Подключение карбюратора suzuki address

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Слева 2 штуцера, один чуть выше другой чуть ниже. Значит так, там же сверху торчит 2 шланга. Лучше всего в один из них дунуть. Тот, что продувается насквозь подключается к "нижнему" штуцеру, это безпровод, второй к верхнему, это вакуумный шланг. Не перепутай нижний штуцер с винтом регулировки ХХ, в темноте это несложно. Справа всего 1 штуцер, к нему должен сверху спускаться шланг, но его может и не быть, это не смертельно. Можно подключитьк этому штуцеру обычный шланг длинной около 40см и увести его куда нибудь в чистое место, это вентиляция просто.

У меня справа еще один шланг, в который когда дуешь, в карбюраторе где вход для фильтра видно что капает бензин. Что это за шланг, который тоже продувается.
А слева наоброт когда всасываешь, поступает бензин из главного шланга.

справа это вентиляция, его как раз надо в чистое место. Одним концом к карбу, другим в чистое место!
Тот, который всасываешь, к верхнему штуцеру слева, а тот из которого течет бензин к нижнему (рядом с винтом регулировки ХХ)

Шланчики подключил, теперь работает на повышенных оборотах, как на полном газу. Винт холостого хода не реагирует. Что может быть на так? Может я тросик газа где перетянул.. Хотя ходит свободно как обычно.

Если не тросик газа, значит где-то подсасывает воздух, возможно в сальниках или ещё где. Масленых подтеков нет на движке?
Но сначала надо бы проверить и трсоик и привод заслонки, он в адресах мудреный и иногда забивается грязью.

Купил недавно Address v100 и обнаружил снизу карбюратора медный шток направленный в сторону колеса, на нем нет шланга и с него немного капает бензин. Подскажите пожалуйста зачем он нужен и куда должен быть подключен?

Посмотрел схему похожего карбюратора - это действительно слив. Есть другая проблема - скутер не разгонялся больше 62. Поменял ремень - теперь едет 70. Куда смотреть?

Если после замены грузов скорость упала (зам ремня 70км/ч, груза 60км/ч) значит слижком лёгкие груза.
А так вообще почисть глушак, возд.фильтор и глянь сцепление.

Грузики 14гр. Фильтр чистый, пробовал без губки - все те же 60км\ч. Как чистить глушитель и на что обратить внимание в сцеплении?

Просто Ты писал что после замены ремня ехал 70, (заменил груза) и сейчас 60км/ч .
Глушак или выжигают или вскрывают. (всё зависит от конструкции)
В сцепление главное наличие накладок. (остальное не сильно влияет.)

Обратил внимание на то что на заднем колесе меньше профиль покрышки чем на переднем, может ли это влиять на максималку?
И это еще не все - посмотрел на ведомый шкив - на нем видна окалина, как будто он сильно перегревался. К тому же после того как скутер разгоняю до максимальной (60-65 км\ч) появляется запах горелого. Что посоветуешь Yurich?

Профиль резины однозначно влияет.
(чем выше заднее "больше длинна окружности" больше скорость,а чем меньше переднее тем больше покажет спидомерт.)
По поводу шкива - если размеры ремня в норме, то скорее всего ремень буксует из-за выработке на самом шкиве. (там только замена.)

Как определить выработку ведомого шкива? Не может ли буксовать сцепление?
С покрышками забавно получается - поменяю местами, скутер поедет быстрее, да и спидометр больше накручивать будет.
P.S. Окалина видна на колоколе сцепления.

Сегодня поменял покрышки - спереди теперь стоит 3.00-10, сзади 3.55-10(родная). Спидометр больше показывать не стал и скутер быстрее не поехал.
Разгон только хуже стал.

При изготовлении разных деталей скутера производителю не известно где и в каких климатических условиях Вы будете их эксплуатировать, а как известно один и тот же двигатель в разных условиях (температура окружающей среды, влажность и др.) может работать по разному. Карбюратор Suzuki Address 110 не исключение.

Как-раз для решения этой проблемы конструкторы предусматривают, в таком важном звене системы питания как карбюратор, регулировочные элементы. Регулировка карбюратора на скутере Сузуки Адрес, как впрочем и на большинстве других марок скутеров, сводится к подбору оптимального соотношения воздух-топливо.

Перед тем, как начинать настройку карбюратора скутера убедитесь, что в системе питания нету лишнего подсоса воздуха (отсутствуют трещины на патрубках, все хомуты надежно закреплены). Также все детали системы питания должны быть чистыми: промойте и продуйте воздухом карбюратор и жиклеры, а воздушный фильтр замените или очистите. Конечно пусковой обогатитель скутера должен быть исправен, а свеча зажигания заменена или очищена. Регулировка карбюратора должна производится только на полностью прогретом двигателе скутера! Настраивайте карбюратор сразу после езды на мотороллере. Соблюдайте технику безопасности, чтоб не обжечься к деталям мотора.

Настройка карбюратора на скутере Suzuki Address 110

Маленький винтик на карбюраторе Сузуки Адрес отвечает за подачу бензина на холостом ходу. Он откручен примерно на полтора оборота. Винтик перекрывает воздушный канал, т.е. чем больше он закручен, тем больше бензина подается; чем больше откручен, тем меньше бензина и больше воздуха. Через отверстие подачи бензина на холостом ходу, топливо подается всегда — и при основной работе двигателя, т.е. им можно незначительно регулировать подачу бензина и на рабочих оборотах. Большой винт регулирует уровень опускания заслонки карбюратора. В заслонке есть иголка, она должна быть в среднем положении. Большой винт регулирует подачу воздуха на холостом ходу. Он настраивается под маленький винт, т.е. после маленького.

Основная подача бензина (для езды) настраивается подбором жиклеров и поднятием/опусканием иголки главной заслонки. Жиклеры карбюратора: большой 77.5, маленький 15 — на новой версии, с литыми дисками.

Итак, собственно регулировка карбюратора скутера:

установите скутер на центральную подножку
обеспечиваем свободный доступ к регулировочным винтам карбюратора
винт холостого хода (маленький), выкрутить на 1,5 оборота от закрученного состояния
большим винтом отрегулировать уровень поднятия заслонки (холостой ход), чтобы двигатель не глох
откручивая или закручивая винт холостого хода добиться максимального увеличения оборотов двигателя
немного закрутить винт так, чтобы обороты двигателя стали совсем чуть-чуть меньше
если при вращении винтика обороты никак не меняются, значит нужно промыть карбюратор
большим винтом выставить приемлемые обороты холостого хода, чтобы скутер не вибрировал и не глох

Правильно настроенный карбюратора скутера Сузуки проверяется резким открытием и отпусканием ручки газа — двигатель должен равномерно набирать обороты и не глохнуть.

Спасибо за внимание, теперь Вы знаете как настроить карбюратор скутера Suzuki Address 110.

Suzuki Address 50

Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.

Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.

Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.

Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.

Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.

Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).

Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).

Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).

Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.

Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.

Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…

Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.

Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).

На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.

Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),

петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)

Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).

Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),

подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).

Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.

Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.

Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.

Suzuki Address 110.

Длина: 1855 мм.
Ширина: 630 мм.
Высота: 1280 мм.
База: 1265 мм.
Дорожный просвет: 125 мм.
Двигатель: двухтактный, одноцилиндровый.
Объем двигателя: 113 см3.
Степень сжатия: 6,8.
Тип охлаждения: принудительное, воздушное.
Максимальная мощность: 10.0 л.с. при 6000 об/мин.
Крутящий момент: 1.3 кГм при 5500 об/мин.
Объем бензобака: 6,0 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,5л./100км. при 60 км/ч, около 4,5л./100км при 95км/ч.
Трансмиссия: автоматическая, вариатор.
Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные.
Вилка передняя: гидравлическая.
Сухая масса: 96 кг.
Передние шины: 90/90-12 44J.
Задние шины: 100/80-12 56J.

В стандартной комплектации скутер едет 90-100км/ч.

Выпуск модели начался с 1998 года. Модели до 2000 года выпускались с пластиковой передней фарой и штампованными дисками, с 2000 года с литыми дисками и стеклянной передней фарой.

Очень полезная книжка - руководство по эксплуатации, там все ОЧЕНЬ ПОДРОБНО написано, разве что по-английски ) , на русском нет. Ниже постараюсь обобщить всё, что нажито непосильным трудом, собрано на форумах, додумано, проверено на личном опыте :)

Покрышки:
Максимальный размер передней покрышки 120/70-12, немного может задевать крыло, можно поставить и больше только придется приподнять или снять крыло. На перед идеально встает 110/70-12, 100/90-12.
Максимальный размер задней покрышки тоже 120/70-12, возможно придется подрезать край покрышки, чтобы не задевало за картер, зависит от производителя, pirelli придется подрезать, irc так влезает. Другие меньшего размера точно подойдут, например, 100/90R12, 110/70-12. Вообще в руководстве по эксплуатации написано, что нужно ставить родные покрышки, при этом достигается максимальная управляемость.

Колодки тормозные передние: подходят от Suzuki Address V100.

Тормозной диск передний: диаметр 180 мм, толщина 4мм , подходит от ?, при толщине в 3.5мм рекомендуется заменить .

Колодки тормозные задние: подходят от Suzuki Let’s, Suzuki Street Magic, от чего еще ?

Задний диск: литой и штампованный диски по размеру одинаковые, от Suzuki Street Magic задний диск НЕ подойдет, от Suzuki ZZ кто пробовал ставить отпишитесь.

Длина тормозного шланга: 85 см
Лампа в пердней фаре:
для Suzuki Hokuto 110: 35/35W, цоколь E1
для Suzuki Address 110: 35/35W, цоколь . D15-3 .
35 Вт для скорости больше 50 км/ч маловато, можно поставить автомобильную лампу 50-55Вт переделав крепление, светит намного лучше, генератор потянет

Амортизатор задний: длина 300 мм, диаметр крепежных болтов снизу и сверху 10 мм. Можно купить тюненый, а можно поставить от ИЖа, переварив нижнее крепление, он выше, по паребрикам удобно прыгать, очень прилично работает, с регулировкой и не убиваем ) .

Подшипники переднего колеса:
- для штампованного диска (железный): тип 6200, размер D=30, d=10, h=9
- для литого диска, со стороны тормозного дика тот же 6200 , а со стороны привода спидометра стоит 6000 подшипник, D-26, d-10, h-8. Лучше ставить закрытые.

Вилка передняя: гидравлическая, объем масла 81 мл. на перо.

Пластиковая шестеренка привода тросика спидометра, которая в колесе, подходит от Suzuki Let's.

Грузики и ремень вариатора стандартные:

1. Рама CF11A-100001~112192 и CF11A-500001~ - грузы 17*12мм 20грамм и ремень 19,5(можно 20)мм*795мм. Например: Mitsuboshi 27601-16F01; 27601-16F00/01 SV19-795; и другие.

2. Рама CF-11A112193~439999 - грузы 17*12мм 18,5грамм и ремень 19мм*788мм.

Родные грузики тяжеловаты, не для гонщиков. На мой взгляд оптимальный вес 14 грамм. От Suzuki Address V100 как раз грузы 17*12мм 14 грамм, они почти всегда есть в магазинах. Родные грузы только на заказ и стоят много, так что смысла искать родные нет.

Вариатор стандартный: подвижный ведущий шкив (алюминиевый), диаметр 98 мм. Подвижный шкив отодвигается на 13мм.
Вариатор от Suzuki Address V100 подходит, но он немного меньше в диаметре, 96мм и ход у него примерно 10мм, т.е. на максимальный радиус он ремень не выводит - придется немного подтачивать втулку вариатора, и то это не обеспечит полноценную работу вариатора. Ведущая плата (железная) от V100 не подходит.

Слайдеры вариатора (3 шт., пластиковые) можно купить от Suzuki Address V100 и немного доработать надфилем, сделав из трапециевидного сечения прямоугольное(по внешней стороне), это не долго.

На слайдеры вариатора стоит почаще смотреть, так как двигатель мощный и они изнашиваются довольно быстро, в общем как и грузики вариатора.

Втулка вариатора: L=41,7мм, D=21,9мм, d=16мм - замерена на новой версии, с литыми дисками.

2.Daytona, отпишитесь кто пробовал.

4. Malossi от Suzuki Address V100 не подходит. На 110 малосси похоже не делает. От V125 никто не пробовал?

5. Scooter M на 110й пока не делает вариатор, хоть на коробке и написано 110, но он такой же как от address V100, будьте аккуратнее - замерьте или сравните перед покупкой. Диаметр родного вариатора 98мм, должен быть не меньше 98 .

Задний вариатор: состоит из фиксированного ведомого шкива и перемещающегося ведомого шкива (торкдрайв).

На скутерах выпускаемых с 2000го года (на литых дисках) торкдрайв стоит правильный, в нем 2 сальника и 2 резиновых уплотнительных кольца, смазка всегда на месте, ничего практически не изнашивается.

На скутерах до 2000го года (на штампованных дисках) торкдрайв БЕЗ сальников ВООБЩЕ, имеются только 2 кольца из бумаго-пластика (что б металл по металлу не терся), найти б того японца который это сделал… Соответственно смазка вылетает быстро и к нам часто доходят скуты с уже убитым данным узлом. Изнашиваются три отверстия со вставленными пальцами в неподвижном шкиве и канавки торкдрайва. Всё это очень сильно сказывается на динамике разгона.

Метод лечения: почаще разбирать и смазывать. В мануале написано применять Greаse A - это литево пластичная смазка, можно смазать графитной смазкой. Можно на торкдрайве проточить надфилем канавку под уплотнительное кольцо и второе уплотнительное кольцо (подходят от любого другого торкдрайва) поставить под направляющую пружины. Можно наварить выработанные канавки с помощью аргона. Но всё это поможет только на время, лучше заменить всё на нормальные детали.

Альтернатива стандартному заднему вариатору:
Подходит от Piaggio Hiper 50. Сцепление и колокол оставляем родные.
Диаметр и наклон щек такой же как и у нашего. Ширина ремня такая же. Установленный варик получается смещен, относительно родного, к крышке варика примерно на 5мм, на скорость не влияет. Еще косяк: колокол сцепления трется/упирается в сцепление, необходимо подложить под колокол шайбу толщиной 1-1.5мм.
Я поставил стандартный варик от хайпера. Купил за 1000р. почти новый. Все отлично работает, но. Опять НО ))) . Выяснилось, что канавки у торкдрайва не прямые, а изогнутые. Из-за этого присутствует жесткий провал в разгоне на 60 км/ч. До и после все отлично.
Диаметр штырьков меньше и ширина канавок торкдрайва соответственно тоже меньше, потому поставить на наш Address 110 только торкдрайв не получится. Только весь варик в сборе.
Чтобы не было провала в разгоне, нужно купить тюнингованый задний варик от Piaggio Hiper 50. В нем прямые канавки торкдрайва. Стоить оно будет около 4500р., что тоже не мало). Родной узел в сборе с японии обойдется не меньше 9000р.
Вот такая хрень получатся с задним вариком. Так что лучше сразу покупать Адрес 110 на литых дисках и не думать потом о вариаторе. Аминь. )

Пружина торкдрайва (у сцепления, большая) тоже подходит от Piaggio Hiper 50. Она немного меньше по диаметру, но подходит. Какой жесткости пружину взять каждый решает для себя сам. Я поставил средней жесткости, белого цвета.

Что даст замена пружины на более жесткую? Чем жестче пружина сцепления(большая) тем больше должна быть масса грузиков вариатора, чтобы преодолеть усилие сжатия более жесткой пружины. То есть установка жесткой пружины дает эффект - как будто стоят более легкие грузики. Ну и ремень проскальзывать не будет, если старая пружина ослабла. Вообщем тут тонкий процесс подбора массы грузиков и жесткости пружины, пробовать надо ).

Пружина: длина 102мм замеренная, на самом деле должна быть больше тк она сжимается со временем; внешний диаметр пружины 55мм, внутренний 47мм.
Минимальный диаметр для пружины 44мм - диаметр торкдрайва под пружиной.

Внутренний диаметр колокола сцепления 110 мм.
Плата сцепления и колокол от V100 не подходят.

Читайте также: