После замены ремня грм на опель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

После замены расходников ГРМ - двигатель не тот!

После замены расходников - тяги двигателя нету до 2000 оборотов вообще.
Двигатель работает стабильно, не глохнет, зводится с полу оборота. обороты холостые держит.. Но если трогаться с места - 1500 ему стало мало.. 2200-2500 так что бы не дергался.. Что делать? С первой на вторую перехожу на 2000-2500 на ровной дороге.. Раньше спокойно и с 1300 мог если не спешу.. А сейчас начинает дергатся.. ГРМ проверил на 3-х СТО.. метки, все четко. Может быть что ГРМ бракованный попался? 1-2мм ошибка в разметке и из-за этого так?
Менял ремень, ролики..

Проблема появилась сразу после замены.. Только я сначала не обратил внимание.. На следующий день уже начал подозревать.. Так как был в деревне, а там плохие дороги и понять что то про работу двигателя под нагрузкой тяжело

Двигатель A16XER 1.6

А на каком пробеге менял грм если не секрет? Что нибудь менялось кроме комплекта грм? На ошибки машину проверяли?

Не проверял, так как ничего кроме замены роликов и ремня не делал.. А начилось сразу после замены. не думаю что уж на столько четкое совпадение..

После замены расходников - тяги двигателя нету до 2000 оборотов вообще.
Двигатель работает стабильно, не глохнет, зводится с полу оборота. обороты холостые держит.. Но если трогаться с места - 1500 ему стало мало.. 2200-2500 так что бы не дергался.. Что делать? С первой на вторую перехожу на 2000-2500 на ровной дороге.. Раньше спокойно и с 1300 мог если не спешу.. А сейчас начинает дергатся.. ГРМ проверил на 3-х СТО.. метки, все четко. Может быть что ГРМ бракованный попался? 1-2мм ошибка в разметке и из-за этого так?
Менял ремень, ролики..

Двигатель A16XER 1.6

Если в памяти нет ни каких ошибок, то 100% сбиты фазы газораспределения.
Погрешность в длине ремня, компенсируется натяжным роликом. Если ремень слишком длинный, то его нельзя будет натянуть.
В общем проверяйте метки, если они там есть. На многих машинах чтобы выставить мотор в ВМТ могут быть нужны спец приспособления, т.к. меток на шкивах нет.
Если ошибках 1-2мм в зубцах ремня, то ремень не оденется на шкивы.

Москвич 2141 -> ГАЗ 31029 -> ГАЗ 31029 -> ВАЗ 21053 -> ВАЗ 21053 -> ВАЗ 21053 -> BMW 520 E34 -> BMW 318 E30 -> BMW 316 E30 -> VW Golf 3 -> Ford Fusion DISEL -> Lada Priora -> VW Passat B5 -> Audi A4 B5 -> Astra J 1.4tT AT Sports Tourer + Renault Megane II

тут все просто, на СТО проверили - сказали выставлено нормально. Буду копать дальше. Ездить как бы можно, но сцепление ненмого страдает. и непривычно. Со стороны похоже на учиника, который постоянно перегазовывает

99.9% что-то с метками, сбить фазы на 1 -2 зуба и такое может быть! думаю поезжай-ка ты на другое СТО или к нормальным мастерам-клубням.

у меня так же было только на десятке 16 клапанов была сбита метка на 1 из валов буквально на 1 зубчик ремня.
так что даю 100% что дело в метках или ремне

Скорее всего сбили фазы.
Они метки проверили без фиксации валов.
Надо было скинуть клапанную крышку и зафиксировать валы спцприспособой. И в таком положении проверять метки.
Скорее всего уплыли на 1 зуб по валам

Со сбитыми фазами даже на один зуб двигатель не завелся бы , а даже еслиб и завелся то не держал бы обороты. Проблема скорее всего либо в системе твинпорта, так как судя по озвученным оброротам это как каз значения его включения отключения. Либо загрязненность топливной системы, вернее топливных форсунок.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

да все похоже, что на один зуб перескочил. Заводится идеально, работает даже ровнее, а тяги нету. Тоже было такое на девятке.

Со сбитыми фазами даже на один зуб двигатель не завелся бы , а даже еслиб и завелся то не держал бы обороты.

было. пройдено. мне сбивали на 1 зуб при замене комплекта ГРМ. все работало и не глохло, только как у ТС тяги не было и появлялась на оборотах уже выше 3,500. поправили - все пришло в норму и у A16XER вроде как нет твинпорта

STRIKER063
твинпорт ставился на 1.4 и на 1.6.
Года два назад всплывала темка, правда после ДТП была машинка там как раз на зуб промахнулись машина подавала признаки жизни но не запускалась.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Спасибо за варианты. завтра надо будет для проверки на 2-3 СТО разных ещё заехать проверить все ли правильно выставлено. Если все гуд - тогда на диагностику, а что делать.

Спасибо за варианты. завтра надо будет для проверки на 2-3 СТО разных ещё заехать проверить все ли правильно выставлено. Если все гуд - тогда на диагностику, а что делать.

Как я и написал выше, без спец приспособления (1 и 2 на картинке) проверить метки не получится. Информация из ТИСа

Без этой приспособы в сервисе просто глянут, чтобы метки были горизонтально, а определить что ремень перескочил на один зуб они не смогут. Так что не тратьте зря время и деньги, езжайте к официалам.

Вам наверное ремень меняли в сервисе где этой приспособы нет - вот и результат.
Если ремень перескочил на один зуб, то мотор будет заводится без проблем, а вот пик крутящего момента сместится по оборотам.

chip29
у человека нет твина в принципе в машине.
он же указал модель движки Двигатель A16XER 1.6
Так что 1,6 и 1,8 это не показатель. ХЕР же указали как твиновый.
ХЕ1 на Jках кто-то видел в линейке моторов?

RAS1984
специинструмент нужен не там где на картинке, а надо было зафиксировать валы с другой стороны, сняв клапанную крышку. С торцов фиксируются валы

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

смешарик
хорошо. Выставил он приспособу в шестерни. Метки у него совпали. Прекрасно.
Скидываем клапанную крышку, а там валы стоят криво. Ну, не всунуть в них в зафиксированном положении шестерен по меткам, фиксатор для валов.
Теперь вопрос! Правильно ли стоят шестерни и валы?

Ну, не всунуть в них в зафиксированном положении шестерен по меткам, фиксатор для валов.
Теперь вопрос! Правильно ли стоят шестерни и валы?

STRIKER063
конечно можно. Вопрос сейчас в другом.
В твоей последовательности есть одна засада. С таким подходом некоторые мастера умудрялись валы ломать.
Выставили, зафиксировали, наживили болты без дури в шестернях, сняли фиксатор валов. закрепили вал ключом в предназначенном для этого месте и тогда начинаем с дури крутить болт шестерни.
Когда протянули. Ставим фиксатор на место и проверяем, не переусердствовали ли вы при затяжке.
Иначе есть большая вероятность поломать валы в месте фиксации. После горемастеров такие машинки притаскивают с разъехавшимися фазами + поломанными указанным способом валами.
Так что будьте аккуратнее

До замены грм мотор работал нормально факт если при замене грм шестерни не окручивали не подскажете как они на валах сместятся? А на XER не правильно выставленных меток(сбитых фаз) я насмотрелся дофига

Не молчи,с проблемой-то справился?
У меня почти 2 года назад в гараже без приспособ неправильно выставили метки. Загорелся чек и ехать на 1 и 2 вообще было невозможно - дергалась тупила. Ремень на несертифицированной СТО переустановили чек пропал, стало лучше, чек не горит, ошибок никаких нет но осталась вибрация при трогании (быстрее трогаешся больше вибрация, медленнее трогаешся вибрация заметна лишь на педале сцепления и пропадает или становится незаметной после 2000) и очень неохотно набирает обороты до 2000 - педаль словно ватная. Заехал к официалам чтобы проверили правильность установки. Они скинули кожух и установив на фазорегуляторы спецприспособу показали мне что метки стоят правильно. Однако с метками на колене я так понял не сверяли. После того много чего сделал и заменил (проверил форсы, ставил заведомо исправную катушку, поменял сцепу корзину и диск, поменял фазорегуляторы и их клапана, почистил дроссель, масло в коробке без стружки) ничего не изменилось. Сейчас вновь думаю на ГРМ, но фазики меняли официалы и наверное должны были переустанавливать ГРМ по меткам или при смене фазиков могли скинуть ремень только вверху и вновь все метки не ловить? Ремень то врятли мог растянуться. Еще, после переключения на 2-ю до 2000, после отпускания сцепления и подкидывании газа 1-2 сек. слышна толи детонация, толи резонирующий звук на высокой частоте, а на непрогретой машине в холода при резком ускорении на 2й заметны 2-3 незначительных провала как подергивания. Незнаю что и думать, ребяты в другой ветке писали что нуно голову скидывать и проверять(компрессия 10,5-10,5-11,2-11,3).

В нашей семье есть еще одна Зафира — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17, но по-скольку на ней ездит моя мама, то работы проводятся в основном регламентные, поэтому создавать отдельный БЖ для нее я пока не буду.

Пробег на момент замены составлял 95959 км.

Для замены были приобретены:
Рекомплект ГРМ для Z18XER Contitech CT1077K1 ~ 4500р
Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводного ремня ГРМ (Opel) JTC-4186 ~ 2500р

— Откручиваем корпус воздушного фильтра отверткой Т30
— Ослабляем хомуты на воздуховоде трещоткой с головкой на 7 (дальний хомут я смог достать уже после того, как снял корпус ВФ)
— Отсоединем штекер с MAF-сенсора
— Пытаемся медленно и аккуратно вытащить корпус ВФ (в сборе у меня это получилось далеко не сразу)
— Отводим в сторону патрубок воздуховода на дроссель (можно его снять, но у меня не вышло, поэтому я просто отвел в сторону — он не мешает)
— Снимаем верхний кожух ГРМ — 2 болта (Е10)
— У меня ремень и звезды были сухие, т.е. сальники не текут, поэтому под клапанную крышку я решил не лезть (работает и пусть себе работает)

— Домкратим правое переднее колесо
— Снимаем колесо
— Снимаем защиту шкива КВ (2 клипсы и 4 винта Т25 — отмечены стрелками)
— Один из винтов находится под локером колесной арки, поэтому придется снять переднюю половину локера (две клипы и 2 винта Т20)
— Снимаем защиту ДВС и подпираем картер домкратом через деревяшку

— Откручиваем кронштейн ДВС от опоры (Е14) — предварительно желательно пометить положение болтов, соединяющих опору и кронштейн
— Опору от кузова (Е14)
— Кронштейн от блока (Е14)
— Резина в опоре уже начала трескаться, но вроде еще походит

— Отмечаем направление вращения ремня навесных агрегатов
— Накидным 12-гранным ключом/головкой отводим натяжитель в сторону моторного щита
— Скидываем ремень
— Вставляем фиксатор из набора в ухо натяжителя
— Откручиваем натяжитель от блока (Е14)

— Трещоткой с головкой Е18 проворачиваем КВ по часовой стрелке и выставляем метки
— Одна метка будет немного выше другой
— Ставим фиксаторы из набора (будут заходить туго) — покачиваем КВ вперед-назад, чтобы поймать нужное положение для установки фиксаторов

Как открутить шкив коленвала на Z18XER, если у вас автомат/изитроник, не прибегая к использованию стартера, пневмогайковерта и т.д.:
— Над передней опорой ДВС в районе стыка картер-КПП есть небольшая щель и болт с гайкой (для фиксации венца маховика)
— Откручиваем гайку накидным ключом на 15

— Вставляем фиксатор из набора, покачивая КВ за болт шкива из стороны в сторону (я не мог попасть туда около часа) — должен войти до упора — маховик застопорится — свободный ход КВ должен полностью уйти
— Затягиваем гайкой (если не дошел 2-4 мм, то гайка дотянет его в нужное положение)
С этим моментом я промучился довольно долго, поэтому замена растянулась у меня на 2 вечера (суббота и воскресенье)

— Воротком аккуратно срываем болт шкива (если работаем с ямы — удобнее всего начать тянуть оттуда)
— Убираем шкив и демпфер

— Ставим перманентным маркером дополнительным метки (зеленые стрелки), чтобы после замены ремня было проще выполнить проверку фаз
— Головкой Е10 откручиваем 4 болта, держащих нижний кожух ГРМ, ставим метки на звезде КВ
— Аккуратно руками стягиваем враскачку среднюю секцию кожуха ГРМ (осторожно — направляющие хрупкие!)

— Вставкой Т50 откручиваем паразитный ролик
— Шестигранным ключом на 6 отводим натяжитель ремня ГРМ в сторону моторного щита
— Убираем паразитный ролик
— Вставкой Т50 откручиваем натяжитель
— Шестигранным ключом на 6 отводим натяжитель ремня ГРМ в сторону моторного щита и убираем его
— Снимаем ремень

— Сверху старый натяжитель и ролик
— Снизу новое/старое

— Ставим новый натяжитель
— Накидываем ремень на звезды распредвалов
— Проверяем, чтобы ремень не провисал между звездами
— Тянем ремень вниз и надеваем на звезду КВ
— Ставим паразитный ролик
— Снимаем фиксатор (стопор) с натяжителя (!)
— Затягиваем болт натяжителя 20 Нм
— Затягиваем болт паразитного ролика 25 Нм

— Ставим на место среднюю и нижнюю секции кожуха ГРМ
— Ставим демпфер и шкив КВ
— Если у вас новый болт шкива, то тянем 95 Нм + 30° + 15° (я старый болт еле дотянул до 94, градусы дотягивать не рискнул — слишком плохо шел)
— Убираем стопор венца маховика (!)
— Убираем фиксаторы звезд (!)
— Два-Три раза проворачиваем КВ за болт шкива — проверяем совпадение выставленных ранее меток

— Если все совпало, ставим на место натяжитель ремня навесных агрегатов (50 Нм) и сам ремень, не забываем убрать фиксатор
— Ставим кронштейн на блок (50 Нм)
— Опору ДВС на лонжерон (35 Нм)
— Крепим опору к кронштейну (стараемся совместить положение болтов по ранее выставленным меткам) — если работаете в одиночку — можно двигать мотор правой рукой за ухо для подвеса, а левой рукой прихватывать болты (55 Нм)
— Убираем домкрат из-под картера ДВС
— Ставим на место корпус воздушного фильтра, затягиваем 2 хомута на воздуховоде и Т30 на корпусе ВФ
— Подсоединяем штекер MAF-сенсора

— Запускаем мотор, удостоверяемся, что нигде не накосячили =)))
— Если все в порядке, ставим на место защиту шкива КВ, защиту ДВС, локер и верхнюю секцию кожуха ГРМ, правое колесо

— Contitech заботливо положили вот такую наклейку, в которую вы можете вписать показания одометра и текущую дату при замене ГРМ/помпы/натяжителей

да при чем тут помпа и ремень ГРМ. помпа приводится поликлиновым ремнем, а не ГРМ. они между собой никак не связаны

да при чем тут помпа и ремень ГРМ. помпа приводится поликлиновым ремнем, а не ГРМ. они между собой никак не связаны

Ну, смысл в том, чтобы поменять помпу, придется проводить снятие ГРМ и многие не видят смысла менять их по отдельности, чтобы 2 раза платить за снятие ГРМа. А так, каждый меняет на свое усмотрение. Я тоже считаю, что лучше за раз сделать круную замен многих деталей двигателя и успокоится, чем потом ещё несколько раз гонять в сервис на замены мелочей.

Mr_Brightside
У меня в редакции 09/2007 в сервисном буклете против всех двигателей стоит 8 лет/120000км/72000миль, а в одном из четырех исключениях: Z16 LEL, LER, LET, XE1, XEP, XER, Z18 XER и еще часть дизельных - 10 лет/150000км/90 миль.

Что у тебя в твоем буклете на 15 странице перечислено по двигателям?

У меня машина последних месяцев 2006 года и в инстркции точно также написано, как и на картинке выше.
Вот мне интересно, после 2007 года пошли другие ремни расчитанные на бОльший пробег или GM решил увеличить сервисный пробег в связи с прочностью ремня?

Astra H GTC 1.8 XER АКПП 2006 г.

Mr_Brightside
что бы поменять помпу в XER, ремень ГРМ вообще трогать не надо.

На 18XER менял на 98 т.к. по причине кончины шестерён и течи масла. Ремень- состояние нового, только в масле, натяжной ролик-состояние нового, а вот паразитному ролику конец пришёл бы раньше регламентных 150 т.км, так что думаю 120 т.км- потолок.

Mr_Brightside
что бы поменять помпу в XER, ремень ГРМ вообще трогать не надо.

посмотри повнимательнее на мотор, помпа приводится в действие поликлиновым ремнем, а ремень ГРМ под пластиковым кожухом)) между собой они никак не связаны)) Влад_34 правильно написал))) у кого есть сомнения в состоянии ремня ГРМ, то снимите защитный кожух и посмотрите на него))) я не думаю что немецкие инженеры такие дураки и сроки замены пишут от балды, если написано что менять на 150 тысячах, то значит раньше этого срока и дергаться не надо, запас по любому есть)) а слушать официалов глупо, они готовы на все лишь бы заставить клиента прогуляться в кассу!

Mr_Brightside
что бы поменять помпу в XER, ремень ГРМ вообще трогать не надо.

Ок, спасибо, не знал, тогда извиняюсь за опрометчивые выводы))) Ну значит помпа ещё потерпит))) А приводной ремень всё равно менять вместе с ГРМом, ну и плюс ролики приводного ремня стоит стоит махнуть вместе с ремнем! Как раз что то чиркает и шуршит при прогреве при влажной погоде со стороны приводного ремня!

Astra H GTC 1.8 XER АКПП 2006 г.

hi_lex
Немецкие инженеры конечно не дураки, но есть ещё такая вещь, как теория программируемого износа, ну и плюс ещё производителям нужно деньги зарабатывать на запчастях, а дилерам на техобслуживании. До недавнего времени тоже свято верил в сервисную книжку и регламент плановых работ, пока на 58 тыкм не сломался модуль зажигания. Свечи согласно сервисной книжке не хотел менять до 60 тыкм, но не доехал до этого пробега. Подозреваю, что старые свечи с выгоревшим зазором почти 2мм и стали причиной поломки модуля зажигания, поэтому, пожалуй, не буду больше строго следовать сервисной книжке.

Кстати, ремень грм многие меняют на 60 тыкм, я менять не стал, думаю до 100000 всё же нет резона, а там видно будет.

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

Снимается верхняя крышка-защита ремня.
Скоростная коробка переключается на 4-ю.
Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
Теперь надо будет заглянуть под капот.
Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
Пробой датчика при неисправных СЗ.
Выход из строя катушки зажигания.
Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

Пройтись по клеммам, проверить.
Поджать контакты разъемов жгута.
Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

HELP! Троит после замены ГРМ.

Htc14011989 , сначала бы посчитали процесс замены на этот двигателе. Выставление по меткам здесь не прокатывает. Надо валы еще в нужное положение выставлять.

Валы выставил, изготовил фиксатор. Перед тем как делать всегда читаю и смотрю мануалы.

Htc14011989 , ну тогда где-то не правильно собрали.
Подключите опком, там можно углы посмотреть.
Посмотрите модуль зажигания на пробой.

GogaK , а где в опкоме можно углы посмотреть? Даже не знал что он так может.

Htc14011989 ,
без фиксации шестерен ваши метки могли легко разбежаться, лучше собирать по заводским меткам.

Andrei81 , ну так у меня по заводским меткам и сошлось. Блин теперь жалею что залез туда. Сегодня поменял свечи: теперь троит на холодную, на горячую только попукивает в выхлоп.

выставляй ГРМ и проверяй по меткам, я просто не представляю как можно натянуть ремень ГРМ не зафиксировав шестерни на этом двигателе.

Andrei81 , посмотрел сегодня в опком позиция впускного 120+-,выпуск -100+-. посмотрите у себя, кому не трудно.

Andrei81 , на свечах отъехал 20 тыс. Поменял и модуль и свечи. Щас поставил свечи денсо универсальные. Нет у нас свечей на опель.
Блин даже не знаю что делать. Еще вылезла ошибка p0170 бедный отработавший газ-скинул ее, больше не появлялась. Завтра сниму как мотор работает может понятнее будет.

Andrei81 , ДМРВ показывает 13 кг. При резком нажатии на педаль газа растет. Вроде как и должно. Завтра почишу спиртом сам датчик.

Htc14011989 , универсальные свечи не ставьте модуль сразу умрёт.

GogaK , блин я уже на них уже 2 дня езжу.

Htc14011989 , дмрв можете вообще отключить, расход увеличится но двигатель троить не должен.
Если будет, то дело не в нем.

Вообще нормальная смесь 14:1
Каждый этот момент по отдельности трабла может и не вызвать,а вот все вместе. Запросто может давать то ,что есть!

GogaK , все равно менять надо. они у меня еще старого образца. По поводу воздуха проверил патрубок ДЗ все нормально. Но ДЗ грязная просто в хлам. Сегодня буду чистить, если время будет. И еще вопрос при снятии ДЗ нужно прокладку менять?

Читайте также: