Замена выжимного подшипника приора

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Сцепление LUK на
Приору — выглядит так

Из чего состоит сцепление механики Приоры

Перед тем как поменять деталь на Лада Приора (или выполнить любую другую операцию сродни замене) нужно знать все об устройстве этого механизма. Он состоит из нескольких комплектующих:

Первичный вал коробки передач;
Вилка привода выключения сцепления;
Втулка оси вилки;
Нажимной диск в сборе (корзина);
Ведомый диск сцепления;
Маховик;
Механизм автоматической регулировки длины троса;
Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник);
Нижний наконечник оболочки троса;
Механизм привода (кронштейн, крепящийся к картеру коробки передач, уплотнитель, трос привода, втулки, направляющая втулка выжимного подшипника, поводок троса, скоба стопорная, ось, педаль и накладка).

Штатное сцепление – артикул и цена

На ВАЗ 2170 Priora с завода стоит сцепление производства LUK. Каталожный номер (артикул): 21703-1601130-00. Найти его можно по цене от двух тысяч рублей, а если нужен не весь комплект механизма (не считая механизм привода), можно найти детали по каталожным номерам:

Муфта в сборе (выжимной подшипник): 21703-1601180-10;
Диск ведомый: 21703-1601130-00;
Нажимной диск в сборе: 21703-1601085-00;
Болт: 21080:1601207-00.

Механика

На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

АМТ Робот

Производители и цены аналогов

Kraft (артикул W05200G) – цена от 3 300 рублей;
Pilenga c металлокерамическим диском (артикул CK-P4005XR) – цена от 10 000 рублей (отличный, но дорогой спортивный комплект усиленного механизма с усиленным выжимным диском);
Pilenga (артикул CK-P 4005) – цена от 2 800 рублей;
Sachs (артикул 3000 951 033) – цена от 3 800 рублей;
Valeo (828 222) – цена от 2 300 рублей.

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности считаются:

Проверка на проскальзывание

Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.

Проверка на неполное выключение

Как заменить и отрегулировать сцепление

Перед тем как заменить механизм, нужно подготовиться. Для этого принесите в свою рабочую зону:

Трансмиссия

Выжимной подшипник приора — это составной элемент системы сцепления, который участвует в процессе переключения передач. Деталь задействуется в процессе нажатия на педаль сцепления и переключении передачи, а отвечает за разъединение дисков сцепления.

Если говорить о сроке службы подшипника, то в большинстве случаев он достаточно велик и составляет не менее 100 тысяч километров пробега автомобиля. Однако в процессе эксплуатации в тяжелых условиях (бездорожье, постоянные переключения в пробках, отсутствие смазки), неисправности диагностируются уже и при 15 тысячах пробега.

Диагностика выжимного подшипника на Приоре

Специальных устройств или инструментов для определения неисправностей не существует. Главные признаки возможных дефектов или неисправностей:

посторонние шумы при переключении передач (стуки, хруст, специфический вой, поскрипывания);
затруднения при переключениях.

Если любой из перечисленных признаков проявляется при переключении, нажатии на педаль сцепления и переключении скорости, рекомендуется демонтировать коробку и произвести осмотр, а в случае неисправности, замену выжимного подшипника Приоры

Важно отметить, что не всегда требуется замена изделия на новое, аналогичное. Иногда причиной посторонних шумов со стороны КПП и некорректной работы выжимного узла, является загрязнение, недостаточная смазка изделия и (или) направляющей втулки по которой происходит постоянное, рабочее вращение подшипника. Потому, иногда достаточно почистить или хорошенько смазать втулку и саму деталь.
Явные признаки, свидетельствующие о неисправности это:

существенный люфт детали;
физические деформации (трещины, потертости, сколы);
неровное или затруднительное вращение.

При диагностировании поломок или повреждений, потребуется демонтаж и установка новой детали.

Замена выжимного подшипника Приора

Для того чтобы поменять деталь, придется снимать КПП. С подробной инструкцией по снятию коробки передач вы можете ознакомиться здесь (ссылка на страницу).

После снятия коробки необходимо следующее:

Теперь вы знаете, как поменять выжимной подшипник на приоре!

Важные моменты

Обратите внимание на то, что сегодня в продаже имеются поддельные авто-комплектующие. Учтите, что большинство новых, оригинальных выжимных, имеют в своем составе нанесенную заводскую смазку светлых оттенков. В дополнение к сказанному, рекомендуем вам приобретать выжимные, которые выполнены только из металла. Помимо наличия металлического корпуса, смотрите, чтобы в местах креплений, так называемых ушек (фиксаторов) металлическое покрытие было однородного цвета без признаков закаливания при помощи высоких температур. Особое внимание уделите проверке детали на так называемый люфт (должен отсутствовать или быть минимальным). Покрутите изделие, послушайте, имеются ли шумы при его вращении.

Как продлить срок эксплуатации

Для того чтобы система сцепления прослужила максимально долго, рекомендуем не выжимать педаль в течение длительного количества времени. Другими словами, если вы не планируете переключать передачу в ближайшие 1-2 секунды, педаль не выжимайте. Таким образом, вы существенно сократите нагрузки на систему и увеличите срок ее эксплуатации.

Поднимите капот и зафиксируйте его в этом положении.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем воздушный фильтр.

Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления.

Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата.

Отсоединяем колодки проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода

Отгибаем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика скорости

Ключом на 10 откручиваем три болта крепления передней крышки картера сцепления

Устанавливаем под двигатель надежную опору или вывешиваем его.

Снимаем заднюю опору силовой установки (статья по снятию опор Замена опор силового агрегата Лада Приора)

Отжимаем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку проводов от выключателя заднего хода

Ключом на 10 выкручиваем болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач на штоке выбора передач

Отсоединяем от штока тягу выбора передач с шарниром

Ключом на 17 выкручиваем два болта крепления кронштейна реактивной тяги

Снимаем приводы передних колес (статья – Приводы передних колес Лада Приора)

Правый привод можно не снимать полностью. Его просто отсоединить от коробки передач и отведя в сторону подвесить к кузову.

Одновременно снимать оба привода нельзя, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей, и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно.

Если необходимо снять оба привода, то нужно после отсоединения одного из них вставить технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого можно снять второй привод.

Устанавливаем надежную опору под коробку передач

Ключом на 19 выкручиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю.

Болт 1, передний короче, чем болт 2.

Ключом на 19 откручиваем гайку правого нижнего крепления коробки передач к двигателю

Ключом на 19 выкручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю

Сдвигаем коробку передач максимально назад, первичный вал при этом должен выйти из зацепления.

Придерживая коробку передач, убираем опору и вынимаем коробку из-под автомобиля.

Устанавливаем коробку передач в обратном порядке.

Перед установкой смазываем шлицы первичного вала коробки передач.

С помощью оправки проверяем центровку ведомого диска сцепления.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Перед установкой коробки передач, наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.

Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие.

Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылая коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя.

Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.

Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.

Заливаем масло в коробку передач.

Замена сцепления своими руками

Замена сцепление Лада Приора

Когда возникла острая необходимость отремонтировать сцепление, зачастую приходится выполнять эту работу своими руками. Для этого необходимо приготовить инструменты, купить датчик и внимательно изучить инструкцию по снятию коробки переключения передач. Замена любой детали или сцепления в целом выполняется только после снятия коробки передач.

Подготовительный этап

Для выполнения ремонтных работ необходимо установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму. При этом обязательно установить под колеса противооткатные упоры. Затем нужно отключить и снять аккумулятор. Обязательно нужно слить масло из коробки передач. Снять воздухоочистительный фильтр. После чего нужно снять стартер. Эта операция требует аккуратности. Трос спидометра, колодка с выключателем заднего хода тоже необходимо снять. После чего переходить к следующему этапу.

Демонтаж КПП

МКПП (восстановленные) на продажу:

Марка авто	С установкой	Без установки
Лада Приора до 2011 года крепление стартера 2 болта вторичный вал — 16 зубов	14000	12000
Лада Приора после 2011 года крепление стартера 3 болта вторичный вал — 17 зубов	14000	12000

Гарантия 6 месяцев или 60 000 км. пробега.

Телефон мастера приемщика по ремонту:	Артем 8 /965/ 126 13 83 Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:	8 /926/ 167 15 40 8 /985/ 888 68 14

Новая коробка передач Лада Приора

Цены на дополнительные работы при ремонте механической коробки переключения передач Приора:

Наименование работы

Комплексная дефектовка (разборка)

Замена масла как отдельная работа

Замена сцепления (как отдельная работа)

Снятие и установка механической коробки переключения передач как отдельная работа – без ремонта

Замена сцепления при снятой кпп

Схема коробки передач Лада Приора:

валы коробки передач

шестерни коробки передач

дифференциал коробки передач

выбор передач кпп

Технические особенности ремонта КПП ЛАДА ПРИОРА /Lada Priora/

Все автомобилисты считают коробку передач важным узлом в конструкции современного автомобиля, поскольку она способствует увеличению или уменьшению крутящего момента в процессе передачи мощности.

Механическую коробку передач по праву называют самым старым, надежным и проверенным способом управления мощностью. Именно поэтому такой современный и практичный автомобиль как Лада Приора оборудован данным типом кпп.

Несмотря на то, что механическая коробка переключения передач обладает низким коэффициентом полезного действия, она позволяет автомобилистам непосредственно контролировать процесс передачи мощностей колесам. Данная коробка также обладает такими преимуществами:

Конструкционные особенности кпп Lada Priora

Автомобиль Лада Приора характеризуется двухвальной механической кпп, которая обладает пятью передачами для переднего хода. Конструктивно мкпп объединена в одном картере с главной передачей и двухсателлитным дифференциалом.

Корпус коробки передач автомобиля Лада Приора обладает:

картером сцепления;
картером коробки передач;
задней крышкой картера кпп.

Во время заводской сборки между всеми составляющими коробки передач устанавливают прокладку в виде герметика, который устойчив к воздействию масла и бензина. В ядре картера сцепления производители поместили магнит, который способствует удержанию механических продуктов износа.

Купить коробку передач стоит с учетом ее структуры. Первичный вал является блоком ведущих шестеренок, которые зацеплены с ведомыми деталями всех пяти передач переднего хода автомобиля. Вторичный вал является полым, он обеспечивает подачу масла под ведомые детали прямо до ведущей съемной шестерни главной передачи. Именно вторичный вал является местом размещения синхронизаторов, ведомых шестерен и передач переднего хода.

Переборка мкпп является несложным процессом, поскольку все составляющие коробки конструктивно объединены между собой. Коробка передач обладает следующими техническими характеристиками:

Заправочным объемом – 3,1 л.
Наличием соленоида блокировки включения передачи для заднего хода, чтобы неопытный автомобилист случайно не активировал передачу заднего движения.
Во время заводской сборки коробку передач обеспечивают трансмиссионным маслом, которого бы хватило для 75 000 км пробега.

Коробка переключения передач в автомобиле Лада Приора обладает своими слабыми и сильными сторонами. Как и большинство иных моделей автомобиля Лада, Лада Приора 2 обладает пятиступенчатой механической кпп.

Ремонт коробок переключения передач: типичные неисправности

Во время активной эксплуатации автомобиля Лада Приора, автомобилисты могут столкнуться с такими типичными неисправностями кпп:

неполным включением сцепления;
самопроизвольным выключением сцепления;
рывками кпп;
посторонними шумами в коробке передач;
утечкой масла и т.д.

Все перечисленные сбои вынуждают автовладельцев срочно обратиться в автоцентр и произвести ремонт механических коробок переключения передач.

Возникновение посторонних шумов в коробке передач может стать результатом воздействия следующих негативных факторов:

Плохого качества или неправильного выбора трансмиссионного масла — некачественное масло нередко становится причиной быстрого износа синхронизаторов, который и становится источником посторонних звуков во время поездки и переключения передач. Для выбора оптимального класса трансмиссионного масла стоит обращать внимание на заводские рекомендации.
Недостаточной или избыточной вязкости трансмиссионного масла. Густое масло покрывает шестерни тонкой пленкой, в результате чего, с одной стороны детали защищены от износов, а с другой – некоторые элементы коробки могут изнывать от масляного голодания.
Износа шестеренок.

Продажа коробки передач Лада Приора осуществляется чаще, нежели кпп других моделей. Это связано с тем, что производитель модернизировал коробку благодаря:

Ну тут все как обычно, гоночки, прохваты, зарубы, замесы и т.д. Сцепа начала буксовать при полной машине народу, да и валить заметно хуже стала. Думал доездить на ней да продать, но не тут то было… Машина 2 месяца в продаже, ни одного звонка. Ок, буду делать как для себя.
Снимая коробку уже в 5 раз за последний год, никаких сюрпризов не случилось — все как обычно через ж0пу)

Сняв коробку и разобрав механизм сцепления понял что разобрал предельно вовремя, впрочем как обычно, (ремень грм привет цука);)
Диск сточен до заклепок прям совсем до, но еще не До)) Феродо на диске в трещинах, это норма для любителей пожарить на говне)))

Второе что меня ужаснуло, это масло… Оно стало цвета "АвтоВаза", смотрите сами:

На следующий день помчал на палочном атмо оппозите на авторынок за запчастюлинами:

Диск сцепления 2112 "Exedy" (Да да, сам офанарел от такого поворота):

Так же купил цельный чугунный кованный Шкив коленвала.
Но это для следующего БЖ, фото для фапа)

Так же купил Лукойл 75w90 минералку для "промывки". Позже поменяю, а может и нет;)

P.S. Попутно мимоходом покрасил облезшую от частых встреч с асфальтом нижнюю распорку Автопродукт в гоночный синий, вместо гоночного красного. Думаю теперь таз попрет)

С наступлением холодов я стал замечать какое-то поскрипывание в районе ремня ГРМ. Шутить с этим делом не стал и заменил ремень, помпу и оба ролика. Для кучи поменял натяжной ролик ремня генератора. Это не помогло :) Собственно, об этом я писал в прошлой записи.
И тут заведя в очередной раз утром машину и слушая поскрипывание какого-то подшипника, нажал на педаль сцепления и поскрипывание усилилось. Поигрался со сцеплением и понял, что это скорее всего выжимной, потому что если педаль сцепления потянуть принудительно вверх, то поскрипывание почти прекращалось.
Созвонился с сервисом, в котором мне последний раз меняли сцепление (Очередная диагностика КПП) и договорился на замену выжимного. Приехал. Коробку скинули за 15 минут. Сцепу в прошлый раз поставили Sachs в комплекте с выжимным. Сцепление менялось на пробеге 118 тысяч. Сейчас почти 168 тысяч. Итого пробег 50 тысяч и выжимной затарахтел. Не густо.

Само сцепление достаточно хорошее, а вот выжимные у них слабые. Поговорил с мастером насчет сцеплений и выжимных и узнал много чего интересного. В следующих партиях запчастей от сцеплений Luk и Valeo они отказываются. Очень уж много нареканий со стороны клиентов. Совсем испортились именитые производители. А может левака стало просто запредельно много. Таким образом в данный момент они устаналвивают сцепы только ВИС в качестве бюджетного варианта, или Sachs, кому нужно подороже. А выжимной рекомендуют наш родной от VBF.

Кстати, о взаимозаменяемости выжимных. И на Sachs и на Valeo стоят свои оригинальные выжимные и они не взаимозаменяемые. А вот выжимной VBF универсален и его можно установить на любое сцепление.
На всякий случай поменяли сальники приводов. Итого, уже через час где-то после приезда в автосервис я оттуда уже уехал с новым выжимным.
Сейчас все тихо и ничего не скрипит.

Читайте также: