После замены ремня грм появилась вибрация на лачетти

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

всем привет, пару месяцев назад поменял ГРМ, на вот такой GATES KP15419XS2 (полный комплект с помпой), ставил в тех центре, уезжая с тех центра звука никакого от ГРМ не было, проехав некоторое расстояние стоял с запущенным двигателем и услышал странный звук, звук идёт от натяжного ролика, на холостом ходу он как бы скрежещущий, при повышении оборотов он становится постоянным, а потом пропадает, кто что может сказать? опасно это или не особо?

Тема изменена 10 месяцев, 4 недели назад пользователем Леонид .

Хотел ответить Леониду, накатал целую простыню со ссылками на два видео и картинкой, но ответ не опубликовался. Пришлось писать ему в личку.

Андрей, почему так? Предполагаю, это из-за ютубовских ссылок, текст отправляется на премодерацию?

1) Всякие странные звуки может издавать сам ремень. У меня проявляются два разных вида звуков. Первый звук присутствовал и до замены ремня, раньше стоял INA, после поменял на Contitech, но звук вернулся спустя 2 недели. Оба звука устраняются силиконом на некоторое время. Записал два видео, во втором ещё и процесс лечения.

Попробуйте и вы, надо пшикнуть аэрозольным силиконовым спреем на ремень ГРМ (если верхний кожух надет, то можно снять декоративную накладку двигателя и пшыкнуть как на фото, по стрелочкам).

2) Возможно задевает задний кожух ГРМ об тыльную сторону обводного ролика. Надо было мастеру при сборке это проверить. У меня вот во время замены задевало, если прокручивать ролик руками. Поэтому под него подложили шайбу толщиной 1 мм, и задевать перестало.

Попробуйте при снятом верхнем кожухе (на видео он у вас снят) надавливать на задний кожух в разных местах и в разных направлениях. Если звук будет менять тональность или пропадать, значит точно задевает, надо это место найти и проблему устранить.

3) Если ничего из этого не помогло, значит проблема где-то в железе. Обратитесь в техцентр, где меняли ГРМ, и попросите устранить посторонний звук.

Всем привет! Вчера ездил на досрочную замену ремня ГРМ. Несколько дней назад появился скребущий звук из под кожуха ремня ГРМ. Как оказалось при вскрытии из внутренней пластиковой крышки вывалился болт и пилил ремень ГРМ. Поменяли весь комплект (оригинал). Так вот сама проблема. Сразу после запуска движка его стало сильно трясти на XX. Проверили и заменили свечи, старые оказались убиты. Но ситуация практически не изменилась, списали на бензин и предложили залить 95-го. Решил покататься и посмотреть что будет. Два раза выскакивала ошибка 0172 (богатая смесь). Сегодня проверил по БК Multitronics rif-500, как только двигатель выходит на ХХ расход становится больше обычного 1.6 л/ч против 0.8 л/ч ранее. Может промахнулись с метками? Я проверил метка коленвала совпадала а распредвалов не смотрел (ставили без меня).

Был сегодня на сервисе, проверили метки грм. При совпадении меток на распредвалах, метка коленвала не доходит пол зуба до метки на крышке. Получается можно поставить либо чуть вперед, либо назад. Поставили вперед. Ремень и ролики покупал оригинал. По разным причинам до этого два раза менял ремень грм и ни разу не было таких проблем. Уже голову сломал! В чем проблема? Не та длина ремня что ли?

Прочел. Вроде так и делали. Сегодня все контролировал от начала до конца. Расколбас на xx остался, причем маршрутный multitronics показывает большой расход на xx. На оборотах едет хорошо. Может датчик какой глючит? Как проверить map sensor? Могут от него быть такие глюки? Все таки не понимаю как можно было поставить на пол зуба. Мастер не дурак, давно его знаю, сам сегодня ставил все при мне и каждый шаг показывал. До перестановки на пол зуба сегодня, соответственно стояло на пол зуба назад и выдавало ошибку 0172 - богатая смесь, теперь ошибки пока нет.

Приветствую! У меня такая же проблема как в первом посте, вчера поменял ремень и началась тряска. Каким способом удалось решить?

Записался на завтра на комп. диагностику.

Я про то что колбасня и ощибка 0172 - это не связанные вещи, ощибка пройдет сама собой ( если все исправно конечно )

А если появилась колбанся после замены грм - то в сервис, и пусть переделывают.

Ремень менял вчера, колбасня появилась после замены. Сегодня с утра она прогрессировала. Я позванил мастерам которые вчера меняли ремень, они приехали, разобрали посмотрели и сказали что у них всё ок. Видимо какаято фигня с датчиком ХХ, но как это начинает появляться после замены ремня. Это не первый топик который я читаю на этом форуме с такойжже проблемой.

Датчика ХХ на лаче нет в принцепе.

Burz666 добавил 14.02.2012 в 15:56
Он глубоко и на долго вмонтирован в дроссельный узел, и повредить его заменой грм - это надо постараться.

Burz666, Хорошо, но как мне решить вопрос? если парни говорят что они собрали всё верно и правильно? Денег и так отдал досточно, что бы опять отдавать на ремонт.

Может тупо забыли подключить ДПКВ? или трубку на впускной коллектор забыли надеть.
В любом случае это их проблемы, сами накосячили, пусть сам и раз. разбираються в общем.

Burz666 добавил 14.02.2012 в 16:00
usoi, Город какой? что за сервис?

Чек на руках? Если да то:

Пиши претензию в писменном виде, типа после обслуживания у вас стало так то и так, прошу устранить, ибо к вам машина попала в рабочем состоянии, соответсвенно накосячили вы.

И иди с этой бумажкой к мастеру, варианта 2,
Скорее всего тебе все починят без проблем. Ну или по плохому, через суд.

И коли в питере, есть Клубный сервис РАЙ Авто, там все очень достойно делают.

Burz666 добавил 14.02.2012 в 16:06
И запчати все в наличии, что не маловажно.

usoi, Только своим ходом никуда не езди, может клапана загнуть, тогда сумма совсем другая за ремонт получиться.

После замены все что связано с ГРМ тоже появилась неприятная вибрация от двигателя по кузову на Х/ходу, на светофорах. Почитав про падушку двигателя решил что дело в ней, пришел черед и просто совпало с заменой. Решил потом при случае поменять. Однажды,не помню по каким причинам, отсоединял аккумулятор на ночь. На след. день поехал и заметил что вибрация пропала, проблема исчезла сама сабой. Может кому поможет эта процедура:thank_you:

Ну прыгает не так, что бы уж, но чувствуется вибрация по кузову и тарахтит так звонко. прыгают обороты 800-1000 сегодня с кем общался из альтернативных сервисов или просто водил, все грешат на криво установленный ремень. Распечатаю мануал с метками, если найду и утром пойду смотреть сам. Если стоят криво буду снова к парням обращаться. Надеюсь решу завтра проблему.

usoi добавил 14.02.2012 в 22:05
Кстать, есть у кого инфа с картинкой как должны стоять метки? Или самому где найти?

У меня такая же фигня была, тоже смесь была богатая , горел чек и колбасило двиг.В итоге проверил метки ,оказалось что на зуб промахнулся.Ремень правда сам ставил.

Решено! Поиграли с натяжкой ремня, метками и тряска, пердёж, и скачущие обороты прекратились. Всем спасибо за содействие!

Поиграли с натяжкой ремня, метками
Ну, натяжка такого эффекта не даст, а вот ошибка на два зуба может быть, пердёж это конкретно метки сбились. Повезло, что клапана не по-загибали.

Привет всем! Появилась похожая проблема, после замены ремня ГРМ двигатель трясет, плавают обороты, правда в течение примерно одной минуты после запуска работает нормально, а потом начинается. Еще выскочила ошибка 341. Метки проверяли много раз, ремень установлен правильно, даже смещались на один зуб влево и вправо - безрезультатно. Не знаем что и делать, может кто поможет.

При совпадении меток на распредвалах, метка коленвала не доходит пол зуба до метки на крышке. Получается можно поставить либо чуть вперед, либо назад.
А вот это бред полный! Сам не однократно менял ремни, все совподает при правильной натяжке (по метке ролика натяжителя).
Метки между распредвалами нужно проверять примерно так: помечаете центра болтов распредшестерён (к примеру маркером) далее прикладывая (к примеру линейку) центра болтов и метки распредвалов, должны находиться на одной линии!

Мой совет сделайте комп диагностику.

Записываюсь в ряды владельцев вибраторов. Сменил распредвал в SLOK.su, отъехал и заметил что на ХХ есть более сильная вибрация. Ремень новый, ролики тоже.
Буду добиваться от них сатисфакций. Сдавал машину надеюсь подушки и ремень остались мои.

Вчера наконецто дошли руки:
Скину клемы, покурил завел - о чудо. - вибрация в разы меньше , ну почти не придраться , правда по звуку будто есть аритмия..это когда все же не идеально ровно а будто на одном котле сбоит и вибрация чуть возрастает ( ну все очень слабо)

В общем обрадовался оставил, вернулся через час - завел - опять 25 ..конечно меньше чем было ..на четверть меньше или уже привыкаю ..но все же есть . когда прогрелся еще чуть меньше стала..

Вывод - подушки тут не причем!

Сегодня надеюсь смочь в сервис

Всем привет, у меня такая проблема: Как то месяца полтора назад вышел с работы, завожу машину и двиг внезапно заколбасило (за два дня - три до этого загорелся чек p0300, но вибры не было) (на улице был минус), повышаешь обороты - норм, опускаются -начинает двиг колбасить, обороты в норме, но по звуку как будто двиг не ровно работает, с прогревом вибрация практически исчезала, но все равно на холостых чувствовались небольшие неравномерные толчки в сидуху, прочитал тему про опору двигателя, отписывался там, решил поменять опору правую эту. Поменяли..и без толку, после ночи когда заводишь, на холостых чувствуется расколбас небольшой, прогревается, вроде не трясет, но толчки неравномерные в сидуху есть, если открыть капот слышно что двиг как буд то работает не ровно, неравномерно как то, ладонь если кладешь на двиг, кожух грм, то чувстуется вибрация, да и двиг внешне потрясывет чутка. Если воткнуть первую и плавно опускать сцепление то машина едет еле заметными рывками, чувствуется отчетливо (едет - тупняк небольшой - едет - тупняк небольшой) при этом не глохнет и не пытается заглохнуть. В обычной езде никак не проявляется. Ремни, ролики, помпу, менял на 60 тыс, сейчас 82 тыс. В чем может быть проблема, могли ли метки сбиться? или с натяжением может проблема? Да забыл написать, ездил на диагностику - никаких проблем не нашли, компр в норме, поменял свечи, форсы и залил очиститель клапанов, чек перестал моргать но горит все равно (до этого при движении когда он горел, еще и моргал часто, сейчас просто горит).

один мой знакомй - спец по американкам сказал мне ( когда я с распредвалом и гидриками парился ) что это типа пробленма маслонасоса 0 провода ..что сетку масло насоса надо менять или ..ноне важно ..вот думаю что дела наверное всеже в малосподаче .. у меян сейчас по оттепели тряска стала еще меньше . чуть чуть ..чиханя эти исчесли . стремно конечно ) . но как мне кажется проблема в маслоподаче ..как проверить давление после маслонасоса?
( опять же подчеркну что лишь предположение)

Поверьте, мотор без масла прекрасно работает, его не трнсет

Поверьте, мотор без масла прекрасно работает, его не трнсет
Согласен, не в этом дело
Тут что то механическое, думаю мож все таки метки или натяжка грм

Продолжаю предыдущую запись о борьбе с вибрацией двигателя.

Хотел ехать в проверенный временем SLOK на Волгоградке, но оказалось сложно к ним пробиться. Свободного времени на ближайшие дни у них практически не было или было в неудобные для меня дни.

Прошерстив раздел на форуме lacetti-club, посвященный сервисному обслуживанию, решил попробовать обратиться в техцентр GM Club на Дмитровке, куда и записался на следующий же день.

Приехав по указанному адресу я обнаружил весьма приятный технический центр с обилием припаркованных автомобилей концерна GM.

Внутри большое пространство (постов штук 8) и почти на всех машины в работе.

Помимо замен всех опор, я решил заодно провести и очередное ТО.

Кстати, впервые не у официального дилера.
Ранее всегда обслуживался в Лауре-Тула, совмещая приятный отдых в Туле и Ясной Поляне с отличным обслуживанием.
На этот раз, увы, не было времени на поездку
Из расходников для ТО у меня с собой было лишь масло (Mobil1 0w40), так что фильтра решил купить у них.

Практически сразу за мой автомобиль принялись мастера и что приятно работали они вдвоём.

Замена всех опор вместе с заменой масла и трех фильтров (масляного, воздушного и салонного) заняла по времени меньше часа!
Вот это я понимаю оперативность!

По комплектующим разница с exist'ом на фильтра и пробку составила 350 рублей, выручает изначально невысокая их стоимость. Хотя накрутка по каждому элементу у GM Club оказалась почти в 50% в сравнении с exist'ом.
Конечно же для ТО выгоднее приезжать со своими запчастями. Но в моем случае времени на это не было и я решил, что такая дополнительная стоимость "доставки" вполне адекватна.

Общая стоимость работ получилась вполне адекватная:

Что же касается результата, то из названия темы всё уже было ясно — вибрация бесповоротно побеждена!
Машина работает идеально, в салоне при работающем двигателе идеальная тишина, даже при включенном кондиционере.

Огорчает лишь одно — почему я не сделал это раньше, а вёлся на мнение сервис-центров и ОД, что так и должно быть… :)

Начали ставить всё назад. Достаточно быстро получается натренироваться ставить ремень ГРМ за 5-10 минут:
Главное помнить: ремень нельзя переламывать. Все манипуляции с ним проводить максимально аккуратно.
При фиксации валов пришлось использовать кусок от старого ГРМ, его можно распереть любым плоским предметом

потому что автоделовский фиксатор 40440 между зубчатых шкивов просто не влез. Не пользуйтесь им

Для набрасывания ремня надо иметь рядом:
ключ для помпы на 41,
ключ накидной на 17 (для гаек распредвалов) или вилкообразный ключ для шкивов (самодельный или заводской).

Опишу порядок действий, чтобы самому не забыть:
-1. Выкрутить свечи, компрессия будет сильно мешать. Поддомкратить двигатель.
0. Прикрутить болт коленвала на место. Шкив пока не прикручивам.
1. Помпу ослабить, но так, чтобы её можно было двигать ключом на 41.
2. Проверить выставление меток.
3. Свободно набрасываем ремень на ЛЕВУЮ шестерню. Ничего по ней не выставляя пока, но правильно укладываем по обводному ролику и помпе. Это нужно, чтобы ремень не сваливался и не мешался во время выставления.

4. Заводим ремень ГРМ снизу, со стороны звездочки коленвала. Экспериментально получилось, что лучше будет, если метку коленвала сместить влево на ползуба, Проверяем, чтобы он чётко лёг по звездочке снизу, подтягивая его сначала СЛЕВА, а потом СПРАВА, так чтобы он был в зацеплении со звёздочкой. Проводим через паразитный(обводной) ролик, чуть натягивая рукой, чтобы он не провисал.

5. Начинаем ловить положение верхней ПРАВОЙ шестерни, чуть смещаем метку на ней вверх (помним про ползуба внизу!). Положение зубцов, чтобы она встала точно по ремню у неё только одно. Если делаем в одиночку, то одной рукой придерживаем ремень, второй рукой чуть ворочаем шестерню, чтобы она попала в пазы. Попасть она может только одним способом — ремень не растягивается по длине. Тянем на пол-зуба ключом против часовой стрелки (ПРОТИВ движения ремня), возвращая метку на правой шестерне вниз на ползуба, метка на коленвале, если ремень не провис, встаёт на нормальное место (+ползуба и вышли на ноль). Появился натяг на обводном ролике — и это хорошо. Проверяем положение меток — если все сделано правильно, то нижняя и правая верхняя метки стоят по местам. Если нет, то ключом за болт коленвала (а мы его ввернули) возвращаем коленвал на исходную позицию и ставим снова. С третьего раза точно получится.

6. Теперь, не допуская проворачивания ПРАВОЙ шестерни (там уже всё хорошо), натягиваем ремень и одновременно ворочаем ЛЕВУЮ шестерню, чуть опустив метку вниз (на ползуба), при том следя, чтобы зубцы ремня не цеплялись за зубья ЛЕВОЙ шестерни. Аккуратно выставляем зубья ремня против углублений в шестерне, прижимаем его к левой шестерне. и заодно тянем сам ремень вниз к ролику натяжения, следя за метками. Можно дать небольшой натяг ремню левой шестерней.

7. Ремень уложен правильно. Не отпуская ремень, второй рукой берём ключ на 41 и натягиваем помпу. Следя, чтобы её зубья сели на ремень. Смотрим метки — они должны быть на местах.

8. Подтягиваем помпу, чуть прижимаем её тремя винтами. Смотрим на ролик натяжителя. Натягиваем его так, чтобы зубья сошлись.

9. Проверяем, что ремень у нас ровно лежит и не выдаётся в стороны.

10. Берем трещетку, емнип, на 19 одеваем её на болт коленвала и делаем два оборота. Смотрим на метки — они должны стоять ровно. Ремень должен везде ровно лежать. Если не лежит, то попробуйте вращая коленвал, и во время вращения, нажать на него сбоку в проблемных местах и выставить его правильно.

Если после проворота ключём, он не встаёт по месту, то это тревожный звоночек. Что-то в системе стоит криво.

У меня по началу тоже всё стояло ровно.

Если всё хорошо, то:
11. Отворачиваем снизу болт коленвала (сдернуть резким движением или стопорить диск) навешиваем шкив коленвала, несильно, но уверенно затягиваем.

Можно приступить к прокрутке стартером. Свечи — не вворачиваем, наконечники кладем на крышке так, чтобы их не пробивало на корпус.

Ремень агрегатов НЕ надеваем.

Вдвоем удобнее, один смотрит — второй крутит. Если в одиночку: включил стартер на секунду — вышел посмотрел — не сполз ли ремень, нормальный ли натяг на натяжном ролике. Включил на пару секунд — посмотрел аналогично. Если всё в порядке — крутим 5-6 сек, а потом можно перейти к заводу и проверке холостом ходу.

Но у меня ремень начал съезжать. Хорошо, сын вовремя заметил и показал.
Если всё нехорошо, то это может выглядеть так:

Решил пошатать ролик натяжения, и оказалось, что он имеет ощутимый люфт по оси. Достал стоявший у меня старый Litens — нет люфта. Всё бы ничего, но новый натяжной ролик был в комплекте с ремнем и обводным роликом. Возвращать надо всё только вместе, да ещё и с заключением из сервиса, что это брак. Я решил не растягивать всю эту канитель, а купить новый, а с этим решить, что дальше делать — возможно, написать письмо в Contitech за разъяснениями, можно ли эксплуатировать ролик с таким дефектом, и дефект ли это?

Заказал ролик INA 531 0213 30, со сроком доставки 1 день, у местного поставщика emex (CLEM), возможно "Юником". Эти в розницу не работают, у них только опт. Ролик был один-единственный.

А пока вечер был свободным, изучил данное видео. Без воды, всё по делу. Про помпу "Хипи": ))

Из чего я вынес, что в ГРМ самое главное — соосность всех вращающихся частей. И я помнил, что я хоть и отодрал весь герметик, но не зашкуривал помпу. Ну что ж, разберём еще раз!

Съездили за роликом. в коробке INA лежал румынский Litens. Сделано аккуратно, проверил — горизонтального люфта нет!

Румынский Litens по-прежнему собирает его из канадских запчастей. Только если раньше надпись забивалась дремелем (и я уж было подумал, что эти запчасти вообще с китайских разборок (а такое тоже бывает)), то тут она уже сточена фрезой на станке с ЧПУ: Год выпуска 19, и номер недели тоже указан. Ролик свежий, где-то год ему. Делается по литьевой форме "нового" образца (ну как нового, примерно с 2010 года). Защита у подшипника — черная, с маркировкой LITENS, указан тип подшипника 6006RS, на ролике есть оригинальный номер Litens 979143. Этот номер не меняется.

Made in Romania — стикер из плёнки:

Сбоку специально написано:
"Содержит качественные компоненты от аффилиатов Shaeffler Group. Или не от аффилиатов. Но качественные."

Приехал, поставил вместо NTN (рука уже набита — метки, проверка натяжения — 5-7 минут. Вы текст наверху дольше читали)

Прикрутил Litens. Неа, всё равно уходит.

Сбросил ремень и решил посмотреть люфты. Часовым индикатором, он ловит до 0,01 мм.
Подлезть сложновато, чтобы ни за что не задевать, но я это сделал. Тем более, что двигатель стоит на домкрате, без правой опоры. А опора самого индикатора стоит на корпусе машины. Достаточно на кузов или двигатель легко опереться руками и стрелка уже поехала.

Но удалось всё-таки приловчиться и аккуратно провернуть пальцем и измерить люфты всех свежеустановленных деталей. Не касаясь кузова машины и не тормоша двигатель. Вот например, измерение люфта помпы. Поскольку она с зубцами, упираемся индикатором во внутренний край. аккуратно её крутим и смотрим размах. Это биение по внутреннему краю. Это уже кстати, нормальный результат +/- 0.05 мм

Люфты шестерней мерять было сложно, крутить их можно только ключом, двигатель ходит, а чтобы прификсироваться за двигатель, нужно было придумывать другую площадку. В комплекте было два стержня, сильно не хватало третьего. Но там тоже гуляло где-то на 0.1мм.

Итого на нашем калечном варианте установки ремня, при котором он стремился уехать наружу, имели место быть следующие биения по вертикальной плоскости:

Натяжной Litens: +/- 0,02 мм (0,04 мм — Это вообще супер)
Паразитный NTN: +/- 0,12 мм (в сумме 0.24мм — не знаю, много это или мало, но заставило задуматься)
Помпа: +/- 0.25 мм (в сумме 0.5 мм — много! И это при том, что измерение делается изнутри шестерни, за счёт увеличения радиуса, на зубцах будет ещё немного больше. можно даже посчитать, но лень. Так что, где-то 0.7мм вполне можно заложить). И глазами это не увидишь, и руками не почувствуешь.

В этот раз посадочное место помпы было отдраено до состояния "как яйца у кота".
Удобно чистить канцелярским ножом, не забывая про внутреннюю сторону вверху, (её сверху не видно):

Потом прошёлся по поверхности и местам крепления болтов шкуркой 600 (какая была). Всё насухо протёр чистой тряпкой. Будете ставить старую помпу — не забудьте её отдраить тоже. Да и новую, если ставили её раньше — ототрите от попавшей грязи. Перекос из-за грязи может подкинуть проблем.

Нижний винт помпы находится точно в месте слива грязи, его надо будет промыть и продуть воздухом из баллончика.

Под роликом натяжения всё было чисто. Его просто поставил на место и прикрутил на три болта.

Открутив паразитный, провел пальцем — есть неровности на поверхности, глазу не видно. Кто-то, видимо, когда прикручивал его предшественников, его перетянул и поверхность чуть-чуть задрало. Прошёлся шкуркой 600, выровнял прикрутил назад.

Помпу чисто для эксперимента, чтобы проверить на ней люфты, притянул на три болта усилием 10 Нм (ключ на небольшие усилия у меня уже был давно). Пришлось под него докупить маленький удлинитель и шестигранник на 5 (удалось найти только в ларьке с инструментом SATA и то, он был последний) — 50р, и удлинитель 50 мм 1/8" (динамометрический ключ с маленьким квадратом)

Замеры:
Натяжной Litens: +/- 0,02-0,03 мм (0,04-0.06 мм — практически, без изменений, стало больше — это пофиг)
Паразитный NTN: +/- 0,05 мм (в сумме 0.1 мм — уже лучше)
Помпа: +/- 0.05 мм (в сумме 0.1 мм — I love it!)

Набросил ремень. Прокрутил ключом — всё на месте, Покрутил стартером по чуть-чуть — всё на месте. и боязно одному делать, но руки уж сильно чешутся — вкрутил свечи, вставил провода. Машина сухая — без антифриза, так что долго гонять нельзя, да ещё и без правой подушки, на домкрате. Запустил — 10 сек поработала, посмотрел, выключил. Ремень не съезжает и не болтается.

1. все резьбы тянуть строго по мурзилке, динамометрическим ключом: Иначе будет п…да-джигурда. Особенно помпу.
2. Натяг ремня надо недобирать 2-3 мм.
3. Внимательно слушать все посторонние шумы после запуска.

Под обводной ролик, я бы всё-таки положил шайбу, но единственная шайба в 1мм при разворачивании отверстия сорвалась с дрели и улетела в Телепорт Страны навеки *утраченных* вещей.

А поскольку у нас теперь есть часовой индикатор, то надежно его выставив на поверхности (надо под него заморочиться площадкой килограммов на 10 весом), с его помощью можно вымерять что угодно — биения валов, вибрацию двигателя, биения дисков, найти ВМТ. Тем более, что основание, хоть и сделано под токарный станок, но хорошо липнет к любым металлическим поверхностям.

Проверил люфт у натяжного NTN — люфт по оси 0.9мм! Пружина его не поджимает до конца.

Как у Жванецкого "У мальчика есть калькулятор. Он теперь всё делит на население минус скот и получает конкретные цифры. "

Вчера заменил ремень ГРМ, менял в сервисе, так как самому негде менять.

мастер менял 4 часа. почти на все процессе я присутствовал, единственное пришлось в конце минут на 40 отлучиться, и пока меня небыли он выставил метки и как я пришел собирал уже кожухи. В общем работа мне не понравилась, после обучений от Андрея, мне этот сервис напомнил гаражных мастерские. А ведь я поехал не в гаражи к мастерам, а в сервис. Во первых этот мастер все протягивал без динамометрического ключа. менял сальники, они не текли, но машине уже 12 лет и 200 000 км. Сначало меня пытался отговорить не менять сальники, так как не текут. Сальники брал оригинал. я настоял менять. Потом перед снятием сальников распредвала стал снимать васку с валов распредвала какой-то ерундой типа стамески. Я офигел от увиденного и говорю ты че типа делаешь, он — скругляю острые углы валов чтобы сальники не порвать при установке. Потом для снятия стал типа ножа выковыривать сальники, тоже капец, ему говорю саморезом попробуй, он молчит и делает по своему. Уверен на 100% не присутствовал бы я, сальники он бы не менял, а сказал бы что менял и оплатил бы я за эту работу. Одевал сальники приложив сверху старый ударял молотков — ну наверное очень опытный подумал я, не вмешивался. после установки, проверил вроде ровно. Сальник коленвала также устанавливал, но после установки я проверил, мне показалось он кривовато стоит, на что я сказал мастеру, тот сделал вид типа ты заканал, че докопался до меня и ни чего не исправляя поставил шестерню коленвала. затем я ушел, и пришел когда уже ставились кожухи, проверить метки не смог. Потом термостат еще поменял он, затягивал тоже без динамо ключа.

Перед заменой абсолютное давление было 30, после замены стало 28, это плохо? Стоит волноваться?

И вчера поехал домой с сервиса воняло антифризом и какой то сожжённой химией, очень мерзкий запах не описать даже. сегодня устром открыл бачек и долил антифриз. Поехал, антифризом поменьше но пахнет, сженным один раз тоже на пахнуло.

А и еще как я офигел, перед сменой я купил лит концентрата и лит воды дистиллированной и взял чистую пяти литровку для слива антифриза, в сервисе достаю пустую пяти литровку он спрашивает зачем, я сказал для слития антифриза в чистую, он говорит не обязательно было везти у нас свои и показывает обрезанную канистру внутри которой налипшая параша типа масла, это был капец, я представляю как теперь сливают и заливают людям обратно.

сейчас не знаю, толи сгонять в другой сервис метки проверить и на протечки, но это опять платить деньги. За замену отдал 3900 руб. Лучше бы я этого всего не видел, так как теперь точно не обращусь туда. Опыта по ремонту машин не много, в основном все умения по роликам от Андрея

Читайте также: