Признаки неправильной установки грм опель астра

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z16XER имеет свои особенности. Об этих особенностях вам необходимо знать, если вы самостоятельно собираетесь поменять ремень своего автомобиля. В данной статье мы перечислим все запчасти и инструменты, необходимые для проведения работ, а также разберем порядок замены ГРМ Опель Z16XER.

Когда производится замена ГРМ Опель Астра Н Z16XER?

Машина комплектуется резиновым ремнем с армированием. Согласно регламенту, ремень на указанной модели Опель должен меняться каждые 150 000 километров, что значительно превышает средний срок службы обычного ремня. Но нужно учитывать, что данные сроки актуальны скорее для европейских дорог.

Ни в коем случае не доводите ситуацию до того, чтобы двигатель Опель Астра Z16XER порвал ремень ГРМ. Обрыв повлечет за собой серьезный ущерб и в некоторых случаях потребует капремонта мотора.

Эксплуатация машины в тяжелых дорожных условиях и в суровом климате существенно сокращает срок службы запчасти. Поэтому желательно уже после прохождения 100 000 километров проверить состояние ремня ГРМ. При наличии дефектов следует незамедлительно произвести замену.

Какие признаки укажут на то, что ремень пора менять, читайте ниже.

Признаки повреждения ГРМ:

масляные подтеки на внешней части ремня;
заметные повреждения на торцевой части;
дефекты на зубчатой или внешней стороне (трещины, расслоения и пр.).

Внимание! Потеки масла являются серьезным дефектом – техническая жидкость негативно воздействует на резину, повреждая ее. Появление масляных пятен может произойти вследствие разгерметизации сальников валов. Произвести ремонт следует незамедлительно.

Опель Астра H 16XER – замена ремня ГРМ своими руками

Часть действий выполняется на поднятом авто (подойдет яма или подъемник).

Каталожные номера подходящих запчастей:

1987949590 – ремень ГРМ Опель Z16XEP от BOSCH (STDM1168S8M24);
EPG1592H – зубчатый ремень GOODYEAR;
40928881 – поликлиновый ремень SWAG;
278 19 – возвратный ролик ГРМ Febi;
277 92 – ролик натяжителя Febi.

Инструменты для работ:

комплект ключей и головок TORX;
накидной ключ 12-ти гранный 19 мм;
ключ-шестигранник 6 мм;
торцовая головка на 11.

Порядок замены ГРМ Опель Астра H 1 6 Z16XER:

Снять с правой стороны автомобиля переднее колесо и брызговик мотора.
Демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов – чтобы это сделать, нужно провернуть ролик натяжителя против часовой при помощи ключа.
Достать воздушный фильтр – для этого нужно ослабить хомут крепления рукава воздуховода к фильтру, снять рукав с патрубка, и отсоединить болты, удерживающие фильтрующий элемент.

Поршень 1-вого цилиндра перевести в верхнюю мертвую точку – метки валов находятся в горизонтальной плоскости друг напротив друга (см. рисунок ниже).

Выкрутить 2 болта передней крышки привода, после чего убрать саму крышку.

Это нужно знать! Болт шкива коленвала затянут большим моментом. Чтобы коленвал не проворачивался во время снятия крепления, необходимо, чтобы второй человек, находясь в салоне, включил 5-ую передачу и нажал тормоз.

Снять натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов.

Выкрутить, но не до конца, крепеж промежуточного ролика.

Снять зубчатый ремень со шкива коленвала и достать его из системы.

Снять натяжной ролик, выкрутив удерживающее его крепление, и заменить деталь.

Это нужно знать! Во время проведения работ нужно менять натяжной и промежуточный ролики ГРМ – срок работы этих деталей ненамного превышает период использования ремня, а для того, чтобы поменять их после, придется вновь повторять все шаги по разбору авто, что отнимет много сил и времени.

Ставим замену:

Установочные метки валов должны совпадать.
Ремень надеть на зубчатый шкив коленвала, ведущую ветвь пустить за промежуточным роликом, затем, натянув ремень, надеть его на шкивы распредвалов.
Заднюю ветвь пустить за натяжным роликом, заранее провернув его по часовой до конца.

Внимание! Когда натяжной ролик перестанет испытывать влияние извне, деталь под воздействием пружины встанет в нормальное для корректной работы положение.

В хвостовик коленвала вкрутить болт шкива, затем прокрутить коленвал на 2 оборота – благодаря этому появится нужное натяжение. Установочные метки валов при этом должны совпасть.
Если метки не сошлись, нужно заново установить ремень.

На этом замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z16XER считается оконченной. По завершении установки нового ремня необходимо поставить снятые ранее запчасти на место и проверить работу двигателя.

Расстаял "внезапно" выпавший 25 апреля снег, можно и резину перекинуть на лето. Записался я в шиномонтаж на ближайшие выходные, но … отдал свою очередь тестю, так как ехать в шиномонтаж астрочке было очень трудно, я еле заехал на ней в гараж (10% подъём). Виной всему мои немного кривоватые руки, но лучше соблюдать хронологию

Пролог
После того как я поменял ремень ГРМ появилась дополнительная ошибка 001166 — нарушена механическая синхронизация валов (читай — ремень одет не по меткам). Поскольку выставлять метки на этом моторе очень трудно, я заказал специальную приспособу для фиксации валов за 1,2 килорубля из Польши (купил на Ибее e Tesam). До этого была изготовлена модель для печати на ТриДэ принтере, но по сумме выходило так же

С подобной приспособой зафиксировать вал и поменять ремень ГРМ дело примерно одного часа — легче чем на 2111 двигателе.

День один
Все прошло очень гладко

При установке ремня я обратил внимание, что больно уж легко он оделся, даже с провисанием, но не обратил на это внимания

Дополнительно поменял стойку стабилизатора
Собрал все, немного покатался, почуял что к машине вернулись ещё пара кобыл, Решил что я мо-ло-дец и собрал инструменты.

День два
Машина просто ракета — давно я не наблюдал за ней подобной динамики (так то даже после замены масла кажется, что добавился десяток коней), но через километров 10 после установки ремня начала подтупливать. Лошади как будто начали уходить в отпуск. До работы я доехал на лошадях 50-60. Педальным тестом снял коды ошибок. Как я и ожидал, к предыдущим не сброшеным добавились еще пара, связанных с механизмом ГРМ.

После работы лошади продолжили уходить в отпуск, через 30 км после замены ремня мне уже начали бибикать, мол чего едешь как на ишаке — а она до 3000 вообще не едет.

Доехав до гаража, я понял, что нужно оставлять машину и ремонтировать. Вечером, работающий на оборотах ХХ двигатель издавал чистый и красивый звук работы дизеля. Приговор прост — шестерни распредвалов под замену. Смущало одно — судя по форумам сбой в работе системы фазорегулирования вызывал гроздь вполне определённых ошибок, у меня они были но не все…
На работе взял у коллеги ЕЛМ для сброса ошибок.

Итак к моменту ремонта было куплено:
— 12992408 Клапан фаз газораспределения (2 шт) 5175,82
— 55567048 Шкив распредвала с приводным механизмом выпускной (1 шт.) 4672,18
— 55567049 Шкив распредвала с приводным механизмом впускной (1 шт) 4736,83
— 06 36 930 Сальник распредвала (2 шт.) 385,78
— 20 05 086 Винт (2 шт) 85,72
— Уплотнитель клапанной крышки (1 шт) около 1500

Ремонт
При разборке мучила одна мысль… Как произошёл столь резкий выход из строя шестерней распредвала? Ну нельзя же приспособой выставить валы в неправильное положение.
Всё стало ясно как только я привёл метки на распредвалах и зафиксировал приспособой. Я ошибся… ошибся на шестерне коленвала — метка оказалась смещена на зуб. Переставил ремень, подёргал шестерни — впускная уже люфтит.

Собираем, сбрасываем ошибки, заводим — машинка с ключиком погасла, вообще. Сбросились все ошибки и новых не появилось, сбросилась даже ошибка датчика температуры…

Дополнительно поменял только клапаны механизма фазорегулирования (у меня они стояли уже нового образца — с овальными отверстиями) — где-то из под клапана (выпускной шестерни) сочилось масло. Винты открутились без проблем, единственное для снятия клапана впускного коллектора нужно иметь длинную головку под этот винт.

Эпилог
Купленные шестерни заняли своё место на полках, поэтому работа (не смотря на внушительный список вверху) обошлась мне в 6673 рубля. Машинка с ключиком погасла. Казалось бы идилия, но грохот при пуске двигателя как бы намекал на то, что нужно менять шестерни.

Завалило за 8 часов — снегопад ещё продолжается. Это 25 апреля, а 24 не было ни снежинки, почти лето.

Мотористы z16xer -help. Сбил ГРМ.

Ребята, называйте меня как угодно, однако мне сбили метки ГРМ и сняли шкивы распедвалов. Что делать-не знаю. (Z16Xer). Нужен реально-дельный совет. А не теория про кулачки на распредвалах. Как это делается на заводе-тоже ХЗ.

Да как бы там ничего сложного. С торца распредвалов есть прорези, в них вставляется спец-инструмент, который я болгаркой делал из 40-го (или 45-го) уголка.
На распредвалах есть насечка под рожковый ключ на 24.
На шестернях метки. На шестерне шкива коленвала метка. Все выставляем. На сколько я помню при правильной установке метка на впускной шестерне чуть выше чем на выпускной (метки на шестернях смотрят друг на друга).
Одевается ремень, шестерни затягиваются, предварительно зафиксировав шестерни друг относительно друга, двигатель за шкив коленвала прокручивается на пару оборотов и контролируется совпадение меток. при несовпадении процедуру повторить.
Только кажется что сложно, на самом деле все стандартно. Ни в коем случае не расчитывать что вставленная в торец распредвалов железяка их хорошо фиксирует. 100% если на это уповать, сколете распредвалы.

Ни в коем случае не расчитывать что вставленная в торец распредвалов железяка их хорошо фиксирует. 100% если на это уповать, сколете распредвалы.

Спасибо. Именно так вчера и сделал. Правда до часа ночи. Вот еще вопрос- ошибка (авто с ключом) загорелось. Может это когда я АКБ накинул, для открытия багажника (у меня седан), когда все датчики были отсоенденины. Кто подскажет-как убрать. и Что может быть? Вчера не удалось прокатиться, но мотор вроде нормально работает.
Спасибо ВАМ.

считать ошибки педалями и посмотреть.
Скорее всего где-то чего-то не подключил. Либо все-таки неправильно собрали по меткам.

Что значит "считать ошибки педалями и посмотреть"?

считать ошибки педалями и посмотреть.
Скорее всего где-то чего-то не подключил. Либо все-таки неправильно собрали по меткам.

Братья. и снова Help!

В-общем, провел процедуру по выявлению ошибки, за что говорю спасибо тем, кто мне посоветовал это сделать. Ошибки следующие:170000,1304,11014,53006,62103, 1166.
Итак, что удалось выяснить:
170000 - ошибка в блоке управления трансмиссией - нужно читать сканером, что там конкретно не так. Не понимаю откуда она взялась.
11014 - P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)-Это возможно, когда я подключал АКБ, при разомкнутых датчиках (включал, для открытия багажника).
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха. Это вообще не понятно.

62103 - P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021 - что-то с генератором короче. Это видимо, когда заводил без ремня генератора, для проверки цикла, после сборки ГРМ.

53006 - Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера.- Это наверное, т.к. у меня кондер (радиатор) снят, т.к. паяю дырку от камня).
1304 и 1166 найти не смог.- вот тут нужна ваша помощь.

Все верно. По воздуху (температуре) ошибка патамучта снимал с него разъем при ремонте.

Сбрасывай ошибки и не парься. Вот если после сброса что-то вылезет - от тогда стоит чесать репу.

После замены расходников ГРМ - двигатель не тот!

После замены расходников - тяги двигателя нету до 2000 оборотов вообще.
Двигатель работает стабильно, не глохнет, зводится с полу оборота. обороты холостые держит.. Но если трогаться с места - 1500 ему стало мало.. 2200-2500 так что бы не дергался.. Что делать? С первой на вторую перехожу на 2000-2500 на ровной дороге.. Раньше спокойно и с 1300 мог если не спешу.. А сейчас начинает дергатся.. ГРМ проверил на 3-х СТО.. метки, все четко. Может быть что ГРМ бракованный попался? 1-2мм ошибка в разметке и из-за этого так?
Менял ремень, ролики..

Проблема появилась сразу после замены.. Только я сначала не обратил внимание.. На следующий день уже начал подозревать.. Так как был в деревне, а там плохие дороги и понять что то про работу двигателя под нагрузкой тяжело

Двигатель A16XER 1.6

А на каком пробеге менял грм если не секрет? Что нибудь менялось кроме комплекта грм? На ошибки машину проверяли?

Не проверял, так как ничего кроме замены роликов и ремня не делал.. А начилось сразу после замены. не думаю что уж на столько четкое совпадение..

После замены расходников - тяги двигателя нету до 2000 оборотов вообще.
Двигатель работает стабильно, не глохнет, зводится с полу оборота. обороты холостые держит.. Но если трогаться с места - 1500 ему стало мало.. 2200-2500 так что бы не дергался.. Что делать? С первой на вторую перехожу на 2000-2500 на ровной дороге.. Раньше спокойно и с 1300 мог если не спешу.. А сейчас начинает дергатся.. ГРМ проверил на 3-х СТО.. метки, все четко. Может быть что ГРМ бракованный попался? 1-2мм ошибка в разметке и из-за этого так?
Менял ремень, ролики..

Двигатель A16XER 1.6

Если в памяти нет ни каких ошибок, то 100% сбиты фазы газораспределения.
Погрешность в длине ремня, компенсируется натяжным роликом. Если ремень слишком длинный, то его нельзя будет натянуть.
В общем проверяйте метки, если они там есть. На многих машинах чтобы выставить мотор в ВМТ могут быть нужны спец приспособления, т.к. меток на шкивах нет.
Если ошибках 1-2мм в зубцах ремня, то ремень не оденется на шкивы.

Москвич 2141 -> ГАЗ 31029 -> ГАЗ 31029 -> ВАЗ 21053 -> ВАЗ 21053 -> ВАЗ 21053 -> BMW 520 E34 -> BMW 318 E30 -> BMW 316 E30 -> VW Golf 3 -> Ford Fusion DISEL -> Lada Priora -> VW Passat B5 -> Audi A4 B5 -> Astra J 1.4tT AT Sports Tourer + Renault Megane II

тут все просто, на СТО проверили - сказали выставлено нормально. Буду копать дальше. Ездить как бы можно, но сцепление ненмого страдает. и непривычно. Со стороны похоже на учиника, который постоянно перегазовывает

99.9% что-то с метками, сбить фазы на 1 -2 зуба и такое может быть! думаю поезжай-ка ты на другое СТО или к нормальным мастерам-клубням.

у меня так же было только на десятке 16 клапанов была сбита метка на 1 из валов буквально на 1 зубчик ремня.
так что даю 100% что дело в метках или ремне

Скорее всего сбили фазы.
Они метки проверили без фиксации валов.
Надо было скинуть клапанную крышку и зафиксировать валы спцприспособой. И в таком положении проверять метки.
Скорее всего уплыли на 1 зуб по валам

Со сбитыми фазами даже на один зуб двигатель не завелся бы , а даже еслиб и завелся то не держал бы обороты. Проблема скорее всего либо в системе твинпорта, так как судя по озвученным оброротам это как каз значения его включения отключения. Либо загрязненность топливной системы, вернее топливных форсунок.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

да все похоже, что на один зуб перескочил. Заводится идеально, работает даже ровнее, а тяги нету. Тоже было такое на девятке.

Со сбитыми фазами даже на один зуб двигатель не завелся бы , а даже еслиб и завелся то не держал бы обороты.

было. пройдено. мне сбивали на 1 зуб при замене комплекта ГРМ. все работало и не глохло, только как у ТС тяги не было и появлялась на оборотах уже выше 3,500. поправили - все пришло в норму и у A16XER вроде как нет твинпорта

STRIKER063
твинпорт ставился на 1.4 и на 1.6.
Года два назад всплывала темка, правда после ДТП была машинка там как раз на зуб промахнулись машина подавала признаки жизни но не запускалась.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Спасибо за варианты. завтра надо будет для проверки на 2-3 СТО разных ещё заехать проверить все ли правильно выставлено. Если все гуд - тогда на диагностику, а что делать.

Спасибо за варианты. завтра надо будет для проверки на 2-3 СТО разных ещё заехать проверить все ли правильно выставлено. Если все гуд - тогда на диагностику, а что делать.

Как я и написал выше, без спец приспособления (1 и 2 на картинке) проверить метки не получится. Информация из ТИСа

Без этой приспособы в сервисе просто глянут, чтобы метки были горизонтально, а определить что ремень перескочил на один зуб они не смогут. Так что не тратьте зря время и деньги, езжайте к официалам.

Вам наверное ремень меняли в сервисе где этой приспособы нет - вот и результат.
Если ремень перескочил на один зуб, то мотор будет заводится без проблем, а вот пик крутящего момента сместится по оборотам.

chip29
у человека нет твина в принципе в машине.
он же указал модель движки Двигатель A16XER 1.6
Так что 1,6 и 1,8 это не показатель. ХЕР же указали как твиновый.
ХЕ1 на Jках кто-то видел в линейке моторов?

RAS1984
специинструмент нужен не там где на картинке, а надо было зафиксировать валы с другой стороны, сняв клапанную крышку. С торцов фиксируются валы

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

смешарик
хорошо. Выставил он приспособу в шестерни. Метки у него совпали. Прекрасно.
Скидываем клапанную крышку, а там валы стоят криво. Ну, не всунуть в них в зафиксированном положении шестерен по меткам, фиксатор для валов.
Теперь вопрос! Правильно ли стоят шестерни и валы?

Ну, не всунуть в них в зафиксированном положении шестерен по меткам, фиксатор для валов.
Теперь вопрос! Правильно ли стоят шестерни и валы?

STRIKER063
конечно можно. Вопрос сейчас в другом.
В твоей последовательности есть одна засада. С таким подходом некоторые мастера умудрялись валы ломать.
Выставили, зафиксировали, наживили болты без дури в шестернях, сняли фиксатор валов. закрепили вал ключом в предназначенном для этого месте и тогда начинаем с дури крутить болт шестерни.
Когда протянули. Ставим фиксатор на место и проверяем, не переусердствовали ли вы при затяжке.
Иначе есть большая вероятность поломать валы в месте фиксации. После горемастеров такие машинки притаскивают с разъехавшимися фазами + поломанными указанным способом валами.
Так что будьте аккуратнее

До замены грм мотор работал нормально факт если при замене грм шестерни не окручивали не подскажете как они на валах сместятся? А на XER не правильно выставленных меток(сбитых фаз) я насмотрелся дофига

Не молчи,с проблемой-то справился?
У меня почти 2 года назад в гараже без приспособ неправильно выставили метки. Загорелся чек и ехать на 1 и 2 вообще было невозможно - дергалась тупила. Ремень на несертифицированной СТО переустановили чек пропал, стало лучше, чек не горит, ошибок никаких нет но осталась вибрация при трогании (быстрее трогаешся больше вибрация, медленнее трогаешся вибрация заметна лишь на педале сцепления и пропадает или становится незаметной после 2000) и очень неохотно набирает обороты до 2000 - педаль словно ватная. Заехал к официалам чтобы проверили правильность установки. Они скинули кожух и установив на фазорегуляторы спецприспособу показали мне что метки стоят правильно. Однако с метками на колене я так понял не сверяли. После того много чего сделал и заменил (проверил форсы, ставил заведомо исправную катушку, поменял сцепу корзину и диск, поменял фазорегуляторы и их клапана, почистил дроссель, масло в коробке без стружки) ничего не изменилось. Сейчас вновь думаю на ГРМ, но фазики меняли официалы и наверное должны были переустанавливать ГРМ по меткам или при смене фазиков могли скинуть ремень только вверху и вновь все метки не ловить? Ремень то врятли мог растянуться. Еще, после переключения на 2-ю до 2000, после отпускания сцепления и подкидывании газа 1-2 сек. слышна толи детонация, толи резонирующий звук на высокой частоте, а на непрогретой машине в холода при резком ускорении на 2й заметны 2-3 незначительных провала как подергивания. Незнаю что и думать, ребяты в другой ветке писали что нуно голову скидывать и проверять(компрессия 10,5-10,5-11,2-11,3).

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Замена ремня грм

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

увеличение потребления топлива;
затрудненный запуск двигателя;
увеличение токсичности выхлопных газов;
уменьшение приемистости двигателя.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Провернуло ремень грм признаки

Ремень ГРМ выполняет ответственную миссию в автомобиле и от надежности его работы зависит долговечность и безопасность двигателя.

На некоторых моделях двигателя обрыв ремня или его проскальзывание, когда перескочил ремень ГРМ на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала, может привести к серьезным поломкам.

Если даже при перескакивании ремня ГРМ не происходит аварийной ситуации, то двигатель начинает работать с перебоями или вообще глохнет.

Если же никаких видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель, тем не менее, ведет себя необычным образом, т.е. не развивает обороты, плохо заводится или часто глохнет – снимите крышку ремня ГРМ и убедитесь в правильности установки меток.

При замене ремня ГРМ всегда добивайтесь точности его установки по даже на один зуб ремня метка обязательно негативно скажется на работе двигателя, а на некоторых моделях запуск его станет невозможным, так как будут сбиты фазы газораспределения. Особенно это относится к дизельным двигателям, которые очень чувствительно реагируют на неточность установки ремня.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и наставлениях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При всем этом следует учитывать, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, также на неких моделях с 2-мя либо только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более четкой инфы лучше проконсультироваться со спецами либо раздельно изучить управление по эксплуатации определенной модели ДВС.

Перескочил” ремень ГРМ на зуб. Симптомы и последствия. ВАЗ 8 кл.

В нашем случае срезаны зубья на ремне и синхронность сбита.

До работ следует держать в голове, что принципиальной задачей будет то, чтоб во время подмены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, потому что не будет нужно предстоящая углубленная настройка.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется выполнить снятие крышки трамблера. Это нужно для того, чтоб проконтролировать размещение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки немного приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все перечисленные выше метки совпали, это значит, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После чего можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z18XER

Замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z18XER может быть выполнена своими руками. В процедуре нет ничего сложного, но выполнять все шаги инструкции следует четко и аккуратно. Рассмотрим, когда менять ремень на Опель Астра Н с двигателем Z18XER, к чему приведет задержка с заменой ремня и как на практике самостоятельно осуществить замену ГРМ своего автомобиля.

Срок замены ремня ГРМ на Опель Астра

Для Опель Астра H регламент замены ремня ГРМ составляет 150 тысяч километров пробега. На практике ГРМ рекомендуется менять раньше, особенно дело касается автомобилей, который эксплуатируются в России. Суровый климат и низкое качество дорог приводят к ускоренному износу многих компонентов авто, в особенной степени это касается механизма газораспределения.

Если вы обнаружили на своем Опель Астра масло в районе ремня ГРМ, замену следует производить, не дожидаясь указанного срока. То же касается видимых повреждений ремня (трещины, растяжения, износ торцов и прочее). Масло указывает на нарушение герметичности в системе, в частности, на повреждение сальников валов. Поэтому, прежде чем устанавливать новый ремень ГРМ, нужно найти поврежденный участок и провести ремонт.

Часто при обрыве ремня гнет клапана, поршни и направляющие. Поэтому, если на Опель Астра порвался ремень ГРМ, необходимо провести точную диагностику, установить масштаб бедствия и только после этого проводить ремонт. Чтобы не доводить до обрыва, не ленитесь проводить диагностику ремня заранее, не дожидаясь даже рекомендуемого срока.

Двигатель и ГРМ Опель Астра Н

Автомобиль Опель Астра Н выпускался с 2004 по 2015 годы, причем с 2006 была версия рестайл. За этот достаточно продолжительный период машина комплектовалась различными силовыми агрегатами:

1.4 л Z14XEP (90л.с.);
1.6 л Z16XER (115л.с.);
1.8 л Z18XER (140л.с.);
2.0 л Z20LER (200л.с.);
2.0 л Z20LEH (240л.с.).

Мотор Z14XEP имеет систему Twinport и ставился исключительно на 5-ти дверный хэтчбек. Z16XER и Z18XER имеют изменяемые фазы газораспределения – это наиболее распространенный вариант силового агрегата, который ставился практически на все авто (исключение составили спортивные комплектации хэтчбека с 3-мя дверями). Моторы Z20LER и Z20LEH оснащены турбонаддувом и ставятся на 3-х дверный хэтчбек в комплектации спорт.

Рассмотрим процесс замены ГРМ двигателя на Опель Астра 2008г (Z18XER). Как менять ГРМ на Астра Н с двигателем Z16XER, читайте здесь.

Как поменять ремень ГРМ на Опель Астра (Z18XER)

Демонтировать ремень вспомогат. агрегатов.
Вытащить из системы воздушный фильтр.
Открепить колесо со стороны переднего пассажира и оттуда же убрать брызговик мотора.
Поршень 1-вого цилиндра поставить в ВМТ.
Выкрутить 3 болта и убрать переднюю крышку ГРМ.

(№1 – крышка, №2 – крепления)

При условии, что вы не планируете менять ГРМ (например, проводите диагностику), обязательно маркером сделайте метки, которые будут показывать, в какую сторону он двигался – иначе при сборке можно перепутать направление, что негативно скажется на сроке службы детали.

Открепить натяжной ролик ремня вспомогат. агрегатов, выкрутив крепление.
Удалить шкив коленвала.

(№1 – нижняя крышка ГРМ, №2 – крепеж крышки, №3 – крепеж шкива, №4 – шкив).

Удалить крепеж №2 нижней крышки (№1), после чего демонтировать деталь.
С головки блока снять датчик фазы (№2) – 2шт. крепежей.

Подпереть мотор при помощи опоры.
Снять правую опору (на рисунке №1) подвески – ее удерживают 3 крепежных элемента со стороны силового агрегата и 3 – со стороны кузова.
Не до конца выкрутить крепеж натяжного ролика (указан как №2), далее прокрутить ролик ключом против часовой так, чтобы указатель натяжного устройства (№2) оказался в крайнем левом положении. После этого натяжение ремня ГРМ ослабнет, а болт нужно будет вновь затянуть.

(Б – расположение указателя во время натяжки нового ремня; А – расположение во время натяжки старого ремня; №1 – метка, позволяющая контролировать натяжение старого ремня; №2 – указатель регулир. узла; №3 – метка, позволяющая контролировать натяжение нового ремня)

Снять ремень с зубчатого шкива коленвала, после достать запчасть.

Рекомендация! Вместе с ремнем каждый раз меняйте ролики (натяжной и промежуточный) и помпу – для замены указанных деталей придется проводить все описанные ранее действия, а срок их эксплуатации, при этом, не на много превышает срок службы ремня. Кроме того, в случаях, когда замена деталей не производится, велик риск повреждения всей системы, последствия для ДВС могут быть крайне серьезными.

Установка ГРМ Опель Астра:

Опель Астра – как выставить метки ГРМ?

Если вы собираетесь менять ремень ГРМ на Опель Астра самостоятельно, для выставления меток на валах воспользуйтесь схемой, которая приведена ниже.

После того, как вы убедились в правильности установки ремня – метки ГРМ Опель Астра совпали – можно устанавливать все остальные элементы в обратной последовательности.

Стоимость самостоятельной замены ремня ГРМ Опель Астра

Если вы меняете ремень своими руками, то стоимость проведения работ будет рассчитываться из стоимости заменяемых деталей. Ниже указаны цены и каталожные номера необходимых запчастей.

цена ремня ГРМ на Опель Астру – от 1100 до 2480 руб. (Bosch 1987949590, Contitech CT1077, Dayco 94787);
комплект ремня ГРМ – от 3 до 8 тыс. руб. (RUVILLE 5535170);
водяной насос + комплект зубчатого ремня – около 9000 руб. (RUVILLE 55351701);
ремкомплект ГРМ Опель Астра H Z18XER – 5500-6500 руб. (Bosch 1987948215, Contitech CT1077K1, Dayco KTB562).

Теперь вы знаете, через сколько менять ремень ГРМ Опель Астра, как проводится замена ГРМ Опель Астра 1.6 и 1.4 (двигатель Z18XER), а также как проверить ремень и какие признаки укажут на необходимость преждевременной замены ремня.

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Opel Astra deep sky blue › Бортжурнал › Визуальная проверка состояния ремня ГРМ.

Всем привет!
Всё начиналось под лозунгом "дело было вечером…", а закончилось "работает — не трогай".
И ещё, как в анекдоте, когда русскому дали 2 титановых шарика, он один сломал, другой потерял…
Вообщем день не задался.
Сначала болт крепящий кожух выпал и потерялся в недрах подкапотного. Поддомкратил машину, снял колесо, снял два болта защиты… Нифига, не нашёлся.

На вид ничего криминального. Пошёл 7 год. Но пробег не велик.

Продолжая поиски болта снял гофру.

В дроссель попало немного пыли, но некритично.

Закручивая хомут гофры в районе дросселя, немного перетянул — пришлось бежать в ларёк за новым.

Всем удачи на дорогах!

зы: нюанс. Скинул/одел разъём с ДМРВ, не скидывая клеммы с АКБ. Завёл — вентилятор молотит на третей скорости. Заглушил, завёл — история с вентилятором повторилась. Никаких ошибок. Хотел уже идти за опкомом… Скинул клемму с АКБ. Всё нормализовалось.

Читайте также: