Ниссан патфайндер схема подключения турбины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В общем меня не устраивала тяга с учётом того что она должна быть гораздо лучше по причине установки еще несколько лет назад чип бокса и потому что ранее, может года два три назад езда на пате доставляла удовольствие а не сплошной мат.
Снятие установка бокса ни к чему не приводила, соответственно проблема не в нем.
Начал с того что помыл форсунки, посмотрел ошибки, проверил актуатор турбины и щупал патрубок на оборотах, все было, копоти не было, добавлял присадки, что только не делал.
В итоге в сети наткнулся и на нашем форуме на пост о электроклапане управления турбиной что якобы он не работает должным образом.
Так как клапан наш не ремонтируется и заклеин мертво я начал с изучения того как он работает и проверив обнаружил что что он не работает должным образом. Заключалось это в следующем:

АТМ - идёт к фильтру воздушному в патрубок пластиковый.
OUT - идёт к турбине/актуатору
VAC - идёт на сторону входного коллектору в сторону масляного фильтра / как раз он часто и обламывается при замене фильтра масляного.
Это обозначение по нашему клапану которое выбито напротив сосков.

При подачи 12 вольт открывается часть VAC - OUT
В выключенном состоянии без подачи напряжения ATM - OUT.
Остального не должно быть.

У меня при подаче напряжения VAC- OUT работало но при этом продолжало работать и при отключении напряжения, точно так же было и без напруги АТМ - OUT, причём это все работало с заклиниванием в этих положениях и с сильной разницей в вертикальном или горизонтальном положении самого клапана и сильно проявлялось при небольшом ускорении руки. Я сделал вывод о том что мембрана и пружина устали/износились/сломались в общем не происходит нормальной работы из-за ослабления внутри мембраны и пружины.
Оказалось все ещё хуже. Кто разрабатывал этот клапан незнаю но это точно попадалово на стоимость клапана уже через несколько лет точно. !! Разобрав клапан я обнаружил что пружины нет вообще, мембрана не разорвана, сам клапан внутри как новый , катушка работает, при подаче напряжения, и получается массивный шток висит и оттягивается самой мембраной , и так как она износилась все это хаотично болталось внутри.
Я вставил 6ти мм пружину обычную длинной около 1 см, проверил клапан и собрал с помощью хорошего суперклея.
Конструкция заработала должным образом.

Езжу неделю наблюдаю.
Теперь когда надо я нажимаю педаль и ускоряюсь. Тупости нет, тяга такая как не было уже давно.
Абсолютно уверен в решении проблемы.

Всем привет!
Может подскажете правильное подключение этих трубок дальше (1 и 2 по фото влево и вниз пошли). Прежний хозя снимал двигатель. И когда всё поставили, то собрать как было видимо не получилось. Может есть у кого с фотками правильное присоединение? Схемы из мануала покурил, не помогло. Нашёл только как вакуум подать на управление турбиной. Вторая трубка не подключена. Ещё читал, что при замене масляного фильтра часто обламывают шпинёк с трубкой у клапана. Может и у меня обломано. Я правильной схемы подключения не видел… :) На трубку 1 подал вакуум. Заработал актуатор турбины нормально. Появилась тяга и дымить перестал… :) Рукой нащупал, что трубка 2 никуда не подсоединена. Вторая сторона трубки 2 приходит на воздуховод после воздушного фильтра, в то же место откуда берётся атмосфера на клапан управления актуатором турбины. Так же нашёл две заглушки, кусочки шланга с одной стороны заткнуто пробкой. Воткнуты одна над другой. Посмотрел по схеме, вроде они заводские. Но вот на месте ли они стоят не известно. Туманно всё описываю так как туда сильно не залезешь… :) Ни с верху, ни снизу не видно толком.
ЗЫ: фото не моё, взял из этой темы… :)
ЗЫЗЫ: прикупил на али трубки, хотелось поменять, но нужна правильная схема подключения… :)

Дополнение:
Сходил в гараж сделал дополнительные фото.

Итак,
Магистраль и трубка с красными стрелками не подключена. Магистраль идёт на воздуховод после воздушного фильтра.
Магистраль с зелёной стрелкой я подключил туда, где нашёл вакуум… :) Заработал актуатор турбины.
Синие стрелки показывают на "трубки-заглушки".
Ссылка на али: goo.gl/1K9dgY

Дополнение:
Нашёл тему : электроклапан регулирования давления наддува или то что ломается при замене масляного фильтра.
В коментах хороший человек ost3 выложил схемы и цветом всё показал. Огромное ему спасибо! Теперь понятно что и куда подключать. В выхи пойду поколдую… :)

Попытаюсь тут собрать небольшое руководство по диагностике неисправностей турбины для чайников. Т.е. куда смотреть в первую очередь и не очень глубоко залазить, чтобы тупо сэкономить кучу денег. Ведь обычно при заезде на "крутой" или официальный сервис вы услышите следующее: "Вам нужно покупать новую турбину. А чего собственно вы ожидали? У Вашей машины пробег уже за 200к. Конечно турбина уже не работает". (Прошу прощения у работников тех "крутых" сервисов которые уважают клиентов и так не говорят).
Итак, что же делать если появились проблемы и не хочется сразу турбинку менять-разбирать-чинить ведь это может и не помочь в некоторых случаях, ну или будет уже следующим этапом.

У меня с тачкой появилась проблема летом: тяга упала, черная копоть, вырос расход топлива на пару литров, звук дизеля стал более грубым (как детонация) и не работал "кик-даун" (через раз скидывала на нижнюю передачу и чаще разгон газ в пол был с 2000 об.мин.) "Мясорубка" при этом не горела. Приехал на комп диагностику — все в пределах нормальных значений. Помыли ДМРВ специальной жижей для него www.liquimoly.ru/item/8044.html . Вернулся "кик-даун", но тяга снижена. Диагност порекомендовал почистить ЕГР и почистить клапан сброса давления из топливной рейки т.к. там значение давления по максимуму нормы. Уехал довольный — "кик-даун" работает и знаю, что дальше делать)

Почистили ЕГР — вот тут только разбирали

говна было… словами не передать.

Тяги все равно нету(((

Перерыл-перечитал-пересмотрел кучу инфы в инете.
Созрело в голове несколько идей, как еще можно малой кровью отделаться:
1) клапан давления в топливной рейке снять помыть-почистить или поменять на новый.
2) клапан вакуумной системы управления турбиной помыть-почистить или поменять на новый.
и несколько идей более затратных: залезть в двигатель и
3) диагностика-ремонт-замена форсунок (от 10р. до 100р.)
4) диагностика-замена свечей накала (от 5р. до 20р.).
5) снять впуск — вычистить его от говна ЕГР (от 5р.)
6) Нах. весь этот ЕГР (от 5р.)
7) Нах. катализатор (от 5р.)
8) перепрограммировать мозги под произведенные изменения (от 15р. до 30р.)
9) ремонт турбины (от25р. до 35р.)
Итого: ОГОГО))) Готовь 200р и надейся что будет дешевле)))

И тут пришло озарение: ПРОВЕРЬ АКТУАТОР ТУРБИНЫ!
Просто — глазами проверить, один газует — второй смотрит. И ВСЕ, больше ничего не надо!
И этой простой проверки я не нашел ни в одной инструкции по сервису и обслуживанию!
Если он двигается — тогда я не знаю чем помочь;( смотри 9 пунктов выше перечисленных).
А если не двигается — ищи причину почему он не двигается:
1) нет подачи вакуума
а) нужно проверить наличие вакуума в системе
б) проверить целостность трубочек вакуумной системы (мой вариант;)
в) проверить работу клапана вакуумного управления турбиной
2) если вакуум есть тогда возможно не работает-поврежден клапан с мембраной на самой турбине
3) или закоксовалась сама система изменения геометрии турбины.

Приехал на сервис, по рекомендации, к тем, кто реально у нас хорошо турбинами занимается (если кому координаты нужны — в личку). Объяснил ситуацию про неподвижный актуатор. Заехал в бокс. Мастер под капотом полазил, трубочки вакуума по всей магистрали подергал-перетыкнул, нашел участок с трещинами на стыке и вуаля — через 5 минут у меня снова работающая турбина!) УРА!
Сказали мы эту ситуацию знаем, недавно у такого же пасика исправили. Порекомендовали заменить вакуумные трубочки — уставшие уже от времени (они готовы за 4р. работа + самих трубочек подобрать), и если сейчас этого на долго не хватит, тогда уже турбину смотреть-разбирать-чинить т.к. она не работала и могла закоксоваться геометрия.
Вот собственно и все. Я снова турбосамолет))), а не черепаха-пыха-пыха)))

Что меня особо улыбнуло во всем этом, то, что ЧЕК не горит при том, что турбины у машины нету, не работает она. И то, что на этот актуатор никто не смотрит, двигается он или нет (как профилактика).
И еще. Есть средства для прочистки впускной системы. (Вот например: wynns.su/catalog/category…rculation_3-81/index.html ). Почему производители знают какое гамно через ЕГР летит во впуск и при этом нет рекомендации о выполнении этой процедуры при каждой замене масла? ну или через раз. (хотя понятно почему — им же надо, что бы машина ломалась на первый же день после окончания гарантийного срока или после пробега в 100.001 км.)

У меня летом была проблема с тачкой: упала тяга, черная сажа, расход топлива увеличился на пару литров, шум дизеля стал грубее (как детонация) и кикдаун не работал пол был от 2000 оборотов) "мясорубка" не горела. Пришла на компьютерную диагностику - все в пределах нормы. Промывали ДМРВ специальной жидкостью для него www.liquimoly.ru/item/8044.html. Кикдаун вернулся, но тяга уменьшилась. Диагност рекомендовал прочистить ЕГР и очистить предохранительный клапан от топливной рампы там показания давления на максимальной скорости. Ушел довольный - "кик-даун" работает и я знаю, что делать дальше)

Почистили ЕГР - тут просто разобрали

дерьмо было . словами не передать.

По прежнему нет тяги(((

Искал, перечитывал, просматривал много информации в Интернете.
В голове созрело несколько идей, как еще можно обойтись малой кровью:
1) Снимите напорный клапан в топливной рампе, промойте, прочистите или замените на новый.
2) промойте-очистите клапан системы управления вакуумной турбиной или замените его новым.
и еще несколько дорогих идей: залезть в двигатель е
3) диагностика-ремонт-замена форсунок (от 10 руб. До 100 руб.)
4) диагностика-замена свечей накаливания (от 5 руб. До 20 руб.).
5) снять подъезд - почистить от говна ЕГР (от 5 руб.)
6) Нет всего этого ЕГР (от 5 руб.)
7) Без катализатора (от 5 руб.)
8) перепрограммировать мозг на внесенные изменения (с 15 руб. До 30 руб.)
9) ремонт турбины (от 25 руб. До 35 руб.)
Итого: ОГОГО))) Готовьте 200р и надеюсь подешевле)))

И тут пришло вдохновение: ПРОВЕРИТЬ ТУРБИННЫЙ ПРИВОД!
Просто - посмотрите глазами, один газ крутит - второй смотрит. И ВСЕ, больше ничего не надо!
И я не нашел этой простой проверки ни в одном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию!
Если он двинется, я не знаю, как ему помочь (см. 9 пунктов, перечисленных выше).
И если он не двигается, ищите причину, по которой он не двигается:
1) нет вакуума
а) необходимо проверить наличие вакуума в системе
б) проверить целостность ламп вакуумной системы (моя версия;)
в) проверьте работу вакуумного регулирующего клапана турбины
2) если есть разрежение, то возможно, что он не работает - поврежден клапан с мембраной на самой турбине
3) либо перегорела сама система модификации геометрии турбины.

Что особенно заставило меня улыбнуться при этом, так это то, что CHECK не горит, несмотря на то, что в машине нет турбины, она не работает. И то, что на этот актуатор никто не смотрит, движется он или нет (в качестве превентивной меры).
А потом. Есть средства очистки всасывающей системы. (Например: wynns.su/catalog/category. rculation_3-81/index.html). Почему производители знают, какой диапазон летает через ЕГР на входе и при этом нет рекомендаций по проведению этой процедуры при каждой замене масла? ну или в любой другой раз. (Хотя причина ясна - им также нужно, чтобы автомобиль сломался в первый день после окончания гарантийного срока или после пробега 100 001 км.)

это все. Спасибо за внимание. И береги свои машины!)

Не понравилось, как работает турбина, с самого начала было послабление, но после 1500 оборотов просто тупо и плавно разгоняется…
Решил глянуть на вентиль.

Крайний левый - вакуумная трубка.
Средний - турбина
Справа (отдельно стоящая) - шланг забора воздуха после фильтра.

По схеме он должен так работать без подачи напряжения…

Свободно дуло между
Правый (воздухозаборник) и центральный (турбина).

Когда на контакты клапана подается напряжение 12 В …
он заблокирован и должен продуваться между левым (вакуум) и центральным (турбина).

Короче говоря, он должен открывать доступ к вакууму при подаче питания и сбрасывать вакуум с турбины при отключении питания.

Но это все теория, на самом деле у меня клапан дул во все стороны с силой или без нее, разница была только в мощности всасывания…

Я решил открыть этого засранца и посмотреть, что с ним случилось.

В центре - обычный змеевик и мембрана, подобная той, что на приводе турбины.
У меня не было дырок в мембране, но она уже была очень мягкой и не закрывала клапан.
Логично, что должна быть возвратная пружина, которая закрывала бы клапан при отключении питания, но ее нет!

Никогда не видел такого дерьма! Вот так и предполагалось сделать такую фигню без пружины, которая стоит от 5000 рублей. !

Не очень хотелось снова брать столько хлама за эти деньги…

Начал изучать принцип работы и варианты возможных замен…

Идем на рынок и покупаем клапан холостого хода за 300 рублей от классики…

На всякий случай замеряем сопротивление…

Затем вырезаем заглушку из старого неработающего клапана, припаиваем провода с выводами для нашего нового клапана.

Вставляем временные тросы от микросхемы и через патрубки подключаем вентиль к автомату.

Выход вакуума соединен с прямым выходом пластиковой трубки.

Вешаем турбину сбоку.

За торец клапана цепляем шланг за фильтром от воздухозаборника.

Навешиваем вентиль на зажим и подключаем к штатной вентильной фишке.

Как следствие:
Машина ожила, появилась мощность, начал взлет с сайлентблоков. В идеале не знаю, как должно быть, но есть реальные изменения к лучшему.
Клапан работает не хуже ее за 5000 руб. ! И ничего не упускаем, как и должно быть по схеме проверки!

На этом не остановился, решил проверить пневмоклапан ЕГР, который снял в месте со всем хламом, когда был заглушен ЕГР.
Я выбросил этот вентиль в ящик с остальным мусором в ящике и забыл выбросить…

Получилось почти как на ВАЗе.

Потом перепаял вилку старого клапана, попотел другие клеммы.

Я подключил трубы так же, как и свой клапан,

С той разницей, что этот шланг от воздушного шланга после фильтра подсоединен к стыку как клапан ВАЗа.

Для него нашлось место под болт крепления корпуса.

Потом все закрепил и зажимом прижал фишку.

После тестовой поездки скажу, что работа этих двух клапанов ничем не отличается, динамика одинаковая, я думаю одинаковая накачка. Если вы не знаете, какой из них стоит, то и не угадаете.
Когда он оставил клапан от jaeger, он хорошо сидел на держателе и работает как новый на всех элементах управления.

P / S. Когда оба клапана работают при оборотах выше 3000, из области турбины слышны волнообразные завывания, тем сильнее, сильнее и толще нажимаются фары. После серии оборотов все исчезает и возобновляется, если вернуть в кроссовку.

При плавном наборе номера слышны те же звуки, но с длинными паузами.
Автомобиль на эти звуки не пинает, провалов в скорости нет, плавно идет в гору под нагрузкой или по прямой.

Теперь вода, и я думаю, она может выть…

При выключенном клапане машина медленно увеличивает скорость, но таких пульсирующих звуков нет и на газ не давит.

и ВНИМАТЕЛЬНО! отпилил головку клапана

Внутри все было довольно чисто. Обнаружена дыра ((

Подумал и решил на нем пометить. Все промыл куском типа WD. Нашел пружину, оторванную на дюйм или около того

После установки шток немного выступает

Ну а дальше все просто: давайте все поставим на место и нанесем адскую смесь клея Cosmofen

Выждав 30 минут, закрепил изолентой для надежности)

Поставил на автомат, дважды проверив правильность подсоединения шлангов. Небольшие изменения в динамике появились, но практически не заметны.

Ну и последнее, что нужно сделать ИМХО. Снова снимаем наш вентиль и ставим на полку в гараже. Возьмем это —

и поставил на место) За время поездки с ним 20 км. При сильном нажатии на газ машина начала стрелять . хоть на скорости до сотни. Покатаюсь - отпишусь тут . следующий шаг катализатор)

ps у которых давно этот клапан не работал, советую залить WD и развить тягу привода турбины - у меня закисло.

Сегодня ехал по трассе вообще не было тяги. Движение в гору - это вообще проблема. Рев 3000 оборотов стоит, греется и не идет!

По схеме он должен так работать без подачи напряжения…

Свободно дуло между
Правый (воздухозаборник) и центральный (турбина).

Я решил открыть этого засранца и посмотреть, что с ним случилось.

Не очень хотелось снова брать столько хлама за эти деньги…

Начал изучать принцип работы и варианты возможных замен…

Идем на рынок и покупаем клапан холостого хода за 300 рублей от классики…

На всякий случай замеряем сопротивление…

См. Также: Запчасти для газовой культуры 29

Вставляем временные тросы от микросхемы и через патрубки подключаем вентиль к автомату.

Выход вакуума соединен с прямым выходом пластиковой трубки.

Вешаем турбину сбоку.

За торец клапана цепляем шланг за фильтром от воздухозаборника.

Навешиваем вентиль на зажим и подключаем к штатной вентильной фишке.

Следовательно:
Машина ожила, появилась мощность, начал взлет с сайлентблоков. В идеале не знаю, как должно быть, но есть реальные изменения к лучшему.
Клапан работает не хуже ее за 5000 руб. ! И ничего не упускаем, как и должно быть по схеме проверки!

Получилось почти как на ВАЗе.

Потом перепаял вилку старого клапана, попотел другие клеммы.

Я подключил трубы так же, как и свой клапан,

С той разницей, что этот шланг от воздушного шланга после фильтра подсоединен к стыку как клапан ВАЗа.

Для него нашлось место под болт крепления корпуса.

Потом все закрепил и зажимом прижал фишку.

P / S. Когда оба клапана работают при оборотах выше 3000, из области турбины слышны волнообразные завывания: чем сильнее вы нажимаете, тем сильнее и гуще свет. После серии оборотов все исчезает и возобновляется, если вернуть в кроссовку.

Также: Масса тела без одежды 2108

Теперь вода, и я думаю, она может выть…

2000 руб.

Червячная передача для активатора турбины

Nissan Navara III 2.5 dCi

Nissan Pathfinder R51M

Длина шестерни: 34 мм
Диаметр шестерни: 20 мм
Количество зубьев: 33
Диаметр червяка: 11 мм

Оригинальный редуктор HELLA для сервопривода турбины позволяет выполнить сброс регулятора турбины в случае износа шестерен.

При замене шестерен ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМАЗАТЬ шестерни!

Сервопривод установлен на турбинах:

53039880337
53039880210
53039700210
53039700337

Подходит для автомобильных турбин серводвигателей:

Для идентификации автомобиля и надежного выбора актуатора закрытого типа для бездорожья Nissan Pathfinder III R51 необходимо тщательно выбирать модификацию автомобиля. Для этого используйте поясняющую информацию с данными, содержащими: мощность, измеренную в лошадиных силах (например, 103 л.с.), рабочий объем (например, 1,6 литра), тип (например, бензин) и модель + код двигателя, как правило, этот параметр редко используется, но можно найти только в ПТС, еще можно обратить внимание на ведущий мост (бывают задние, передние или полный), ну и обязательный параметр - дата выпуска, разделите модель автомобиля на рестайлинг, дорестайлинг, во-первых и прошлогодняя продукция.

Эти данные позволяют сделать запасные части, установленные в определенный период производства, уникальными, поскольку производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска актуатор

Двигатель: объем - 4 литра, мощность - 269 л.с., тип - бензиновый, модель - VQ40DE. Направляющая: задняя. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем - 4 литра, мощность - 269 л.с., тип - бензиновый, модель - VQ40DE. Гид: полный. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем - 5,6 л, мощность - 313 л.с., тип - бензин, модель - VK56DE. Направляющая: задняя. Год выпуска: 2007-2012

Двигатель: объем - 5,6 л, мощность - 313 л.с., тип - бензин, модель - VK56DE. Гид: полный. Год выпуска: 2007-2012

Двигатель: объем - 5,6 л, мощность - 317 л.с., тип - бензин, модель - VK56DE. Направляющая: задняя. Год выпуска: 2007-2012

Двигатель: объем - 2,5 литра, мощность - 163 л.с., тип - дизельный, модель - YD25DDTi. Гид: полный. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем - 2,5 литра, мощность - 171 л.с., тип - дизельный, модель - YD25DDTi. Гид: полный. Год выпуска: 2006-2012

Двигатель: объем - 2,5 литра, мощность - 174 л.с., тип - дизельный, модель - YD25DDTi. Направляющая: задняя. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем - 2,5 литра, мощность - 174 л.с., тип - дизельный, модель - YD25DDTi. Гид: полный. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем - 2,5 литра, мощность - 190 л.с., тип - дизель, модель - YD25DDTi. Гид: полный. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем - 3 литра, мощность - 231 л.с., тип - дизельный, модель - V9X. Гид: полный. Год выпуска: 2010-2012

На следующем этапе расширенного выбора вы можете ввести Vin-код автомобиля, чтобы перейти к иллюстрированным каталогам, где вы можете найти расположение скрепленных болтами и дублирующих деталей, которых нет в каталоге аналогов.

Читайте также: