его к амортизатору проволокой или крючком, это нужно для того чтобы суппорт не висел на шланге.

От руки снимите возвратные пружины и достаньте колодки с места посадки с помощью монтажного рычага. Обратите внимание, ниже на фото только одна возвратная пружина, в нашем случае вторая где-то потерялась.

Для подготовки скобы к установке новых колодок выкрутите два болта крепежа и снимите ее. Болты под ключ на семнадцать. Обратите внимание, скоба снимается только для удобства работы с ней.

Демонтируйте пальцы из скобы аккуратно поддев шлицевой отверткой пыльники.

Очистите старую смазку на пальцах, в пыльнике, а также самой скобе суппорта. Лучше сразу протереть пальцы ветошью, а затем с помощью очистителя промыть.

С помощью отвертки снимите из мест посадки направляющие скобы и очистите скобу от ржавчины и грязи.

Тонким слоем нанесите смазку и установите в скобу.

Затем Оденьте пыльники на пальцы.

Обработайте медной смазкой места установки направляющих скобок и установите.

Сами скобки пружинные, их нужно просто одеть на выступ.

С помощью специального инструмента вдавите поршень в исходное положение. Перед этим нужно открыть крышку расширительного бачка и проследить за уровнем (при необходимости откачать). Обратите внимание, если нет приспособления, то поршень можно утопить с помощью струбцины.

Со старой внутренней колодки переустановите противоскрипную пластинку. Она просто защелкивается.

Поставьте колодки и вставьте возвратные пружины.

Смонтируйте суппорт и закрутите крепящие болты с усилием 20-30 Нм.

Перед установкой колеса, очистите плоскость прилегания тормозного диска к колесному и нанесите медную смазку. Это нужно для того чтобы в дальнейшем колесо не прилипало к диску. Также при замене колодки нужно оценить состояние тормозного диска. Новый диск идет толщиной 25 мм, предельно изношенный 23,4 мм.

Перед началом поездки нажмите несколько раз на педаль, чтобы подвести колодки и интенсивно не тормозите первые 100-200 км пробега.

Пока всё это чёрное безобразие стекало- я занялся заменой передних тормозных дисков. Сразу же столкнулся с проблемой- не смог открутить мелкий винт крестовой отвёрткой, который притягивает диск к ступице. Опять "понадобилась помощь зала" и по совету бывалых я взял насадку наборной крестовой отвёртки и поставил на винт, придержая плоскогубцами с оттяжкой стукнул молотком и (хвала чату!) прикипевший винт мне поддался. Со второй стороной проделал то же самое. Сняв старые тормозные диски увидел, что правый имеет заметные трещины по рабочей поверхности, большую юбку по краю и критичную толщину 22-23мм. Тормозные колодки стояли корейские от "Mobis", могли бы ещё поработать, но их тоже заменил. Собрал всё в обратном порядке, благо, что особых проблем и заморочек больше не возникло. Прочитал рекомендации по прикатке дисков лежащую в коробках "Gerat"- потом, когда выехал из гаража, прокатился, всё проверил сделал все указанные там манипуляции, но перед этим закрутил новый масляный фильтр, залил презентованную присадку в ДВС и новое мало по имеющейся метке.
На следующий день возникла поездка в мой родной город Риддер, где я смог обкатать и конкретно проверить работу новых тормозов на трассе со спусками, подъёмами и серпантинами, за поездку туда-обратно (около 300км.) претензий по работе выявлено не было.
Также в тот день я с большим трудом снял передние пластиковые подкрылки, чтобы удалить накопленную под ними годами грязь и проверить состояние кузова под ними. Как писал ранее- шляпки шурупов были очень ржавыми. Их демонтаж также был не прост. В тех местах, где часть резьбы выступала из закладных- они обросли ржавчиной как шляпкой гриба, что не давало им выкрутиться в обратную сторону, но я их всё же победил. Только обломил один болт державший передний левый брызговик и вкрученный в кузов. Металл врос в металл… Грязи под подкрылками набралось с 10ти литровое ведро точно. Видя как я пытаюсь выдуть грязь из всех возможных щелей под крыльями обычным шинным компрессором- тесть выкатил мне свою самоделку (жаль я ей не сфотографировал!). Конструкция собой представляла обычный настенный бытовой кондиционер, вернее его корпус с компрессором (лишнее демонтировано), для удобства транспортировки- установленный на поворотные колёсики. К компрессору шлангами подключена пустая пивная кега в качестве резервуара, ну и манометр давления в разрезе шланга. Чтобы добиться направленной тонкой струи- для меня был присобачен корпус одноразового шприца затянутого хомутом. Вот это напорище, вот это силища воздуха по сравнению со слабеньким шинным компрессором! У грязи и пыли не было шансов, выдул везде и всё что смог!
Под передним правым подкрылком обнаружил ещё одну причину дребезжащего стука- разбитый пластиковый корпус- вроде бы от интеркуллера для дизельных машин (поправьте если не так обозвал!). Попытался его открутить совсем, но болты не сдались, пришлось "лишнее" ампутировать, само отверстие ведущее к воздушному фильтру заткнул губкой. Кроме того, заклеил злосчатное окно к блоку предохранителей.
Очагов коррозии обнаружено не было, но учитывая, что эти места являются проблемными- задумался об их антикоррозийной обработке спецсоставами в ближайшем будущем. Винты на задних подкрылках вкрученные в кузов авто выкрутить не смог, так что почистит и сделать ревизию состояния там не удалось.

Задние колодки тюнинговой серии S1 для Kia Sportage II имеют маркировку S1HXGR.

На внутренних колодках тормозных механизмов задних колес установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа во время торможения соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по 2 на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

1. Снимите заднее колесо со стороны заменяемых колодок.

2. Вставив большую отвертку между наружной тормозной колодкой и суппортом, сдвиньте суппорт наружу, утопив тем самым поршень в рабочий цилиндр.

3. Выверните болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…

4. …и поднимите суппорт вверх.

5. Снимите с направляющей колодок наружную…

6. …и внутреннюю тормозные колодки…

7. …а также обе фиксирующие пружины.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющих пальцев, а также легкость перемещения подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол. Для этого…

…извлеките направляющий палец…

…снимите защитный чехол пальца…

…смажьте палец консистентной смазкой и затем смажьте смазкой изнутри защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию. Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

8. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию.

Для исключения самовыворачивания болта крепления направляющего пальца тормозной скобы смажьте перед установкой его резьбу анаэробным фиксатором резьбы.

9. После установки колодок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

10. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма второго заднего колеса.

11. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Тормозные колодки стояночного тормоза при нормальной эксплуатации практически не изнашиваются, поэтому их замена регламентом технического обслуживания не предусмотрена. Однако, если водитель, начиная движение, случайно не опустит полностью вниз рычаг привода стояночного тормоза, колодки перегреются и выйдут из строя через несколько километров пути. В этом случае потребуется их замена.

1. Снимите колесо со стороны заменяемых колодок.

3. Нажмите на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, поверните чашку на 90°…

Придерживайте стержень опорной стойки с обратной стороны тормозного щита.

5. Снимите прижимную пружину задней колодки.

6. Отожмите отверткой переднюю колодку вперед, преодолевая усилие нижней стяжной пружины, и снимите регулировочное устройство.

7. Снимите нижнюю стяжную пружину.

8. Отведите переднюю тормозную колодку вперед, преодолевая усилие ее верхней стяжной пружины, выведите верхний конец колодки из упора на щите тормоза, отсоедините пружину от стойки на щите…

9. …и снимите переднюю колодку. Отсоедините от колодки верхнюю стяжную пружину.

10. Снимите распорную пружину…

11. …и распорную планку.

12. Отсоедините верхнюю стяжную пружину задней колодки от стойки на щите тормоза…

13. …и от колодки, затем снимите пружину.

14. Выведите из зацепления с разжимным рычагом трос и снимите заднюю тормозную колодку.

15. Снимите со стойки щита тормоза фиксирующую пластину колодок.

16. Установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

17. Установите тормозной диск, поверните его так, чтобы регулировочное отверстие оказалось внизу, и, поддев отверткой, извлеките из регулировочного отверстия заглушку.

18. Отверткой с плоским лезвием вращайте зубчатый венец регулировочного устройства, оперев стержень отвертки о край отверстия и перемещая рукоятку отвертки в направлении, показанном на фото (регулировочное устройство правого механизма стояночного тормоза вращайте в противоположном направлении), до момента соприкосновения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью диска (момент соприкосновения определяется по затрудненному вращению диска рукой). Поверните зубчатый венец регулировочного устройства в обратную сторону до момента освобождения тормозного диска.

Так расположен зубчатый венец регулировочного устройства (тормозной диск для наглядности снят).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По окончании регулировки не забудьте установить в отверстие тормозного диска заглушку, иначе в механизм стояночного тормоза попадет дорожная грязь.

Тормозные колодки необходимо заменять при износе, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. По достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа во время торможения соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Снимите левое переднее колесо.

2. Выверните болт А крепления нижнего направляющего пальца, удерживая ключом Б палец от проворачивания.

3. Поднимите подвижную скобу вверх.

4. Снимите с направляющей колодок наружную…

5. …и внутреннюю тормозные колодки.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: А - индикатор износа тормозной колодки; Б - накладка внутренней тормозной колодки; В - внутренняя и наружная тормозные колодки.

6. Снимите с направляющей колодок верхнюю…

7. …и нижнюю фиксирующие пружины.

8. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок.

Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого…

…извлеките направляющий палец, смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

9. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и остальные детали в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки колодок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

10. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Читайте также: