Распиновка датчика кислорода шкода октавия

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Я про штекеры разъема, если не залиты компаундом, то легко переставляются. Два зонда разных годов выпуска и с ошибкой, не верится.

Оракул

на деле же у меня подогрев желто-синего и коричневого цвета соответственно. и расположены они в фишке на разъеме 1 и 2.

Оракул

Karabass007

Завсегдатай

есть. это зонд для двигателя BCB и AZD. артикул VAG 036 906 262 J. распиновка штекера и зонда именно такая как у меня была до переделки.

Оракул

1 и 2 контакты и с коричнево/фиолетовым проводом подогрев зонда после катализатора.
Хорошо, если тема исчерпана, но у меня все же остались сомнения.

Karabass007

Завсегдатай

Оракул

Karabass007

Завсегдатай

но ведь работает же. а я уверен что все правильно сделал. просто переделал провода в фишке под свою машину и свой ЭБУ. на выходных опять сканером пройдусь на ошибки.

Karabass007

Завсегдатай

форумчане, продолжаю эпопею с лямбдой. заработать то она заработала, но не так как нужно.
Есть проблема с перерасходом топлива. Опишу суть всей ситуации. Установлен ДВС AXP, но по факту от 1.4 только блок с коленом и поршнями и форсы. все остальное (дроссель, мозги, впускной, голова, проводка) от 1.6 16V. на данный момент по городу 10 л по трассе - 8. манера езды - кручу до 3000-3200 и следующая передача. по трассе 95 км в час. установлена лямбда для 1.4, но пришлось переделывать провода, идущие в фишку (они были под 1.6). лямбда заработала, но выдает чаще всего сигнал в "минус". лямбда для 1.6 идет другая. посему вопрос - отличаются ли кислородные 5-ти проводные датчики по выдаваемому сигналу на ЭБУ и может ли быть перерасход из-за лямбды? или это в комплексе от неродного дросселя и лямбды? Мозги нет смысла ставить, так как придется переделывать все проводку
Спасибо!

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

. Опишу суть всей ситуации. Мозги нет смысла ставить, так как придется переделывать все проводку
Спасибо!

Кому интересно, как умирает лямбда — можно заглянуть в предыдущую запись,
а я буду её менять.
Для замены выбран датчик Bosch, его № 0 258 006 537, имеет квадратный разъём для установки на Калины и Припоры. Оригинал стОит миллион, аналог от NGK — под пятёрку, универсальный без разъёма от Bosch — почти трёшник. Вычитав на разных форумах, что более, чем успешно служат лямбды Bosch 0 258 006 537, купил его.

СтОит он 1720 р.
23 февраля, утро. Поздравил дочу(!) с Днём рождения, перевёл ей, в том числе, так-скать — сэкономленные тыщи, и поехал в казённый гараж на яму.
Откусил от мёртвой лямбды провода, захватил её накидным на 22, щелчёк, и пошла от руки. Открутилась без секса. Пластиковая защита брюха, открутил только 4 внутренние точки крепления, расцепил разъём.

Старая и новая.
Визуально — разные. Физически — говорят, одинаковые. Мёртвая едет в морг, к новой надо прицепить "родной" хвост с фишкой.

Для соединения проводов взял 1.5-миллиметровые гильзы. Паять нельзя, об этом и Роберт Бошш в инструкции от универсального датчика говорит. Провода из стали с покрытием, они обычным способом и не лудятся. Есть ещё и теоретические аспекты, почему нельзя паять, но не об этом.
Вымерял штатную длину хвоста, у новой лямбды хвост короткий. соединять провода получается только у первой точки крепления штатного хвоста к кузову. Соединяем черный — к черному, серый — к серому, белые к белым (без разницы, полярности нет).
С гильз срезал "свою" изоляцию, всё будет в термоусадке, так меньше места займет в чулке и герметичнее. Гильзы при соединении располагал лесенкой.

Вылезла ошибка по 1-й лямбде (5 проводов). купил Bosch. ошибка осталась. Стал проверять проводку. и тут я озадачился. если верить ELSA провода подогрева зелено-желтый и сине-желтый идут под номерами 3 и 4. такое же описание дано в книге по ремонту и эксплуатации (та которая с цветными фото и схемами). на деле же у меня подогрев желто-синего и коричневого цвета соответственно. и расположены они в фишке на разъеме 1 и 2. не могу понять чему верить и как быть? фишка не та? датчик не тот? прошу помощи ибо расход 10 литров по трассе уже надоел. по городу 14 л. спасибо!

Karabass007

Завсегдатай

в дополнение. выяснил что расположение контактов в фишке у меня точь в точь как на двигателе BCB. может переделать контакты под мой двигатель?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Всё в твоих руках.Детали с разной распиновкой под разными номерами.Будь смелее!Делаййто,что считаешь нужным.ЛЗ всё равно без бумаги сервиса не сдать.

Karabass007

Завсегдатай

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Оракул

ТС, а с чего вы взяли, что все 5-ти контактные датчики от всех автомобилей/производителей взаимозаменяемые/одинаковые?

Karabass007

Завсегдатай

Karabass007

Завсегдатай

они не взаимозаменяемы, но логика работы одинакова. 2 провода на обогрев, 2 на сигнал и 2 на опорный сигнал, у меня в фишке просто перепутаны провода

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Ещё есть такая вещь,называется каталог (подразумевается каталог датчиков от производителя).Там много полезной информации.Загляни туда.

Karabass007

Завсегдатай

Karabass007

Завсегдатай

Оракул

И где тут логика? А откуда уверенность, что неисправен первый зонд, а не второй? Широкополосный просто так тестером или осциллографом не проверишь.

Karabass007

Завсегдатай

Просканировал ошибки Васей диагностом. указал на 1-й зонд. насчет логики работы это я о первых зондах, но разных производителей. логика работы 2-й лямбды совершенно другая

Karabass007

Завсегдатай

вот то что выдает ELSA по моему двигателю и по BCB. качество не очень. нашел на просторах сети.
это BCB

Karabass007

Завсегдатай

Оракул

Karabass007, у меня уверенности нет, что зонды взаимозаменяемые при одинаковой логике работы. По моему, внутри разъема стоят резисторы, может я ошибаюсь, у меня нет 100% уверенности.
Цвета проводов показаны от ЭБУ (что ни о чем не говорит, у меня совершенно другие цвета по схеме), от самого зонда цвета не показаны, как и у меня в схеме.
Ты предлагаешь решить задачу:
1. Какой зонд стоял в стоке.
2. Какой у тебя неисправен.
3. Какой ты купил,
не имея никакой информации по этим зондам, после этого еще и как переставить провода. Да, еще что за ошибка то по первому зонду?
В наших системах выпуска (первый широкополосный, второй обычный), зонды и катализатор работают вместе, по регулировке состава смеси.

Датчик кислорода (также называемый лямбда-зондом) служит для проверки содержания кислорода в отработанных газах, образованных двигателем внутреннего сгорания. Экологические нормы в мире постоянно ужесточаются, и производители зачастую ставят даже дублирующие датчики, чтобы очистка выхлопа была еще эффективнее.

Чаще всего кислородный датчик представляет собой гальваническую систему, в основе которой лежит твердотельный электролит (его материалы могут быть разными). Когда температура устройства превышает 300˚C, считается, что электролит находится в функциональном режиме. Название λ-зонд выбрано, поскольку греческая буква λ используется для обозначения коэффициента содержания кислорода в ДВС.

Что включает в себя цепь датчика кислорода

Наиболее распространенный тип зонда — циркониевый, то есть такой, где диоксид циркония выступает в роли твердотельного электролита. Циркониевый наконечник для улучшенной проводимости кислорода покрыт тонким слоем оксида иттрия. Внутри и снаружи иногда также наносят прослойку платины — она отлично справляется с ролью электродов.

Лямбда включает в себя:

Сигнальный кабель и провод, отвечающий за питание нагревателя.
Корпус из стали, сопряженный с кожухом, резьба которого вставляется в гнездо выхлопной трубы.
Контактная пластинка соединения провода нагрева.
Нагревательный элемент.
Электролит, оборудованный внутри и снаружи электродными пластинками.
Керамическая теплоизоляция.
Поверхность, отвечающая за прохождение контакта.
Корпус из металла, через специальные отверстия в котором проходят выхлопные газы.

Принцип работы следующий. Внутри рабочего элемента располагается воздух, уровень кислорода в котором принимается за эталон при условии давления, которое он оказывает на стенки на нагреве не менее 350˚С. Далее отработанные газы взаимодействуют с платиновым электродом, и с этого момент проницаемость становится не эталонной, а переменной, в зависимости от того, сколько кислорода содержит выхлоп. Поскольку ионы кислорода склонны перемещаться из высокого в низкое давление, на электродах возникает разница потенциалов.

По схожему алгоритму работают и титановые датчики. Также существуют широкополосные — LSU датчики, которые подают сигналы более высокой точности.

Возможные поломки 4 проводов лямбды

Электрическая цепь, в которой работает кислородный зонд, устроена достаточно сложно; неудивительно, что время от времени могут случаться неисправности более или менее серьезного уровня. Примеры таких поломок:

Нет напряжения на подогревательных контактах.
Появляется ошибка Р0134 на приборной панели (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).
Появляются ошибки Р0130, Р0131, Р0132 или Р0133, связанные с нейтрализатором, временем отклика и уровнем сигнала.

Лямбда зонд имеет 4 провода, отвечающих за разные функции, и если они неисправны, то автомобиль сигнализирует об этом указанными ошибками. Разберем подробнее, как по коду ошибки определить, на каком именно этапе работы датчика возникает неисправность:

Код Р0130: мотор проработал около 10 минут — за это время кислородный зонд успевает прогреться; сигнал управления нагревателем той же формы, что сигнал УДК; напряжение сигнала УДК от 0,6 до 1,5 В, а ДДК — менее 0,1 В, либо напряжение сигнала УДК 60-400 до мВ, а ДДК — более 0,5 В.
Код Р0131: мотор проработал около 10 минут до нагрева, напряжение сигнала холодного УДК ниже 60 мВ на протяжении пяти секунд, либо напряжение сигнала прогретого УДК меньше 60 мВ на протяжении десяти секунд и напряжение сигнала ДДК более 0,5 В.
Код Р0132: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала УДК на протяжение пяти секунд более 1,3 В.
Код Р0133: период сигнала УДК превышает две секунды; другие коды отсутствуют; нейтрализатор прогрет до надлежащей температуры; нагрузка RL от 15 до 50 %; после отключения продувки адсорбера прошло свыше десяти секунд; частота вращения коленчатого вала 1440-2880 оборотов за минуту.
Код Р0134: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала в течение пяти секунд удерживалось в промежутке между 1,3 и 3,6 В.

Под УДК подразумевается управляющий датчик кислорода. ДДК — дополнительный датчик кислорода.

Чаще всего провода кислородного датчика проверяют при помощи мультиметра/тестера – это стандартный способ диагностики. Причиной поломки зачастую становится нарушение контакта нагревателя либо его спирали. Мультиметр в режиме омметра позволит измерить сопротивление на нагревателе, которое должно находиться в диапазоне от 4,5 до 5,5 Ом.

Схема подключения лямбда зонда: что нужно знать?

Схема подключения лямбда устроена таким образом, что охватывает множество компонентов, помимо вышеописанных.

Это и реле, служащее для включения и выключение нагревательного элемента прибора в нужный момент, и колодка лямбда зонда, отвечающая за подключение. Также встречаются датчики, имеющие не 4, а 5 или 6 проводов (широкополосные, о которых мы уже упоминали). Соответственно, технология их подключения будет немного иной.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Читайте также: