Подключение лямбда зонда ауди 100 с4
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Стала много кушать,решил поменять лямбду,не разу этого ни делал,гаража и ямы нету,опишите пожалуйста процес.
AAR 2.3 1991г. 45 кузов седан
Также,как и лампочку в фаре : разъединяешь штекеры взади мотора("сигнал" и подогрева лямбды) - выкручиваешь старую из катализатора(при сноровке можно и без ямы обойтись,посвети фонариком,за мотором, вниз - увидишь её в передней части ката) - вкручиваешь новую,соединяешь штекеры.
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
Сегодня стоя в пробке обнанурижил следующее,при неоднократном нажатии на тормоз повышаются обороты,при этом машина стоит на нетралке.Также заметил что при выключении скорости обороты снижаются ровно до 1000 потом идет провал до 500 и резкий подЪем до 900.Что это все может значить.
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
Сегодня открыл капот и абнаружил что черный провод идущий с лямбды отключен и отключен по всей видемости давно потомочто контакты все в пылюхе.Контакт зачистил подключил потестил все так же.Начитавшись форум начал думать на датчик охлаждающей жидкости,если так то где он находится.
oshpareny писал(а): Сегодня открыл капот и абнаружил что черный провод идущий с лямбды отключен и отключен по всей видемости давно потомочто контакты все в пылюхе.Контакт зачистил подключил потестил все так же.Начитавшись форум начал думать на датчик охлаждающей жидкости,если так то где он находится.
возможно и дтож виновен,стоит на входе в гбц сразу за свечей первого цилиндра,стоит снизу и он двух контактный,а тут же сверху есть 4 контактный,он на приборку работает
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Была-100/44-переходная 1,8 РН, 90 лошадок, 1990 г.в. С ВАКУУМНИКОМ и на коже.
Chrysler Town & Country 2002 года 3,3 мотор-супер авто!
А есть ли смысл менять лямбру если у меня вырезан катализатор и за место него вварена гофра, или ето тут не причом.
oshpareny писал(а): А есть ли смысл менять лямбру если у меня вырезан катализатор и за место него вварена гофра, или ето тут не причом.
Питание лямбда зондов А4B5рест, А6(C5, 4B5). Проверка, ремонт.
Хочу показать методику поиска просадки (отсутствия) питания подогрева лямбда зондов на данных машинах. Схема одинакова, только номера контактов на мозгах разные и на двигателях V6 4 лямбды. Пост для Roman898 и не только 🙂
Показываю на примере А4Б5 рест.
Ну вот, в определенный момент в мозгах появляется вот такая ошибка, не смертельно но не приятно.
Чаще всего эта ошибка указывает не на перегоревшую лямбду, а на плохую цепь питания зонда.
Завод питания на лямда зонды очень прост, что плане схемы, что в плане диагностики. С таким ремонтом справится может каждый, кто хоть раз тестер в руках держал.
Перед тем как приступить к диагностике давайте рассмотрим схему питания подогрева лямбда зондов.
И еще схема, продолжение.
Вот распиновка широкополосной лямбды. Которая стоит перед катализатором.
Теперь прозваниваем контакт №3 широкополосной и контакт №1 обычной лямбды на предохранитель №34. Если все ок, то снимаем полку в ногах, снимаем реле бензонасоса и прозваниваем контакт 87А на предохранитель №34, а можете сразу снять релюшку и прозвонить с нее на лямбду. Теперь надо разобрать реле, так как скорее всего все прозвонится отлично и окромя грязи в разъемах вы ничего не найдете. Потери в реле часто бывают за счет обгоревших контактов. На них идет падение напряжения и временами из за этого вылетает эта ошибка. По этому надо разобрать реле бензонасоса и почистить его. Разбирается реле очень просто. Отверткой отщелкиваете верхний кожух и все 🙂
Вот эта релюшка и ее номера.
Сняв корпус видим контакты. Двойные контакты на бензонасос, а один на лямбды и клапана.
Сняв пружинку и отодвинув подвижную контактную группу видим такую картину. А именно видим четко выраженные следы электро эрозии контактов. Обгорели в общем, что не мудрено, года свое берут 🙂 На фото у меня еще не запущенный случай.
Чистим контакты жестким ластиком, который без абразива. И вообще, все контакты не терпят абразивных чисток. Только жесткий ластик.
Вот и все, почистили и собрали реле, поставили его на место.
Теперь можно приступить к финальному контролю, контролю под нагрузкой. Вдруг где провода подгнили в жгуте. Это коварная поломка. Без нагрузки тестер показывает ОК, а под нагрузкой идет просадка напряжения.
Для этого снимаем разъем с клапана СВВ N112 (в А6 N321), по схеме видим что его +12 подключены параллельно подогреву. Тестером вызваниваем плюсовой контакт на фишке клапана, звоним с контакта №3 6ти контактного разъема или с контакта №1 4х контактного разъема лямбды. Подключаем лямбды, встаем тестером на землю и на плюсовой контакт клапана, заводим машину и смотрим напряжение. Должно быть +12.
Если есть то все ОК, если нет, напруга занижена, то ищем где потерялась она. Ищем просто – Идем по цепочке к реле. Сначала смотрим на предохранителе напряжение, Если на нем ОК а на разъеме занижено то кидаем дублирующий провод от предохранителя до лямбды (предохранитель покачать не забудьте :-)) ). Если и на предохранителе занижено то смотрим на самом реле, для этого реле без корпуса вставляем, что б легкий доступ был к контактам. Если на реле ОК а на предохранителе занижено то кидаем дублер от реле к предохранителю… На реле всегда ОК 🙂 Почему пишу про дублеры? Да по тому что многие не имеют навыков поиска таких глюков в жгуте, проще кинуть дублера и забыть про это 🙂
На этом все, данные процедуры помогут вам забыть об этой ошибке, которая у вас временами вылетала 🙂
Читайте также: