Подключение мр3 модуль с алиэкспресс к автомагнитоле

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Рассмотрим ряд ухищрений, чтобы получить приличный звук из китайского FM-MP3 -модуля на полноразмерные колонки.

Итак задача сделать усилитель со встроенным проигрывателем МР3 и ФМ-тюнером на стол для пайки - чтобы можно было ПЕРВИЧНО тестировать самодельные колонки, перед подключением к качественному усилителю. Чтоб если сжечь было не очень жалко. Должны тянуть полноразмерные колонки - мощности, реальных 10-15 ватт, должно хватить.

Купить китайский модуль можно за совсем смешные деньги , начиная со 100 рублей с доставкой, а получить при этом ФМ-тюнер, МР3-флэш плеер, блютуз, внешний стерео вход. Все это переключается и регулируется громкость с пульта дистанционного управления. Цифровые микросхемы фм-тюнера от смартфонов и профессиональные процессоры должны давать хороший звук, но как на самом деле?

Подцепим цифровой усилитель PAM8403 и подключим мини колонки

Звук полная. жесть.

А если припаять дросселей, поставить шунты из хороших плёночных конденсаторов на выходные и входные межкаскадные керамические конденсаторы ? И добавить нормальных конденсаторов на питание?

Звук слегка исправился, но все равно . отстой.

А если взять усилитель по мощней PAM8610? Сразу добавляем дросселей.

На рекламе всё прекрасно

А в действительности - не очень.

Так питание надо выше -

. и убираем подальше от звуковых приложений данный модуль, он испохабил и так не очень хороший звук ещё сильней.

Просто ставим LM78** и нормальный конденсатор

А пред усилитель с ФМ --тюнером и плеером запитываем через отдельный фильтр. Как то играет. Пробуем дальше.

Возьмём усилитель на ТА2024, трансформатор поставим тор и нормальные конденсаторы.

Н-да. играет, но звук очень далёк даже от звука старых магнитол , прозванных за "пластиковый" звук - "Балалайками".

Так, а где БлюТюз? А блютюза в этой модели модуля и нет. Ну не беда, покупаем другой модуль с Блютюзом. Берём модуль дороже в два раза, может он будет получше играть.

С цифровыми усилителями всё понятно - они ещё не доросли по качеству звука до нормальных аналоговых усилителей прошлого поколения. До их нормального применения надо подождать ещё несколько лет.

Хотя ТА2024 - уже можно слушать, но . не долго - уши "вянут" . Но хотя бы не режет ВЧ составляющей сходу.

Так ищем какой нибудь приличный усилитель на Микросхеме - у меня нашелся на TDA7265 - от немецкого телевизора и уже с трансформатором питания. Но для модуля ФМ-тюнера с флешплеером надо делать отдельное питание. Так на живую все скрепляем и пробуем подцепить винтажные колонки. Дома пять пар колонок выбрал те для тестов - которые менее всего будет жалко испортить.

Колонки с переделанными фильтрами кроссовера, так старые конденсаторы там высохли в ноль.

Вернемся к блоку с ФМ-тюнером и МР3-плеером

Надо у него перепаять конденсаторы и поставить получше и спаять к нему нормальный блок питания на отдельном трансформаторе.

Из платы усилителя выпаять всё лишнее, впаять нормальные резисторы

В корпус всё не влазит в таком виде - отпилим трансформатор. Ну так ка деталей осталось совсем мало поставим то что осталось от других проектов - детали нормального качества, а не совсем бюджет.

Теперь всё это можно разместить в корпусе и добавить конденсаторов для усилителя. побольше . конденсаторов. Короче выгреб, что более менее по качеству -немецкие ROE 15 000 мкф 35 вольт, а на пред усилитель ещё к ROE и сименсов 2 штуки -10 000 мкф на 10 вольт.

Звук получился. приемлемым. Гораздо лучше звука с цифровых усилителей, но серьезно не дотягивающий до лампового или нормального микросхемного усилителя. То есть если включить и послушать - будет играть лучше шипотребовских магнитол. Но если включить после прослушивания нормальной системы - то сразу чувствуется разница и.. не в его пользу.

Сверху можно временно чего нибудь ставить, например, виниловый проигрыватель. или разложить детали очередного проекта.

Или просто творческий беспорядок развести.

Китайский модуль если ему поставить нормальные конденсаторы в питание выдает вполне приличный, только нужен хороший усилитель к нему и нормальные колонки.

Китайский модуль удобно использовать в качестве источника сигнала для отладочных работ при пайке усилителей. Места мало занимает. Тестовые сигналы - синусоиды разной частоты - можно записать в качестве треков и использовать вместо генератора.

Хороший усилитель показывает изъяны данного модуля и можно малыми усилиями добиться от него очень качественного звука.

Проблемы в источнике чистого питания. Флэш накопитель потребляет много тока и садит напряжение. Также так внутри однокаскадный фильтр по питанию с одним стабилизатором на всю схему.

На стабилизатор сделал импровизированный радиатор. Также после стабилизатора поставил 3300мкф + 1600 мкф*6,3 вольта. Хотя в даташите на стабилизатор рекомендуется ставить всего 50 мкф. Но для звука лучше так. До стабилизатора поставил 1600 мкф*16 вольт и дроссельное кольцо для фильтрации вч помех по питанию. Также добавил шунтов в виде полистирольных конденсаторов.

Также большая проблема - проникновение сигнала от микросхемы FM-тюнера в сигнал, когда подключен линейный вход или МР3-плеер . Тут самое простое , когда не пользуешься приемником выставлять на частоту между станциями - и тогда микросхема тюнера включает внутренний режим MUTE - отключения сигнала на выходе микросхемы. Почему в модуле это не сделано штатно, я не знаю. Но проблему это решает.

Конденсаторы лучше отобрать по параметрам. Если надо дёшево и сердито - то лучшие конденсаторы в дорогих материнских платах. устаревших компьютеров. Такую плату на разборке можно купить за 100-50 рублей и получить около 20 шикарных конденсаторов и дросселей для питания.

Мне нравятся вот такие конденсаторы-Rubycon MBZ.

Звук получается очень хороший . многие мои друзья не понимают как такими малыми средствами добиться такого звука от такого дешманского модуля и зачем тратить десятки тысяч на нормальный цап и проигрыватель со стримером файлов. Но ровно до того момента пока данный модуль не включить в высоклассную систему и устроить прямое сравнение - тут то и вылезут все перекосы звука и цифровая резь из-за крайне упрощенного цифрового фильтра у китайского модуля. Но как тестовый модуль - он вполне прилично себя показывает и сжечь не жалко, если есть проблемы в усилителе и на входе вдруг оказывается напряжение выше 20 вольт. что часто приводит к выходу из строя источника сигнала, если у него не стоит на выходе защита (а часто её нет).

Вторая часть - Прямое сравнение апгрейженного модуля с CD проигрывателем DENON DCD-3300. Статья - Прокачиваем китайский FM-MP3 -модуль.

В третьей части собираем блок питания с улучшенной фильтрацией и все компонуем в стандартный корпус.

Всем читателям Радиосхем привет! Хочу поделиться одной китайской приставкой, которую засунул в авто Мицубиси Лансер 10 2007г.в. и эта штука показала довольно неплохие результаты. Приставка нужна тем, у кого старая голова магнитолы и невозможно слушать микрокарты и флешку. Лишь бы был вход, а он должен быть. Чаще всего нет смысла переводить лишние 6 т.р. на новую МП-3 автомагнитолу, а про мультимедийные магнитолы вообще молчу — хорошая начинается от 20 т.р. Чтобы это сделать нужна немного кумекающая голова, терпение, ну и руки из правильного места чтоб росли. Итак, заказываем вот такую балалайку на Али Экспресс. Называется она по-английски:

New MP3 Decoder Board Hitam Remote SD MP3 Player Ztv-m011 Remote Control Module FM Usb 2.0 3.5mm jack. Цена со скидкой: 142 рубля.

И потом вставляем. Как снимать магнитолы для разных авто есть в интернете весь процесс. Разбираем передок экрана, вырезаем, прикручиваем. Делать нужно аккуратно, так как защелки имеют свойство ломаться. Если всё-таки сломали — клеим растворителем или дихлорэтаном. Как найти вход магнитолы — заводом предусмотрен разъем. Если не нашли его (он висит отдельно) делаем на разъеме левом на магнитоле (смотреть на магнитолу со стороны разъемов).

К разъёму подходят 5 проводов — 3 синих, 1 чёрный и 1 розовый. Если смотреть на него прямо, то нам понадобятся 3 провода, справа налево:

Последние 2 не трогаем. А вот дополнительный разъем. Можно не резать, а воткнуть провода в сам разъем. Фото разъемов и того что получилось смотрите далее.

В общем цена вопроса 200 рублей. Да, ещё одно — данная примочка работает от 5 вольт. Поэтому нужно впаять микросхему стабилизатор Кренку на 5 вольт — там как раз место есть на плате. Есть даже такие балалайки работающие и от 12 вольт, но цена начинается от 300 р.

Снимаем верхнюю крышку (откручиваем 4 болтика).
Откручиваем привод CD (откручиваем 3 болтика) и снимаем.
От привода на плату идет шлейф, аккуратно вытаскиваем из гнезда.

На шлейфе какая-то краска (причина пропадания звука), вот ее и надо смыть с контактов шлейфа и самого разъема в который втыкается шлейф. Краску смываем спиртом или водкой. Притираем насухо и все начинаем собирать. По времени данная процедура займет пол часа.

Таким образом можно любую старую автомагнитолу (или штатную, или обычную) с работающим усилителем и всеми регулировками, превратить в такой себе современный автомобильный аудиоцентр. Всем удачи, с вами был samodelkin121.

Обсудить статью ПРИСТАВКА В СТАРУЮ ШТАТНУЮ АВТОМАГНИТОЛУ

Как-то в Инете увидел ролик о небольшом, но очень полезном девайсе, а именно о bluetooth mp3 fm usb модуле, который превращает старую магнитолу, колонки, музыкальный центр и все прочее в довольно современное мультимедиа устройство.

И я реши попробовать заказать это чудо-нанотехнологий с известного каждому сайта. Плюс цена в 244 рубля, однозначно намекает на обязательность покупки.

У меня в наличии, дома и в гараже присутствует много старой аудио-техники: магнитола, муз. центр из 2000-х годов, различные колонки он компа.

Самым бесполезным был муз. центр, т.к. проигрыватель CD-дисков в нем сломался где-то лет 7 назад, на деках растянулись пасики и кассеты он не играл. Из всех полезных функций в нем функционировало только радио и AUX. Получился приемник с двумя колонками по 70 Вт.

Поэтому решил, что данный модуль буду внедрять в музыкальный центр, в районе выдвижного CD-лотка.

Для этого пришлось немного разобрать центр, вытащить лоток для дисков и врезать туда модуль, места он занимает крайне мало и отлично поместился с фронта лотка:

Далее остается подключить питание на модуль и вывести Audio-out разъемы на вход AUX-центра. Питание модуля осуществляется напряжением от 5 до 12 Вольт. Долго искал на плате центра где бы взять такое напряжение, но все что находилось было в районе 24 вольт, а так как я ни разу не электрик или электронщик (не знаю как правильно), то решил не мучиться, а поставить блок питания от телефона на 5 вольт, подключив его к 220 вольтам блока питания самого центр, а с него уже запитывать модуль bluetooth mp3.

Схема моего подключения выглядит примерно так (как же неудобно рисовать в Paint):

Блок питания от мобилки притянул стяжкой к дну центра, контакты заизолировал и подключил через, разъем папа-мама к блоку питания центра:

Далее тремя проводками подпоялся к AUX-входу центра, можно было сделать и на тюльпанах, но так ничего не торчит наружу:

Далее все проверяем на работоспособность и собираем в единое целое:

Процесс включения: включаем центр, выбираем крутилкой или пультом от центра AUX вход, пультом от модуля (маленький цветастый) включаем сам модуль. Выбираем кнопкой MODE по кругу: FM, bluetooth, USB или AUX.

Если использование модуля не нужно, то просто выключаем его, и слушаем радио на самом центре.

Впечатления: USB-флешка играет отлично, распознал флешку на 8 и 16 Гб (FAT 32), bluetooth — отлично, телефон подключился сразу же, треки на телефоне можно перематывать как на самом телефоне, так и пультом от модуля. Встроенное FM-радио поймало только станции с мощным сигналом, работает только автопоиск. Встроенный в модуль AUX не использовал, на плате есть еще гнездо под микрофон — не стал разбираться.

В итоге, отличное устройство, чтобы оживить старую аудиотехнику, буду заказывать еще один модуль и монтировать его в отдельном корпусе с блоком питания и аудиовыходами — будет портативное устройство для подключения к другой технике.

Видео для вдохновения:

Добрый день. На улице зима и копаться в машине холодно. Но если у вас чешутся руки, что-нибудь проапгрэйдить в своем авто, есть свободное время, а ждать до весны долго, то их вполне можно занять интересной и познавательной работой. Например, сделать из вашей кассетной автомагнитолы полноценную MP3. Переделка позволит сохранить функции подрулевого переключателя (собственно из-за него всё и затевается) и значительно улучшить качество звука. Ходят слухи, что есть умельцы, которые этим занимаются, однако где их найти — я не знаю=), поэтому решил всё сделать самостоятельно.
Почти у всех есть MP3 модулятор, который состоит из MP3-плеера и маломощного передатчика.

Откручиваем болтики и извлекаем плату.

Штекер прикуривателя тоже разбираем – в нём платка стабилизатора.

3) Не спеша осматриваем. Все микросхемы находятся под SD кардридером. Мы же нормальные люди и пользуемся флешками=), поэтому отпаиваем его по углам, а потом отгибаем пинцетом и отламываем.
4) Подключаем батарейку и проверяем, как сказался на работе модулятора демонтаж кардридера. Плеер чувствует себя отлично.
5) Рассматриваем микросхемы. Переписываем на бумажку всё, что на них написано. У меня было следующее:
Микросхема №1
ATJ 2009
ZB72YDAJ7T
Микросхема №2
E414 91 S4
A4 CH 1035
25 Q80 10 SCP
Микросхема №3
AS 600 1SP8
B 1040 CTT
Теперь узнаем — где среди этого нагромождения букв и цифр скрываются названия. Гуглим….
Поиск в интернете показал, что мой модулятор состоит из следующих микросхем:
ATJ 2009 – собственно сам МP3 плеер.
25Q80 – память на 8 мб.
AS 6001 — передатчик

Первая микросхема чистокровная китаянка. Вся информация только на китайском языке. Полистав документацию, я так и не понял где у неё выход звука.
Зато на вторую была представлена полная инфа на английском, из которой можно было понять, что вход левого канала — 6 вывод, правого канала — 7й вывод. Проверяем. Подключаем батарейку, запускаем песню, прикасаемся проводом колонок к одной из вышеназванных ножек микросхемы…. О да. Труб вещих пламенные звуки до слуха моего дошли….В колонках заорала музыка. Затем к другой….Yess. Это то, что мы искали.
6)Больше микросхема передатчика нам не понадобится. Аккуратно её выпаиваем. Иголкой постепенно поддеваем каждую ножку и, нагревая паяльником отгибаем. Когда отпаяете все ножки с одной стороны, поддеваем микросхему пинцетом и, покачав из стороны в сторону, отламываем от платы.

7) Подключаем батарейку и проверяем самочувствие пациента после всего варварства, которое мы с ним учинили. Как оказалось, удаление части внутренностей прошло абсолютно безболезненно=).

При нажатии соответствующих кнопок плеер даже делает вид, что меняет частоту. Глупец. Больше никогда тебе не захламлять диапазон своими помехами=))) Ха! Ха! Ха!
8) Подпаиваем провода к 6-й и 7-й дорожкам. Желательно их сначала приклеить клеем к плате, чтобы паять было удобнее.

9)Провода выводим из корпуса, (я использовал экранированный стереофонический кабель и отдельный проводок для плюса питания). Выход звука (Line Out) готов. Плеер собираем обратно и проводим контрольную проверку. Колонки звучат? Отлично. Теперь надо сделать вход звука (Line In). Переходим к магнитоле.
10) Если вы (как и я) никогда не слушали на ней кассеты, имеет смысл проверить работу магнитофонной части. Порывшись дома, я нашел пару старых кассет и отправился проверять. Несмотря на мороз -10 ⁰С кассета мгновенно заиграла. Затем я потратил целый час, чтобы понять, как достать автомагнитолу из машины. Решение оказалось довольно необычным (для меня). В углах передней панели есть 4 отверстия. Во все отверстия вставляем зубочистки (спичку, гвоздь и т.д.). Теперь тонкой отверткой поддеваем снизу панель и тянем за неё. Магнитола выходит.
11) Приносим домой, осматриваем,

снимаем верхнюю крышку.

12) Открутив два болтика и, аккуратно помогая тонкой отверткой, снимаем переднюю панель.

13) Отсоединяем шлейфы лентопротяжного механизма и, открутив 4 болта, снимаем его.

и припаиваем к 1 и 24 площадке провода.

В общем- то всё, теперь можно послушать, как звучит наша новоявленная MP3 магнитола.
16) Собираем магнитолу обратно, подключаем к созданному входу MP3 плеер, залазим в машину, подключаем все разъемы, вводим пароль….вставляем кассету… и под жужжание моторчика слушаем MP3. Удобно правда? …Не очень? =))

Да, магнитола не перейдет в режим работы с магнитофонной частью, пока не вставлена кассета. Таково её устройство. Значит надо убедить её, что кассета уже вставлена.
17) Как же магнитола определяет находящуюся в ней кассету? Глазами природа её обделила, зато есть пара датчиков-кнопок. Когда кассета вставлена- 1-я отпущена, 2-я нажата. Когда кассета вытащена- 1-я нажата, 2-я отпущена. 3-я кнопка на кассету вообще никак не реагирует.
Отлично. Возвращаемся домой.

Вытаскиваем из лентопротяжного механизма всю электронную часть.

Откусываем и выпаиваем все ненужные детали: моторчик, реле, головку и т.д.

Сам механизм выкидываем. Оставляем только платку с 3-мя кнопками.

1-ю кнопку не трогаем (она должна быть отпущена), а вторую замыкаем перемычкой.

Всё. Теперь магнитола уверена, что кассету вы вставили и будет её проигрывать (только она не знает что ни кассеты, ни лентопротяжного механизма, ни микросхемы уже нет=))
28) Платку подключаем на место, обматываем скотчем для изоляции и приклеиваем куда-нибудь внутри корпуса, чтоб не отвалилась.

Ставим на место переднюю панель; кнопки, выполняющие теперь чисто декоративную функцию, приклеиваем намертво. Заклеиваем окошко для кассеты, чтоб кто-нибудь туда её не запихнул.

20) Напоследок несколько рекомендаций. Припаяйте любые удобные разъемы.

Провод, соединяющий MP3 плеер и магнитолу лучше использовать экранированный. Аккуратно отпаивайте микросхемы, не оторвите дорожки от текстолита – трудно будет припаивать провода. Уже после завершения всех работ, вам необходимо будет установить правильное расположение стереоканалов (левый-правый). Поэтому предусмотрите возможность легко поменять левый канал с правым местами, (если сразу не угадаете). Я, например, внутри магнитолы лишь слегка соприкоснул провода, и только в машине, точно определив где левый, где правый, окончательно всё скрутил, заизолировал и закрыл крышку. Чтобы узнать расположение каналов проиграйте эту эмпэтришку. Не выводите провода на правый бок (как это сделал я)! Возникнут проблемы с установкой магнитолы на место. Я свою еле-еле вставил. Всю проводку выводите только назад. Если надо получить свободный доступ к проводке снимите перчаточный ящик.
Вот и все. Теперь при включении магнитола автоматически переходит в режим CASS (кассета) и проигрывает МР3. Чтобы переключаться между режимами RADIO – CASS жмем SRC или 3 раза кнопку LMU на подрулевом переключателе (ДВ-СВ-УКВ-кассета).

Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте!
Вам понравился наш материал? Поделитесь с друзьями!

Есть у меня в авто магнитола. Старенькая, Pioneer KEH-1400, радио и кассетник. Сначала я купил к ней имитатор кассеты.

Играть играло, только не хватало режима Random. А потом лентопротяжный механизм (далее ЛПМ) забастовал, отказался воспроизводить, взял кассету в заложники и стал в знак протеста бесконечно клацать.
Я разобрал аппарат, поизучал ЛПМ, нашел отвалившуюся детальку и поставил ее на место. Не помогло. Дальнейшие исследования показали, что: 1) найти неисправность в этой аццкой штуковине я вряд ли смогу даже с сервис-мануалом, и 2) ЛПМ легко отсоединяется от магнитолы.

Так что я вытащил ЛПМ, припаял AUX-шнурок ко входу аудиоусилителя и получил возможность подключения внешнего плеера. Но в конце концов мне надоело постоянно заряжать плеер, так что решил поставить нечто стационарное.

Выбор был широкий. Аскетичные модули, модули с ИК-приемниками и пультами, модули с корпусом для установки на панель, джентльменским набором USB/SD/FM/AUX, индикаторами, Bluetooth…

Вот только перекопав горку описаний, отзывов и обзоров, я сильно удивился — почти во всех таких плеерах отсутствует режим Random, то есть случайного выбора следующего трека. Они могут либо играть все по порядку, либо зацикливать один трек. Как так — не понимаю, вот бесполезный эквалайзер воткнуть это за милую душу, радио и BT — пожалуйста, некоторые даже умеют играть отдельно папки, а одну из базовых функций плеера почему-то не могут осилить.

Так что выбор свелся к 3 почти одинаковым устройствам, в описании которых явно заявлялось о наличии режима Random.

SFT-8020 — обозревается тут и тут.

SFT-8030 — имеет USB и microsd слот, а также разъем под подключение кнопок.

SFT-8040 — имеет microSD слот и разъем под кнопки. С обратной стороны есть контакты для USB, при желании можно припаять туда разъем и он будет работать (встречаются также варианты с уже припаянным разъёмом).
Я взял SFT-8030.

Всем на модуле заправляет неизвестная микросхема с маркировкой JL AB1820CGDKIA.1-82E в корпусе SO-16. Даташит найти не удалось. Еще есть microSD-слот, USB-разъем, ИК-приемник и синий светодиод.

У заднего края платы находятся три коннектора формата PH2.0 (штыревые, шаг 2мм). В комплекте пара совместимых шнурков по 2 и 3 провода длиной 20см.

J1 — разъем питания. Написано, что можно подключать от 6 до 12 вольт. Если внимательно посмотреть на мой экземпляр платы, можно заметить, что питание идет на расположенные рядом стабилитрон, резистор и транзистор D882. Это не что иное, как параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе. Еще есть вариант платы со специализированной микросхемой-стабилизатором 7805.
И то и другое — линейные стабилизаторы. Это значит, что все, что приходит к ним сверх 5в они тратят на нагрев самих себя (действительно, при питании от 12в транзистор ощутимо нагревается). Поэтому чем меньше входное напряжение — тем меньше энергии будет потрачено впустую. Однако, на стабилизаторе падает около 1в, так что чтобы надежно получить необходимые 5в, потребуется не менее 6в на входе.
А что делать, если есть только 5в, например, от адаптера с USB-портом? Я попробовал. Модуль включится и даже будет работать, но для работы флешек питания не хватит (напряжение падает до 3.5-4в), будут работать только sd-карты. Есть альтернативное решение. С обратной стороны модуля находится перемычка AB. Если ее замкнуть — питание на модуль будет подаваться напрямую без стабилизатора, и все заработает от 5в. Естественно, к 12в после этого подключать не стоит — сгорит.

J3 — сюда можно подключить до 4 кнопок по вот такой схеме:

Можно найти и купить готовую клавиатурку, но она почему-то стоит примерно как сам модуль.

Рядом со светодиодом пара параллельных ему нераспаянных контактов, на случай если кому захочется использовать собственный светодиод.

Полностью выключить модуль можно лишь отключив его от питания. Встроенный стабилизатор работает и потребляет энергию постоянно, это может быть важно при питании от батарей. Если нужно экономить, лучше использовать microSD, флешки потребляют в разы больше.

Порт USB годится только для флешек — USB-HDD и зарядку различных устройств он не потянет, стабилизатор питания дает около 100ма. Можно замкнуть перемычку и питать модуль от мощного внешнего источника 5в, но и тогда более-менее умные устройства вроде телефонов все равно не возьмут из USB более 500ма (т.к. порт не заявляет о своей способности выдавать большой ток).

Комплектный пульт — самый обычный, такой часто бывает в комплекте с магнитолами и трансмиттерами. Мембранная клавиатура, питание от батарейки CR2025. Неудобный — кнопки почти не прощупываются и неотличимы друг от друга, сложно нажимать не глядя. Хотелось бы резиновую клавиатуру с рельефными кнопками, но уж что имеем то имеем. Пульт работает на расстоянии 4 метра, дальше не пробовал.

Модуль установлен в проем для кассеты. Он помещается туда целиком, и даже остается еще немножко места. Если бы я выбрал SFT-8040 с USB на обратной стороне — возможно, он бы не пролез по толщине, а с этим более-менее порядок.

Питание я взял с разъема ЛПМ — там было 12в для двигателя привода. При переключении на радио и при вытаскивании ключа зажигания питание пропадает, и это хорошо: нечего работать вхолостую. Чтобы встроенный стабилизатор понапрасну не грелся, я поставил перед ним вот такой импульсный стабилизатор на MP1584, настроенный на 6в. Замыкать перемычку AB не стал — встроенный стабилизатор послужит дополнительной защитой, если вдруг внешний пробьет и на входе окажется 12в.

На панели магнитолы остались кнопки перемотки и извлечения кассеты. Ранее они нажимали на рычаги ЛПМ, теперь же я решил приспособить их к делу. Все-таки родной пульт не очень удобен. Собрал и подключил клавиатуру. Перемотка назад-вперед переключает туда-сюда треки, кнопка eject — это теперь пауза. Кнопка выбора USB/SD вообще не нужна, да и ее успешно заменяет длинное нажатие на паузу. Так как кнопки у меня маленькие, добавил еще прокладку. Работает, нажимает.

Последний штрих — декоративная откидная крышка на полоске скотча. Для красоты.

Итог: магнитола научилась играть MP3 с флешек и microSD, и внешний вид почти не пострадал. Конечно, можно было просто купить новую, когда-нибудь я так и сделаю, но пока времена трудные, так что вот так.

Резюме: дешевый, простой и компактный MP3 модуль, без фатальных недостатков, но и с довольно скромными возможностями.

Плюсы:
+ режим Random
+ выбор трека по его номеру с пульта
+ помнит трек для нескольких флешек
+ можно добавить основные кнопки управления, чтобы не пользоваться пультом

Минусы:
— не запоминает уровень громкости и режим воспроизведения
— не имеет режима воспроизведения отдельной папки.
— единственный светодиод в качестве индикации. Неизвестно, какой номер у текущего трека, включен ли эквалайзер.
— неудобный пульт
— неполноценный Random
— для прослушивания аудиокниг мало подходит, т.к. редко помнит позицию внутри трека

Размышления:
— хоть цена и невелика, но есть модули с панелькой, индикацией, FM, AUX и даже Bluetooth по сравнимой и даже меньшей цене. Будь в них режим Random — возможно, я взял бы такой, чтобы видеть номера треков. Хотя вряд ли бы он влез в проем для кассеты, пришлось бы пилить переднюю панель магнитолы.

Bluetooth-модуль BT5.0-Audio-PRO с кодеком SBC, питание от 5В (и/или аккумулятора 3,8В — 4,1В) через разъём Micro USB, возможностью подключения Li-ion аккумулятора, микрофоном на плате, разъёмом Mini Jack 3.5 (выход), распаянными кнопками управления воспроизведением музыки и малым потреблением (не более 0.03А в режиме воспроизведения музыки).

Телефон подключается к модулю быстро, не более пары секунд после подачи питания. Расстояние уверенного воспроизведения музыки через модуль стандартное, пара метров. Из недостатков: голосовое озвучивание включения модуля, озвучивание подключения/отключения от модуля.

Потребление электричества:

Модуль выключен, питание 5в подаётся = 0.005А
Модуль включен, к телефону не подключен = 0.037А
Модуль включен, к телефону подключен = 0.02А
Модуль включен, воспроизведение музыки = 0.025А
На выводах контактов BAT = 4.12В

Существует старая версия модуля, отличается визуально наличием скошенных контактных пластин на разъёме TRS (Jack)

Модуль продаётся в трёх комплектациях:
1) только плата
2) модуль BT5.0 Audio в корпусе — без микрофона, подзарядки АКБ, кнопок управления
3) модуль BT5.0 Audio Pro в корпусе

Размеры:

Устанавливал в старенькую магнитолу Sony, подключался к входу Aux на плате, питание брал с входных контактов питания.
Уровень наводок/шума при максимальной громкости магнитолы:

Название модуля, вещаемое в пространство:

Немного бесит, что модуль болтает постоянно при включении магнитолы и подключении телефона. Отключить озвучку нельзя.

После продолжительного прослушивания пришёл к выводу, что качество музыки сильно не режет. Микрофон в режиме разговора работает нормально, слышимость хорошая. Проверил генератором частоты на одном телефоне, запуск с 20 кГц до 20 Гц, на втором со встроенного микрофона записывал. На графике видно начало записи с 19 Кгц, замер с более чувствительным микрофоном не стал делать. Выходная громкость очень большая. Комфортный максимальный уровень громкости (для наушников) составил 30%-40%. При 50% уже слишком громко для ушей.
Как недорогое, универсальное и не режущее качество музыки устройство полностью подходит для каждодневного использования как в автомагнитолах (с развязкой питания), так и в самостоятельных поделках. Если смириться с озвучкой на полной громкости при каждом включении модуля.

Лог подключения к модулю:

Connection:
ac:af:b9:2a:65:c9 (GalaxyTabS2_DP) → 02:77:0a:ad:66:e7 (BT5.0-Audio-PRO)

Прокачиваем китайский FM-MP3 -модуль, чтоб играл прилично.

Если кратко - то после подключения модуля к ламповому усилителю был получен вполне приличный звук. что с подвигло к дальнейшиму исследованиям данной темы.

Так же скажу следующее: Почему возник интерес к данным модулям?

Логика проста - в этих модулях используются микросхемы, которые применяются в массовой технике - в телефонах смартфонах , планшетах и компьютерных платах. Выпускаются такие микросхемы миллионными тиражами - десятками миллионов. Поэтому цена таких микросхем минимальная - большой тираж, а средства на разработку давно отбиты на телефонах и планшетах. Но в то же время, это передовые технологии, двух, трёх летней давности - значит, в принципе, там можно выжать хороший звук, если знать, где копать и что улучшать - понимая на чём китайцы сэкономили.

Сегодня грустный день.
Проапгрейженный китайский модуль за 250 рублей с ламповым усилителем переиграл топовый DENON DCD-3300 с ламповым усилителем. В прямом сравнении при проигрывании CD диска на DENON DCD-3300 и проигрывании WAV файла с USB-флэшки, сграбленного с этого же диска.

Теперь всё по порядку.

Китайские модули есть разные и не все хорошо играют.

Пробовал два китайских модуля - Один играет только МР3 и WAV c USB флэшки, есть FM-tuner. Без Bluetooth - это важно! Максимальная поддержка формата MP3 320 кбит/с. С ПДУ(пульт дистанционного управления).

Другой Kebidu - USB/TF/Bluetooth/FM/ играет всё форматы MP3/WMA/WAV/FLAC, APE .Максимальная поддержка формата MP3 320 кбит/с. С ПДУ.

Отличаются микросхемами - первый

Я перепаял на обоих модулях конденсаторы после стабилизатора - вместо 100 мкф поставил 3300мкф+3300 мкф*6,3 вольта и зашунтировал полистиролом.

Плюс спаял до стабилизатора проводок с дросселем и конденсатором на питании.

Конденсаторы отбирал по прибору с низким ESR

Конденсаторы Rybycon MBZ и вот такие. китайские(?)..

Блок питания трансформаторный стабилизированный на 9 вольт 0,8 А . Диоды ультрафаст BYV26. эти диоды очень хвалили для аудиоустройств ..Самое главное это провод - стоит медный 0,75 кв.м. - обычный сетевой провод Российского производства из хозмага. Китайские провода обычно стальные с омеднением - сильно звук портят. Стабилизатор LM7809.

Провод питания подходил к обоим модулям. Межблочный кабель - 1 м длиной спаял из микрофонного провода "витая пара в экране". Медные провода в полиэтиленовой изоляции и в медном экране. Покупал как провод произведённый в России - за 40 рублей метр. Разъёмы RCA - китайские по 150 рублей штука (самые дешёвые стоят 20 рублей). Эти разъёмы латунные с фальшивой позолотой. С другой стороны обычный штырьковый разъём - в 3D -принтере это стандартные разъёмы, вроде DUPON называются. Кабель один на два модуля.
Так вот первый модуль без блютуза переиграл модуль с блютузом в чистую с разгромным счётом. Мало того на файлах WAV - сграбленных с CD диска, переиграл этот же CD диск на DENON DCD-3300 с межблочным кабелем КАРДАС ценовой категории 15 т.р с медными разъёмами с родиевым покрытием. Данный РАБОТАЮЩИЙ проигрыватель и сейчас продают по ценам около 15-20 т.р. , а с неработающей головкой за 10 т.р. . Одно только Денон выдавал сигнал в тра раза больше по амплитуде, чем китайские модули, но усиления хватало и для работы с китайскими модулями.

И даже с такой модернизацией второй блок играл очень похабно.
А у первого блока было проникновение сигнала FM-тюнера в сигнал от проигрывателя. Поэтому приходилось ставить тюнер на частоты между станциями, чтоб включился внутренний MUTE и тогда помех проигрывателю нет. А во втором блоке - назойливый писк от работы Bluetooth или от внутреннего генератора микросхемы.

У первого модуля звук очень хорош. Там три микросхемы - Микросхема тюнера, микросхема энергонезависимой памяти atmel611 и процессор с цапом bcj191c.1. На процессор данных не нашёл.

При установке на основную систему вылезла большая кривизна в звуке - ослабление ВЧ и гипертрафированные басы. И куча неприятных призвуков на ВЧ.

Но звук от китайских модулей на моей основной ламповой системе "перекошен" и есть неприятные звуковые артефакты, что делает прослушивание неприятным. И хочется выключить модули минут через 10 после их прослушивания. А Денон кстати слушал часами без перерыва.

Анализ китайских модулей и моих переделок показывает, что виноваты цифровые фильтры на выходе из процессора - выходы ЦАПОВ левого и правого каналов - там стоят упрощенные цифровые фильтры - стоит КЕРАМИЧЕСКИЙ конденсатор который режет ВЧ сигнал выше 30-40 кГц. ну и гадит помаленьку в сигнальную линию. Но он просто подсоединен к сигнальной линии и садит ВЧ сигнал выше выше 30-40 кГц на "землю" - простейшее решение. Но так как он очень маленького SMD -размера, то путь простой - его надо отпаять , а нормальные плёночные конденсаторы напаять выходные линии.

Второй момент - это кабель. Сигнал портил межблочный кабель из ДЕШЁВОГО микрофонного кабеля .

Поэтому спаял нормальный временный переходник с нормальными разъёмамиRCA CARDAS. Разъемы стоят в несколько раз дороже модуля. Разъёмы не портятся, почему бы их не поставить на пробу , все равно в тумбочке лежат и ждут своего часа.

Разъёмы RCA подпаяны медной моножилой в хлопковой изоляции. Подсоеденил межблочными японскими кабелями из кабеля АКРОЛИНК 7N. И звук стал очень даже хорош - данный вывел очень много дополнительной музыкальной информации, которая терялась у Денона.

И пока не прослушал всю флешку. не остановился. Так записи были все знакомые, что то слушал полностью, что то только начало и пролистывал дальше. Разные альбомы записаны очень по разному - что то разворачивается в объемную картину, что то слушать невозможно, что плоско играет, где то присутствует "вуаль" или "песок". Но так надо это всё в корпус заделыват и пропишется у меня в системе, пока по приличнее цифровой аппарат не подберу себе.

Выглядело сравнение так:

DENON DCD-3300 - это культовый проигрыватель, один из верхних. Сравнивал с его собственным цапом. Но уменя он в последние годы работал с внешним цапом как просто CD - привод. Он 100 вольтовый имеет два трансформатора на борту для цифровой и аналоговой части - тяжелый алюминевый корпус. очень классный аппарат.

Читайте также: