После замены шкворней на газели нужно ли делать схождение

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Просмотр полной версии : Возврат руля?

Извиняюсь за избитую тему! Суть проблемы в том, что после полной замены шкворней и резьбовых шарниров, а также после полной переборки рулевой трапеции (всё делалось на сервисе при таксопарке-2500 работа, шкворня и резьбовые комплект-1640, 4 пальца 1+3 на трапецию-685, кстати затрачено было около 3,5 часов) руль стал плохо возвращаться в среднее положение. На момент замены верхний правый шкворень малость болтался, а правый палец наконечника тяги также требовал замены. После разборки трапеции вылезло наружу остальное в результате чего поменяли четыре пальца. На мой вопрос стоит ли делать после этого сход развал? ГУРУ делавший обслуживание моей ласточки сказал: НЕ НАДО. Мотивацию такого ответа не помню, но плюсы налицо. Мафынка мягче стала проходить ухабы, руль не гуляет, пропала дрожь руля, стало слышно как сипит ГУР (явно появилось дополнительное сопротивление т.к. всё затянуто и не болтается). Да и мастер сказал должно всё притереться и разработаться. До ремонта руль крутился легче и возвращался на место чуть-ли не вылетая из рук, но при скорости 60-70 км отдавалась дрожь на руки через рулевое колесо. У кого какие будут соображения на этот счёт? P.S. на момент написания проехал 34 км. gaz_love:

После замены шкворней и резьбовых, и еще и рулевой, по моему, полюбому надо делать сход-развал. Там колеса должны в разные стороны торчать. Я недавно все тоже самое менял - сразу на развал в соседний бокс поехал. Смотри за резиной.

Сход-развал надо делать после любого малейшего вмешательства в подвеску.А потом уже смотреть как что работает или не работает.

По поводу вялого возврата -пальчики на трапеции не перетянуты?
По поводу развала при замене шкворней и резбовых развал обязателен.
Ну а про схождение скажу так, если менялись только пальчики и ни чего больше -то смотри за резиной не жрет значит нормуль.
А вообще не мелочись сделай все оптом.

Также перед схождением нужно проверить состояние всех рессорных втулок
(саелентблоков для машин с 2003 г)да и вообще состояние самих рессор и их крепления к мосту

Полностью согласен, но подвела излишняя доверчивость к людям. Сам если что то делаю для кого то, то не терплю фальши и обмана со своей стороны. Человека , который занимался ремонтом представили как ДОКУ своего дела. Наблюдал за его работой которой доволен, но остался осадок в отношении моего акцентирования на сход-развал.:gaz_love:

DELETED запись закреплена

Артём Беликов

Артём, ну тут спорно, потому как человек мог делать схождение уже на изношенных шкворнях, а на новых может быть смещение. Хотя я развал не делаю даже с заменой наконечников, просто надо знать нужную длинну тяги и все кулл) главное 1 раз сделать правильно

Артём Беликов ответил Дмитрию

Артём, и я. Причем 2 раза уже. Делали развал. Просто пойми, что на изношенных шкворнях развал бог пойми какой, а новые они есть новые. Посоветовал бы делать эту процедуру после прикатки км этак 500, чтоб шкворня сели наверняка на свои места. Протянуть и т.д. а потом уже палить бабки за эту муть

Артём Беликов ответил Андрею

Благо хоть у меня ключ валялся в кабине.
Самая тема в сервисе — это 30-ти тонный пресс, которым мы и запрессовали рулевые наконечники и прессовали и выпрессовали медные втулки для шкворней. Если менять шкворня — надо менять и рулевые наконечники — однозначно. Тем более, я их никогда не менял).
Вначале все тупо разбираем — снять колеса, суппорта тормозные, рулевые отстегнуть, пыльники, тормозные диски не снимая того на чем они) — кароче все хозяйство, которое мешается чтоб снять поворотный кулак.
Шкворни выбивали снизу вверх молотком. Перед этим ВДэшкой прошлись. Просто подняли машину повыше и нормальный размах получился. Почему-то многие пишут бить по шкворню сверху вниз — размах ясень пень не получится. Главное найти подьемник и задрать морду газели — делов выбить шкворень на несколько минут оказалось) Не так страшен черт как его малюют. Видимо нам повезло и они так и вылезли, обошлось без снятия балки. Рулевой наконечник самый верхний вот выбивали намного дольше — там и грели и били и били и били и били(и так не один час) и бампер даже немного снять пришлось — и то не помогло) В итоге с помощью сьемника+ударов кувалды каким-то чудом выбили.
Самое главное при расточке медных втулок шкворней — снимаем одну, вторую оставляем и проходим разверткой новую втулку, через старую. мы этого не знали и вначале сняли обе, а потом одну старую вернули на место с помощью 30-ти тонного пресса — пятисекундное дело)))

Когда проходишь медные втулки разверткой скапливается стружка медная — её удаляем. Не забываем надавливать на развертку. Если уж трудно проходить ею — смазываем.

И надо не перепутать какой стороной поставить опорный подшипник и его пыльник.

Главное что я хотел узнать — узнал как все это делается и из чего состоит. Теория все равно не дает всего понимания без практики.

Что надо купить в магазине для замены шкворней (пишу для того чтоб проверять при покупке):
1) Ремкоплект шкворней (прям так и продается). Навскидку : там должно быть 2 шкворня, два болта-направляющих(такие полуобрезанные), 4 прокладки под крышки тавотниц, 4 кольца резиновых для крышек тавотниц, 2 опорных подшибника, которые ставятся под шкворень, 2 пыльника опорных подшибников, в которые вставляются эти подшибники, 4 медные втулки, регулировочные шайбы очень тонкие (у меня их 4шт. оказалось), 4 тавотницы, 4 крышки тавотниц — все что связано с тавотницами в отдельном пакетике у меня оказалось. Лучше конечно где-то наверно найти список, что там должно быть если делаете это первый раз. Только при сборке мы поняли, что у меня нет там прокладок под крышки тавотниц(пришлось ставить старые), почему-то два только резиновых кольца под крышки тавотниц, а резиновые кольца под шкворень вообще оказались большего диаметра. Кто помнит что должно быть в ремкоплекте шкворней — дополните, может я не помню или у меня вообще не было.
2)Развертка газелевская(на 25 на моей написано), бывает регулируемая и нерегулируемая. На меня посмотрели и дали нерегулируемую, типа регулируемую я тока сломаю, она типа для опытных и их как-то неправильно используя, постоянно ломают) Мне было пофиг, т к я тока набираюсь опыта — взял нерегулируемую. На самом деле лучше брать регулируемую. Нам повезло, что хватило обычной в итоге.
В роли держателя использовали газовый ключ.
3)Смазка. Купил литол 24, его забивал пока у пацанов не взял кастрол и еще какой-то иностранный был. Кароче где-то литол теперь, где-то синяя смазка и где-то зеленая. Мастер где сказал какую — такую и зафигачили.

Всем привет. Внесу свои три копейки в тему про замену шкворней.
Подробно описывать не буду, тема заезженная, остановлюсь на некоторых нюансах, с которыми сам столкнулся только на практике.
Полез первый раз менять все это дело, так как как колеса с грохотом болтались уже по вертикальной оси в вывешенном положении, да и предистория того, менялись ли шкворня неизвестна, смазка через них не проходила.
Наивно полагая, что мне повезет, я попытался выбить шкворня не снимая балки. Но дело встало ещё на этапе выбивания стопора шкворня, он просто обломился посередине посадочного отверстия.

А так как до снятия балки меня отделяли только четыре гайки стремянок, решил дальше не мучаться и выкатил балку.
Стопор шкворня пришлось высверливать почти полностью, с обоих сторон. Они из сыромятины и сверлятся на ура.
Сами шкворня, втроём целый день пытались их выбить, махали кувалдой, давили 20 тонным домкратом — никак. На следующий день поменяли опору, на которой балка лежала, положили просто цельный кусок металла на бетонный пол и шкворня вылетели с трёх ударов кувалдой.

Очень важную роль играет жёсткая опора при выбивании, мы ложили прямо под цапфу, ступицы я снял для удобства. Шкворень, кстати, если тяжело идёт, очень просто заклепать, поэтому лучше бить с одной стороны, а как сдвинется, выбивать в другую, чтобы заклепаную часть не прогонять через балку. И все эти примочки, типо жидкий ключ, уксус и т.п не помогут, они не проникают в балку.
Старые втулки загнул края отвёрткой и выбил старым шкворнем, новые втулки забил через деревяшку, потом положил толстую шайбу и добил поглубже. качество втулок в наборе так себе конечно, все в заусенцах, подправлял надфилем). Втулки прорезью ставить по ходу движения авто, либо вперёд, либо назад

Дорны, у них есть один минус, когда на эту конструкцию попадает смазка, вся ось начинает проворачиваться, и протяжка просто мучительна, поэтому, я бы лучше использовал шарики, ибо пробить их гораздо легче и быстрее, либо нужно смазать только втулку немного, а дорны нет. Протягивать лучше с той стороны, откуда забивали втулки, иначе втулки может потянуть обратно.

Тем не менее, прогнал каждый размер два раза и развернул отверстие длинной развёрткой сразу обе втулки за один проход, обильно поливая смазкой.
Возможно, лучше использовать регулируемую развёртку, тогда можно сделать на свой вкус, подгоняя отверстие под шкворня. Хотя, в принципе, отверстия получились как надо, шкворня входят от руки и без люфта.

Дорны, развёртку, набор шкворней брал что были, микрометром не мерял.

А так, вкратце, весь процесс. По неопытности и запущенности шкворней занял у меня пять дней. Если не запускать и щприцевать регулярно, замена не составит труда. (В наборе, кстати, смазка литол 24)

Практический вопрос знающим людям! Летом заменил классические шкворня на шариковые (на сервисе) и поставил новую резину, сделал схождение (2.5мм)-проехал около 1000км Итог: левое колесо в идеальном состоянии, а правое имеет значительную неравномерную потертость по внешнему краю (как при неправильном схождении), подшипник затянут нормально. На другом сервисе компьютерная диагностика показала, правое колесо имеет заметный наклон (развал) по сравнению с левым на внешнюю сторону. Уменьшили схождение до1.5мм.и все, больше нечего не регулируется. Помогите разобраться в чем причина завала колеса. На сервисе утверждают, что не из-за шкворней. Лично мое мнение-на разную глубину осадили шкворня верхний и нижний, они ведь стоят под углом к оси, а так вроде все правильно делали-сам наблюдал.

да, развал не меняется - шкворни же на одной оси остаются.

варианты - мост кривой, шар кривой, шкворни бракованные (центр сферической поверхности смещён относительно оси поворота), ступица кривая.

Схождение попробуй еще раз померять. Скорее всего сильно они друг на друга спереди смотрят, поэтому и жрет наружнюю сторону.

Схождение попробуй еще раз померять. Скорее всего сильно они друг на друга спереди смотрят, поэтому и жрет наружнюю сторону.Тогда жрало бы оба колеса.

да, развал не меняется - шкворни же на одной оси остаются.

варианты - мост кривой, шар кривой, шкворни бракованные (центр сферической поверхности смещён относительно оси поворота), ступица кривая.До замены шкворней по всей видимости проблемы с жором резины небыло , иначе бы описал эту проблему, следовательно вывод что-то с новыми шкворнями не так, а раз не так ,то претензии к сервису котрый установил сей девайс.

Стандартные шкворни установлены во втулках. Если их разворачивать (втулки) скалкой, то есть возможность скорректировать угол развала. Шариковые шкворни при запресовке садятся в стаканы кулака жестко и скорректировать уже ничего не возможно, кроме как переваривая всю втулку. Поэтому изменение угла развала при замене стандартных шкворней на шариковые и роликовые (ОТАД) возможно. Все зависит от кривизны кулака. Но это все зависит от криворукости завода.

Попробуй переставить прокладки снизу вверх парочку, что покажет или наоборот.
Увеличь развал колес спереди . Смысл в том, что левое колесо становится ровнее при движении, а правое компенсирует нагрузку от руля и от левого колеса. Резину случайно не пошире поставил?

Привет! Да схождение уменьшил с 2,5 до 1,5. Резина одинаковая родная атострадная, новая но разные производители и разность выпуска 5лет. Удивляет явный угол наклона колеса. Поменял колеса местами, посмотрю, что будет.

Тогда жрало бы оба колеса.

..Стандартные шкворни установлены во втулках. Если их разворачивать (втулки) скалкой, .

"скалкой" это чем, извиняюсь?

Извените, что встрял. Но оченеь хочется! Если машина до этого не имела проблем а после они возникли. А я так понял проблем небыло! То у меня начинает дествовать правило. Где ковырялся до этого там и накасипорели! Пусть меняют шкворень, он скорее всего с косяком пришол с завода! При перестаставки подкладок под шкварнём добьешся только того, что шкворень будет стоять выше или ниже. Но развал этим не лекведируеш. А вот стаким эксперементом зажмеш приводной вал и он потом все разнесет там.
На всякий случай проверь.
Если передняя правая рессора посела, по каким либо пречинам. То нарушится трапеция, калесо начнет отстовать и машину начнет тянуть в право. Проверь растояние мещду рессорой и отбойнеком. Рзличие больше 1 см. уже сказывается на упровляймость заметно. Ну и на состояние резины.

"скалкой" это чем, извиняюсь?
Да не за что извиняться. Скалка - это такая длинная развертка, которая проходит через весь кулак, бывает как регулируемая, так и с фиксированным размером. По размеру совпадает с кулинарной скалкой, которой тесто раскатывает, посему так и названа.

в Орлове-Варченко упоминается "калибр-скалка" диаметром 24,94 мм, что должна плотно, но без заеданий проходить отверстия шкворней после разворачивания втулок. короче, приспособление для контроля соосности.

Прав господин Манихеец, сто раз прав. Ищите причину в геометрии ШОПК и ПК, а также цапфы. Состояние рессор на развале и схождении никак не сказывается. Мост ведь у нас. Состояние рессор сказывается на кособокости кузова относительно земли и все.
Правильно, прсевшая с одной стороны рессора не изменяе ни развал ни тем более схождение! Но к несчастию у просевший на одну сторону моста, калесо начинает приодстовать. И тем самым изменит геометрию калес. и машин как пить дать тащит на сторону просевшей рессоры, со всеми вытекающими последствиями. Буквально этим летом на родине, своему знакомому делал машину. Он обратился с жалобой тянет в право. Оказалас в правой передней рессоре лопнул первый лист. Машина просела аж на 3.5см и мост отстал. После замены машина пошла как надо.

Читайте также: