Подключение реле стартера хонда дио

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Очень нужен совет. Купила два скутера одной и той же модель , только есть разница, в одном стоит система остановки холостого хода и дисковые тормоза..вот в ним то и проблема ,заводится только с кикстартера , с аккумулятора нет..причину искала долго ,добралась до блока управления двигателем ,решив переставить с рабочего на не рабочий . и в итоге рабочий,пару раз крутанул двигатель и тоже перестал пахать. Может в блоке стоит блокировка ,или еще что.. ведь там как я поняла мозги мопеда находятся ,тобишь комп..

Там не комп, а обыкновенный коммутатор - это раз.
Электроника никаким образом не влияет на включение стартера, она отвечает лишь за формирование сигнала зажигания - это два.

Что это за система "остановки холостого хода" . Зачем его останавливать?

Теперь про поломку. Поломка называется " не работает стартер" Причины неисправности:
Сгорел сам стартер, проверяется методом подключения напрямую с аккумулятора двумя проводами.
Сгорело реле стартера, проверяется включением кнопки "пуск" и прослушиванием щелчков со стороны реле. Или его заменой на заведомо рабочее.
Отсутствие массы на двигателе, проверяется визуально
Недостаток заряда аккумулятора, проверяется вольтметром при пуске
Замыкание или обрыв проводки цепи стартера или его реле, проверяется визуально
Поломка кнопки "Пуск", проверяется методом прозвонки тестером
Поломка концевого выключателя под ручкой тормоза, проверяется методом прозвонки тестером или визуально по лампе стопсигнала при нажатии.
Успехов в ремонте, но лучше найдите специалиста, пока ещё больше бед не наделали

Орех, а ты видел там стартер ?
там пуск двигателя происходит при помощи генератора .
Согласен со всем что ниже.

Подскажыте пожалуста. После работы двигателя Хонды аф56.открутил щуп. а отуда масло под давлениям попйорло.. что ето можыт быть

Дело в стабилитроне в замке! Решить проблему можно двумя спобами. 1.замена стабилитрона. 2.установка комутатора с дио 34,35, они не требуют сигнал от стабилитрона.

Цветная схема электрооборудования одного из самых популярных скутеров — Honda Dio.

Схема большого размера в идеальном качестве, каждая проводка обозначена специальным цветом, что позволяет без труда определить возможную поломку, подключить дополнительные электроприборы.

Каждый прибор подписан и обозначен. Также указана схема подключения коммутатора, катушки зажигания, генератора. аккумулятора и др.

Обратите внимание на то, что источником электроэнергии на скутере являются всего два прибора, это генератор и аккумулятор.

Схема полностью на русском языке.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

44 комментария

Здравствуйте. У меня есть мопед у неге стартер не работает у кого есть личный стартер. Или кто то продаст его. если знаете то скажите пожалуйста.

Здравствуйте розкажете о Honda Рах

У меня honda Dio 68 с инжектором, все по механике поменял, но моргает 7 раз чек и не заводится, что делать в данной ситуации?
Какая это может быть неисправностб?

добрий день,у мене дио 35,при підключенні проводкі від руля зразу глохне,якщо хтось може підскажіть що робить,і коли підключаю.акумклятор теж глохне

Подскажите пожалуйста,барахлит коммутатор на honda dio 25.Где можно купить или каким можно заменить.

Возьмите его с собой в магазин и купите аналогичный китайского производства, на Dio точно будет. Проверьте, чтобы подходит по контактам.
Еще один вариант — купить б/у-шный на разборке.

Здравствуйте, мне сказали что у меня плохие ролики на HONDA DIO 35,подскажите какие лучше поставитьа то скутер из-за старых не тянет.

здаствуйте подскажыте пожалоста со скутером хонда дио18 когда завел включаю свет то он глохнет! идля? чево служат 2резистора те што под кулювом??у меня один отсойденьон ето сильно вредит?

у меня хонда дио27 почему ест много вообще по инструкции 2.5л на 100км а у меня 2.5л на примерно 25_30км
может чтото с иглой сделать или опустить =поднять помогите спасибо

Проверь карбюратор на подсос воздуха

У меня дио 34 и такая проблема бинзоносос не качает бензин может ли в этом виновата электроника зарание спс

Скорее бензонасос виноват.

Здарова. обьясните что за фигня, у меня 27 Хонда, нет искры, но бронипровод бьётся, вставляю свечи и ноль. Что подскажете?

свічний ковпак хреновий

Здравствуйте у меня Хонда дио нет скры замок отцепляеш и берешся за один из зеленых проводов такам бьет когда кик стартером пнеш поскажите в чем проблема

Добрый день у меня хонда дио проблема в том когда жавожу он начинает набирать обороты потом глохнет,заводишь даешь перегазовку начинает переполнять,глушишь движок откручиваешь свечу там бензин.обоготитель работает,карбюратор чистил раз пять. И еще не реагирует на регулировки а когда пережимаешь один шланчик который идет с бензобака но не тот основной который подает бензин,сразу начинает работать и регулировка холостого хода и подача смеси и переполнять перестает.а бывает ночь постоит и заливает глушак игла и жиклеры в норме.посоветуйте что нибудь

Здравствуйте! У меня на Хонде дио от аккумулятора вообще ничто не работает: ни свет, ни сигнал и т.д. предохранитель целый, даже замыкал его.

Нужно смотреть проводку и массу.

Здравствуйте,у кого есть лишний электроклапан и электробензонасос,на хонда дио 27.

Добрый день! Не могу понять в чем дело искра то есть то нету, заменил катушку зажигания на новую. Ничего не изменилось. Хотя проверял и старая и новая рабочие. Бывает если заведу то день может проработать, а на след день уже нет искры пройдёт пару дней и искра появляется. Кто знает в чем дело кто нить с этой проблемой сталкивался?

Может масса отходит?

нет не масса до сих пор в непонятках ) я его продал, и купил электровелосипед) теперь не парюсь… вообще)

Доброго времени суток, у меня проблема, Honda Dio AF-27? плохо работает коммутатор, ставил с другого, не заводится (хотя на другом, точь точь таком же работал), купил китайский, работает с перебоями, так же как и родной, как нагреется работает рывками и не едет, на холодную метров 300 проехать можно, и все дальше работает но уже с очень большими перебоями и не едет, подскажите в чем причина, я уже все что мог поменял, уже и не знаю где искать.

такая же ситуация 35дио на родном комуте 200метров после отсечка нагревается практически стает сбрасую газ работает на холостых отлично добавляю больше 15 20 не едет купил на рынке китай копия моего роднова не схватывает даже продавец назад не берет как найти причину и там ли я вообще рою

Может индукционный клапан возле генератор греется и перестаёт слать ток на коммутатор

У меня тоже на дио 27, такая же хрень ставлю коммутатор с рабочего скутера на свой, искры нет вообще. Ставляю свой комут (типа не рабочий) на другой скутер у него работает как часы, а у меня нет. И ток идет с комута проверял, токо одеваю катушку, проверяю искры нет. Это ППЦ, не знаю че делать…….

глохнет не хватает воздуха при устоновке бокс-фильтра как только снимаю все нормально едит есть мощность. чистил карбюратор 2 раза бокс фильтр, кольца, поршень и блок новые помогите я в тупеке .

Фильтр создает небольшое сопротивление, а раз оно критическое — пало давление в камере КШМ (под поршнем, не держат сальники и/или лепесток); или выросло сопротивление выпуска — забит глушитель. как правило одно тянет за собой второе-третье, так что лучше всего пройтись комплексом — замена сальников, замена лепестка и чистка(побюджетнее)/замена(лучше всего) глушителя. Я столкнулся с еще одной проблемой — нормальный холостой ход и очень сильно реагирует на прогрет/не прогрет двигатель. сменил две поршневых, исключил агрессивную езду — проблемы не ушли. при полном ПЕРЕСБОРЕ скутера(разобрал до голой рамы и собирал постепенно с деффектовкой) обнаружил массу проблемм, о которых и не задумывался — нарост на патрубке в баку, забит мусором фильтр-сеточка маслобака. почистил это, ну и устранив еще некоторые проблемы(прогнивший кусок рамы переварил, перебрал проводку с заменой участками перетертых проводов) — как новенький пошел после перенастройки карба. суть в том, что масло выше средних вообще не поступало, а топлива не хватало на высоких. от этого и поршневые горели, и сальники коленвала сьедало за 600км пробега

Всем привет! Может и мне кто поможет? У меня Honda dj1, ситуация такова, работал супер, затем после падения перестал заводиться, разобрали карб. посмотрели, вытрусили с камеры весь мусор, почистили жиклеры, поменяли прокладки. Отрегулировали, начал заводиться. Но когда разгониш и пускаеш газ он глохнет, затем с лапки заводится с полтычка, потом опять после разгона, когда отпустить газ он глохнет. В чем может быть причина?

Разобрал ХОНДУ ДИО менял ремень. чистил поршневую собрал все на место. Попробовал завести с кнопки она не работает кинул провод от акамулятора на провод в разьеме стартер работает а с кномки никак! Помогите кто сталкивался пожалуста!

Смотри реле стартера, обычно находится рядом с акб, два красных толстых провода и два тонких. А ты тормоз выжимаешь, когда на старт жмешь?!

Спасибо огромное за подсказку я еще пока не разобрался до конца как все работает! Попробовал выжать тормоз все крутится! Спасибо! Подскажите заоодно как снять задний вариатор в домашних условиях!

Расскажу историю скутера! Старый хозяин езедил потом что то сломалось он не стал заморачиваться и в гараже место занимает говорит забирай! Я ему пару бутылок коньяку он мне скутер! Значит разобрав дома его онаружил
1 ремень превратился в труху
2 маховик приварен к каленвалу сваркой намерво( сварка отвалилась)
3 вариатор прилип иза температуры к каленвалу
4 разобрав вариатор там полавились все ролики и порилипал пластик
Я все снял поменял новое, почистил поршневую от нагара, приварил сваркой снова маховик к каленвалу и изза безопасности подпалить ремень я его не ствил ,теперь хотел снять задний вариатор чтоб надеть ремень! Сейчас я все уже одел закрутил и пытаюсь ожевить двигатель! Пока не получается не заводися! Почемуто бензин не течет самотеком из патрубка и искры нет!

На хонде дио бензобак ниже уровня карбюратора, самотека там быть не может. Если бак сверху, то это не дио а такт. Если всё-таки дио, то подачей топлива занимается вакуумный вибрационный насос, который приводится через трубку, подсоединенную к картеру(под эл.стартером). Надо её снять, и покачать ртом, туда-сюда, туда-сюда, много и часто. Если бензин пошел, значит негерметичен двигатель (сальники-половинки-прокладки, либо же нет компрессии в ЦПГ) Если нет - засорен насос - фильтр - приемная (в баке) трубка.

Спасибо! Вроде как я разобрался со все что нужно! Теперь я все собрал и попробовал прокатится! Ехал первые 10 мин отлично но потом перестал ехать! Даешь обороты он начинает гохнуть! Едет только очень медленно 5 км всего не пойму вчем дело! Дома разобрал снова буду думать!

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] - неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило - название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .

Не работает запуск с кнопки на Honda Dio 34

Здравствуйте! У меня Honda Dio 34. Случилось что-то непоятное. Только вчера прекрасно заводился кнопкой, а сегодня вдруг не реагирует. При нажатии на неё, слышен лишь тихий шелчок где-то в районе заднего левого поворотника, но попытки прокрутить стартер даже нет. На память помню, что в том районе из электрики находится только датчик масла, хотя может чего-то и не заметил (пока не разбирал после этой поломки). Вся остальная электрика работает прекрасно. С кика тоже заводится хорошо.
Ещё заметил, что раньше при запуске с кнопки, стоп-сигнал тускнел, когда стартер крутился, а сейчас горит так же ярко.

там реле стартера по идее должно находиться - у самого недавно такая проблема была на лиде - поставил новую релюшку и все отлично))

to Pheo
а как оно выглядит это реле и сколько стоит? И как проверить, точно оно виновато или нет?

to AKMALA
что за фишка и где она находится?

Реле стартера - около маслобака, фишка стартера - немного ниже масляного насоса (провод к стартеру проходит мимо него).

Убедись,что питание приходит на стартер. Это можно сделать с помощью тестера! Нет питания ,идем дальше,проверить предохранитель. Если все цело и напряжение приходит на стартер, то проблема в нем,разбирай,смотри!

Заехал в пару магазинов сегодня - реле не нашел. На работе техник тестером проверил мою релюху и сказал, что вроде нормально работает она. Одолжил у него тестер и в гараже вечером буду смотреть что к чему. По пути заеду на скутерное СТО. Сказали у них есть такие реле с разбора. Попробую поставить. Если заработает, то куплю и не буду париться. Ну а если нет. Ёперный театр.

сисадмин Глюкин писал(а): Заехал в пару магазинов сегодня - реле не нашел. На работе техник тестером проверил мою релюху и сказал, что вроде нормально работает она. Одолжил у него тестер и в гараже вечером буду смотреть что к чему. По пути заеду на скутерное СТО. Сказали у них есть такие реле с разбора. Попробую поставить. Если заработает, то куплю и не буду париться. Ну а если нет. Ёперный театр.

Если реле щелкает, уже хорошо!Значит управляющая цеппь исправна!где то нет контакта или плохой! Сними "унитаз" и посмотри внимательней все контакты-на стартер,до реле после реле!Тестером проверяешь напряжение до реле после реле,есть идешь дальше и т.д.
С уважением! Удачи!

to Лeлик и Mikl
Аккумулятор и правда почти кончился и давно хотел купить новый, но причина не в нем. Стоп-сигнал и поворотники прекрасно от него работают даже при заглушеном двигателе. Даже при слабом аккумуляторе стартер хотя бы делал попытку прокрутиться, а тут просто тишина и всё. Но я сегодня все равно уже купил новый. Скоро поеду домой и в гараж. Завтра напишу о результатах.

Не работает запуск с кнопки на Honda Dio 34

сисадмин Глюкин писал(а): Здравствуйте! У меня Honda Dio 34. Случилось что-то непоятное. Только вчера прекрасно заводился кнопкой, а сегодня вдруг не реагирует. При нажатии на неё, слышен лишь тихий шелчок где-то в районе заднего левого поворотника, но попытки прокрутить стартер даже нет. На память помню, что в том районе из электрики находится только датчик масла, хотя может чего-то и не заметил (пока не разбирал после этой поломки). Вся остальная электрика работает прекрасно. С кика тоже заводится хорошо.
Ещё заметил, что раньше при запуске с кнопки, стоп-сигнал тускнел, когда стартер крутился, а сейчас горит так же ярко.

исходя из твоего описания-практически сто процентов что это реле.
э-э-х.у кого-то или башка не варит,или руки не работают-тратить время и деньги на поиски всякого гумна.поставил бы русское,автомобильное,например 90.3747 под 12в и ездил бы и радовался.

Короче, получается вот что!
Вчера в гараже тестером проверил. Реле нормальное, на стартер питание тоже приходит. Постоял, поматерился и стал пластик снимать. Подробности пропускаю. и вот стартер снял, раскрутил, а там одна щетка пополам развалилась, как раз, где в неё провод заходит. Опять поматерился и пошел домой. Думал, спаяю и назад поставлю. Спаял, утром поставил. Заводится. Три раза проэксперементировал. На четвертый опять тишина. снял, разобрал. В общем фокус не удался. Теперь или новый стартер куплю или провод вместе с щеткой новой припаяю.

to Pheo
Может у вас в Москве и продают запчасти на скут на любом углу, а у нас в Новосибирске всего 2 магазина, так что сильно не повыбираешь

сисадмин Глюкин писал(а): Короче, получается вот что!
Вчера в гараже тестером проверил. Реле нормальное, на стартер питание тоже приходит. Постоял, поматерился и стал пластик снимать. Подробности пропускаю. и вот стартер снял, раскрутил, а там одна щетка пополам развалилась, как раз, где в неё провод заходит. Опять поматерился и пошел домой. Думал, спаяю и назад поставлю. Спаял, утром поставил. Заводится. Три раза проэксперементировал. На четвертый опять тишина. снял, разобрал. В общем фокус не удался. Теперь или новый стартер куплю или провод вместе с щеткой новой припаяю.

насчет москвы ты прав.
а провод со щеткой лучше от чего нито подогнать,щетку накрайняк и подпилить можно,чтоб подходила

Начнем с того, что владелец техники -женщина, и узнать какие либо детали предсмертных конвульсий, мне не удалось. Со слов владельца: ехал-ехал, умер, не заводится.
Итак погнали.
Пару слов, хотелось сказать о наличии инструмента, точнее, какой нужен, минимально, "набор" чтоб иметь возможность добраться в любые закрома любого скутера (почти любого).
— любые кейсы с крестовидными, звездообразными, шестигранными битами стандарта YATO или King Roy (такой себе середнячок). Этого зачастую будет хватать.
-съемники: ротора, подшипников, сальников, вариатора, но, в даной статье расскажу как обойтись без них. Без съемников, ВСЕГДА ЕСТЬ РИСК что-то вломать))) Но с кувалдой и зубилом, риск вломать-возрастает в 100 раз))
-съемник стопорных колец и поршневых (есть такие). Почему? Потому, что "детальки" у скутеров, настолько хрупкие, что все надо делать, как со стеклом (буквально).
-рожковый набор ключей от 6 до 22. Вполне будет достаточно.
-если есть ПОЛУАВТОМАТ, болгарка и правильные руки, то всё это можно сделать самостоятельно, конечно, если есть голова на плечах.
-если не работает кик-стартер, электростартер то еще, не помешает дрель.
-ну и конечно, молоток и зубило))).

По этапность поиска неисправностей .

Как все мы знаем, что для любой работы двигателя внутреннего сгорания, будь это 2Т или 4Т (да и дизель в том числе) нужен сам двигатель (как механизм из ЦПГ) топливная смесь и "искра" (электрооборудование) которая, собственно говоря, поджигает смесь, тем самым приводя механическую составляющую в кинетическую энергию (движение). КАК то так))).
1. С этого, мы приходим к первому этапу (с чего начинает почти каждый уважающий себя СПЕЦ), это наружный осмотр! Здесь всё просто: смотрим нет ли дыры, с кулак, в цилиндре, не выпадает ли коленчатый вал со своего места, не тянется ли карбюратор на тросика, по земле за мотоциклом (скутером). А точнее, ищем подтекания масла, бензина, нет ли свиста воздуха (как сквозняка на Гималаях) при элементарном нажатии на кикстартер (стартер) и т.д.
Двигатель цел? Едем дальше.
2. Проверяем наличие искры.
В данном аппарате она присутствовала. Хочу заметить, что наличие искры, не всегда залог успеха. Она может быть слабой, при неправильной работе КЗ (катушки зажигания), при загрязнении датчика (иржи на магните); может бить не тогда когда нужно при люфте ротора, выхода из строя того же датчика, неправильной работе "МОЗГА" (ЭБУ).
Так же хочу заметить, генератор и всё что касается стабилизации напряжения (блок стабилизации) и зарядки- НЕ БЕРУТ УЧАСТИЕ В ИСКРО-ОБРАЗОВАНИИ! Если у вас, конечно, не залегла плюсовая клемма на массу))) . Так наличие искры, может пропадать при за крученой свече в своё место (свеча пробивает) или, при создаваемом давлении в цилиндре, ее попросту "сдувает".

3. Выпуск. Почему поставил прежде впуска? Да потому, что строение 2Т двигателя, сделано так, что если забит впуск, то завести двигатель порой проблематично а порой и не возможно. На заведенном, так же может быть причиной придушенности, вялости и не развитии оборотов мотора. Проверяем на слух, рукой, с помощью листа бумаги, зажигалки либо компрессором (при снятом глушаке). При воздействии на стартер, должны быть четкие хлопки!

4. Топливная смесь. Впуск.

Качество, воздушно топливной смеси, напрямую зависит от карбюратора (инжекторной системы) и его состояния в целом. В моем пациенте, в районе карбюратора, наблюдалось протекание топлива (текла прокладка между карбюратором и отстойником), да и грязи на нем было столько, что можно было мешать раствор))). Отмываем- советую это делать на еще неснятом агрегате с фильтром.

негоже такое на японской технике. виной порванный шланг и не герметичность прокладки карбюратор\патрубок (впускной коллектор\штаны в народе)

Добраться до детальки, дающую "кровь" двигателю, зачастую сложно и пришлось снять весь пластик, фильтр, и всё что мешало дотянуться к болтикам данного элемента (тросики, шланги, и. т.д.) В процессе, половину клипс, которые держали пластик-поломал. У меня, не стало терпения их выковыривать (секас еще тот) . Поставим новые).
При снятии фильтра, сразу смотрим не забит ли он, наглухо, чьими то трусами, носками и еще всякой лабудой. Не вытекает ли с него бензин (расскажу позже).
Осматриваем сам карбюратор внутри: заслонку, повреждение иглы, видимых засоренный топливных и воздушных жиклеров, герметичность игольчатого клапана поплавковой камеры, уровня поплавка, не пробит ли сам поплавок (как это всё сделать, есть много инфы в инете). Если всё впоряде, чистим, продуваем, собираем на место.

внутри чистый. игольчатый клапан держит. поплавок не пробит, уровень в номе. но всё равно промыл в ацетоне и продул

Тщательно продуваем жиклер системы холостого хода пускового клапана.часто забит из-за мусора в отстойнике (нижней крышки карбюратора). так же, смотрим на состояние прокладки

Как определить поступает ли топливо или не поступает? Просто! При наличии топлива в цилиндре, свеча будет мокрая или с отверстия будет видим "топливный туман".
Если карбюратор заливает (буквально, топливо вылетает из цилиндра), зачастую не держит клапан поплавка, сам поплавок пробит, либо большой уровень топлива в поплавковой камере. Если топливо не поступает, причина может быть в "упавшей" игле, неправильная регулировка винта качества, количества, малый уровень топлива в камере, забиты жиклеры (система холостого хода) либо топливо не поступает в карбюратор Вообще (неисправность бензо-насоса). Как не странно, проверить наличия бензина в баке, тоже стоит))))) . Исправность бензо-насоса, проверяется способом изъяна шланга подачи и последующим воздействием на кикстартер (стартер), после чего, через пару секунд из шланга подачи бензина в карбюратор, должно потечь топливо.
Бывают такие случаи (касается карбюраторов с ЭЛЕКТРОКЛАПАНОМ, в старых скутерах всё это дело решалось "подсосом"), что двигатель заводиться, потом через некоторое время либо глохнет, либо не держит обороты, либо обороты слишком большие, так виной всему этому электрический обогатитель (клапан).

электрический обогатитель в режиме прогрева. смотрим целостность уплотнительного кольца. сам клапан должен быть чистый, не выскакивать с посадочного места, заходить без усилий. проверяется напрямую к сети 12В. Примерный вылет вылет иглы-13 мм. При нагреве-15-16мм.

Проверяем сопротивление минусового контакта клапана. так как заявлено производителем. и это спустя много лет. вот япошки)))

Проверяется просто: герметичность кольца (прокладки) и подключением к питанию (аккумулятору) напрямую, игла клапан после 2-5 мин., должна выезжать вперед на 2-3 мм. разницы от состояния на холодную (проверяем штангенциркулем). Если этого не происходит- меняем клапан, ищим обрывы в проводке. ВАЖНО! Подача +12 в на клапан, регулирует ЭБУ, то есть, питание при включенном зажигании, на клапан не происходит, а только при заведенном моторе (возбужденном генераторе).
Что касается БЕНЗИНА в ФИЛЬТРЕ. Тут причиной только одно- не герметичность ЛК (лепесткового клапана). Есть 2Т двигателя, которым не нужен ЛК (СССР), но в силу конструкции данного мотора, если он не работает, то топливо через переходные отверстия, будут попадать обратно в карбюратор и фильтр, естественно будет залит. Проверяется, надеванием, шарика (кулечка) на фланец вместо фильтра. Если при воздействии на кик, шарик надувается- клапан не держит, и тут нужна его чистка, либо замена (облом лепестков, износ).
Само по себе, КАРБЮРАТОР очень сложная но надежная система питания двигателя! Но для тех кто не шарит (не понимает принцип работы)-лучше В НЕГО НЕ ЛЕЗТЬ! Проще поменять нежили ремонтировать. Но тот кто выкурит его "фишку", будет щелкать его как семошчки.
Итак, по впуску вроде всё, он у меня был впоряде, за исключением замены прокладок, а их я меняю в любом случае, чтоб исключить подсос воздуха (но это отдельная тема)____))).
Казалось вроде бы всё, да? АН НЕТ))). Искра есть, бенз есть, а двигатель мертв!(((.
И тут мы переходим, уже, напрямую к поиску механических неисправностей, а они делятся на два типа это КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).
5. Начнем, пожалуй с ЦПГ, так как проверяется она легче всего, а именно с помощью компрессометра либо ПАЛЬЦОМЕТРА)))). Именно в моем случае, ВСЁ СТАЛО ЯСНО!
Выкрутил свечу, приставил палец в отверстие свечи и? а палец (либо корок от вина) при воздействии на КИК, должно отталкивать ощутимо, чего не происходило вовсе (по КИКу не ощущал, так как ножной стартер был не раз"@бан и пружина нормально натянута) ! Но чтобы быть уверенном на все СТО, так как есть моменты, когда двигатель может работать и при небольшой компрессии (но тяга ощутимо мала и ездить просто не комфортно), достал из полки компрессометр. Промерял. И чтоб вы думали? 4 Атм)))). Важно, если в двигателе (любом) ниже 7 (должно быть 10-12) Атм., считайте, что всегда причиной не заводки является именно оно.
Так как я нашел "зарытую собаку", продолжил разбирать поршневую, вследствие чего, обнаружил, дикий износ колец, поршня (пропускал дико), самого зеркала- в общем ПОВНА СРАКА )))). Зазоры в кольцах дичайшие! Видимы просветы! Палец и игольчатый подшипник в хлам, поршень весь в нагаре и в районе бобышек поршня тоже (говорит о не герметичности самого поршня и поршневых колец).

зазоры в канавках как минимум в два раза превосходят толщину колец. кстати в нижней канавке устанавливается пружинное кольцо, чтобы при перекладке поршня, двигатель не звинел

6. Раз уж, дело дошло до ЦПГ, то и к "бабке не ходи", заглянуть в картер КШМ, попросту был обязан))). И чтоб вы думали? А "колено" с подшипниками, чувствуют себя даже очень ничего, но это лично на мой не малоопытный глаз, потому решил не трогать и оставить как есть (маленький люфток присутствовал ). Но есть моменты, когда нужно отличать "люфток" который не стоит трогать (в силу качества запчастей и того что "маде ин ДЖАПАН" лутче сыровца), и "люфток" с которым ездить НЕЛЬЗЯ)).
Так вот, перейдем сразу к тому что НИЗЗЯ, так как с тем что ЗЗЯ, опредилиться автоматически))).
НИЗЗЯ- это когда, поперечный люфт шатуна, относительно самого пальца (нижнего) шеек коленчатого вала такой, что аж зубы сводит (как в церкви, на наковальне, ведро с болтами и т.д. и т. п.))). Когда люфт на подшипниках ощутим на палец (дерганьем за цапфы вала рукой), видимые повреждения игольчатого подшипника. Есть конечно и другие неисправности вала такие как осевое биение (можно заметить по кривизне проворачивания ротора) и смещение самих щек вала, но для проверки, тут понадобятся точные измерительные приборы (индикаторы со шкалой, микрометры).
К ВЕДОМУ! Те кто пробует осевой люфт коленчатого вала (параллельно оси вала) и выкидывают вал на мусор-полные идиоты, так как такие движения должны присутствовать (в разумных мерах) и в картере и на оси пальца между щеками. Эти движения, компенсируются зажиманием вариатора на втулке и центрированием клиновидного ремня (в советской технике и многих современных мотоциклах отжимаются специальными, волновидными шайбами, демпферами и т.д.).То есть, вал перестает ходить со стороны в сторону, при полностью собранном двигателе. Это касается и цепной \ременной передачи на колесо (в мотоциклах).
7. Последнее (если двигатель, конечно не разломлен по-полам и весь не в трещинах), плавно переходим. Этот этап, я конечно, сделал еще перед проверкой ЦПГ по компрессии. Не герметичность камеры (картера) кривошипно-шатунного механизма. Ваще что касается ПОДСОСА воздуха отдельная тема, но зачастую, проблема кроется в пропускании сальников коленчатого вала либо прокладки между половинками картера. Есть еще подсос в районе цилиндра (слышно на слух или проверяется мыльным раствором), не герметичность (подсос воздуха в районе прокладок) впускного патрубка (штанов) и.т.д.
Остановимся на сальниках, так как я обещал рассказать, как я к ним добрался без съемников))).
Итак, левый сальник, со стороны вариатора (крышка ремня, кик стартера, сцепления). Сложность заключается в том, что надо открутить гайку на самом вариаторе без спец инструмента (фиксатора ремня), что практически, казалось бы невозможным, в силу того, что при откручивании -крутится всё вместе с ремнем и сцеплением. Но есть способ, очень простой))) Берем ключь (рожковый на 13) и упирая его в картер (за ремень) и соответственно фиксируем за зубья вариатора где в зацеп входит стартер))) Бамц- и гайка пошла как теща под лёд))) Но токо не надо тянуть со всей дури, а аккуратно, по потихоньку, с легким усилием, так как с дури…))). Добрался до сальника-сальник был сухой, соответственно живой.
Едим на правую сторону. Ключ (фиксатор) с левой стороны еще не снимаем. Откручиваем крыльчатку (вентилятор). Откручиваем гайку ротора. И вот тут то запара, так как ротор держит магнит+ конус на котором он жестко сидит и съемника у нас нет (надо бы прикупить). Смастерить не выйдет, так как тут две посадки под резьбу а токарного, у меня и в помине не было. В скутерах suzuki i yamaha, все немного проще, так как в их роторах, есть отверстия, через которые, (смастерив с помощью сварки, пластины, пару гаек, дрели и болгарки-съемник) можно насквозь упереться в болты крепления статора (генератора), что без проблем позволит снять статор. Пришлось, выходить с помощью смекалки. Подогреваем газовой горелкой посадочное место статора на цапфе (без фанатизма, так как за статором обмотка с меди и пластмассы). Пробойчиком (керном), в центр цапфы, наносим легкие удары (тоже без фанатизма). Те кто скажут постучать себе по голове, так скажу следующие: ударить надо уметь (как сказал ДЕД ПАНАС), знать куда ударить и чем. СТО РАЗ ТАК ДЕЛАЛ))). Далее, в районе крепления датчика (датчик холла) есть место, куда можно подлезть и зацепится за край ротора, и постепенно прокручивая ротор, потихоньку поддеваем его на себя. И всё получилось (не без мата конечно) без помощи всяких съемников, кувалд, зубила, а всего лишь правильными и обдуманными действиями. Повторюсь, всё надо делать БЕЗ ФАНАТИЗМА, иначе можно вломить картер.
И вот тут то меня, опять таки ждал сюрприз, а именно потекший сальник. Ну не так чтоб аж текло (можно было еще ездить но недолго).

А так как мы знаем выше, то все сальники пойдут под замену, так как ЦПГ, что я уже и заказал в интернете.
Как снять сальники, не разбирая картер. Просто, делаем зацеп\бортик (так как съемника у нас нет) с жесткой проволоки, отвёртки, просто гвоздя и вытаскиваем любой сальник, но опять же ж, снять сальник, не разбирая двигатель и без съемника — не получиться не повредив сам сальник.
Вот вроде бы и всё! Есть конечно мелочи (так же по фото), проблемные места предохранителя, неработающий стартер из-за реле (подходит автомобильное), как проверить масло насос, но это такое, уже походная при работающем аппарате)))

Пока ждем-с запчастей. Причина известна, дикий износ поршневой и потекший сальник. После сборки, обязательно сниму видосик пациента, а возможно, если не поленюсь- расскажу о процессе сборке поршневой и всех её тонкостях.
Всем удачи и валящих скутеров.

Читайте также: