Замена акпп тойота виш 4вд
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Внимание! Бензин чрезвычайно горюч (так же как и дизельное топливо, хотя и в меньшей степени), поэтому при работе с топливной системой следует соблюдать предельную осторожность. Не курите и не подвергайте систему воздействию открытого огня или мощных ламп накаливания. Не работайте в гараже, который отапливается системами, использующими открытое пламя. Поскольку бензин – канцерогенная жидкость, надевайте при работе с ним латексные перчатки; если бензин попадет на кожу, незамедлительно смойте его большим количеством воды с мылом. Пролитое топливо немедленно протирайте ветошью, которую не следует хранить там, где она может загореться. Топливная система находится под постоянным давлением, поэтому перед отсоединением каких-либо шлангов или трубок следует это давление снять. Выполняя любые работы с топливной системой, надевайте защитные очки и держите под рукой исправный и годный по сроку огнетушитель.
Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость в его вскрытии (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист.
Примечание. Снятие КПП в моделях с полным приводом (4WD) представляет собой достаточно сложную работу, особенно для непрофессионала, действующего в своем гараже. Исходя из особенностей конструкции автомобиля, за в од-изготовитель предписывает снимать двигатель вместе с КПП в сборе снизу автомобиля (но не сверху). Одним домкратом и страховочными стойками не обойтись – автомобиль потребуется поднять достаточно высоко. Для этого требуется двухстоечный автомобильный подъемник и регулируемая по высоте подставка-ложе под силовой агрегат – таковы рекомендации завода изготовителя.
30. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора. Снимите капот (см. главу 11).
32. Отпустите гайки крепления ступиц/ приводных валов (см. главу 8) и гайки крепления колес. Снимите колеса.
33. Поднимите автомобиль подъемником.
34. Снимите нижние защитные кожух(и) двигателя.
35. Отсоедините трос селектора от АКПП (см. параграф 5).
36. Снимите карданный вал и приводные валы (см. главу 8).
37. Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите насос гидроусилителя рулевого управления и подвесьте его таким образом, чтобы он не мешал снятию КПП (см. главу 10).
38. Снимите приемную трубу выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).
40. Опустите автомобиль и зацепите узел АКПП/двигатель таким образом, чтобы длины цепи (строп-ленты) подъемника хватило для опускания узла на землю.
41. Снимите правую и левую опоры двигателя с узла АКПП/двигатель (см. соответствующую часть главы 2).
42. Опустите узел АКПП/двигатель на землю и отцепите цепь (строп-ленту) подъемника.
43. Поднимите автомобиль подъемником и удалите узел КПП/двигатель из-под автомобиля.
44. Снимите стартер.
45. Снимите ребра жесткости (верхнее и нижнее) и, в моделях до 2000 года выпуска, крышку гидротрансформатора. В моделях выпуска, начиная с 2001 года, снимите крышку технологического лючка.
46. Нанесите метки взаимного положения на гидротрансформатор и планшайбу (см. рис. 8.19,6), затем отверните болты крепления гидротрансформатора к планшайбе, как было описано ранее в этом параграфе.
47. Отверните болты крепления раздаточной коробки к АКПП, затем отделите АКПП от двигателя.
Примечание. Здесь используются болты разной длины. Запомните или составьте схему расположения болтов, чтобы не перепутать их при установке АКПП.
48. Установка АКПП производится в порядке, обратном ее снятию, однако следует принять к сведению информацию п. 29 этого параграфа.
Turbych
Мужики, есть кто сам снимал и ставил коробку? После аварии требовался ремонт АКПП, снять то я её снял, так как нужно было срочно её на работу забрать, я как то и внимания не обратил, что гидротрансформатор у меня на двигателе остался. Начал читать описание, везде пишут, что отсоедините от коробки проставив метки, я так понял попал я или ни чего страшного нет? Так то я заказал контрактную, потому что моя сильно треснута и смысла варить нет, но вот готовлюсь к засаде по переборке контрактной и её установке. Хотелось бы проконсультироваться с тем кто сам этим занимался.
alekc 1962
Вишегуру
когда будешь ставить акпп,то гидротрансформатор сначала на коробку чтобы встали шлицы и пазы маслянного маслянного насоса если оставить на маховике то наверняка раздавишь насос.метки при установке контракта не важны.
киса и ося
Когда коробку с мотором соединишь наживи один болт затянешь чтобы она прилегла без щелей к мотору.
Там где болты крепления гидротрансформатора к махавику окошко просовываешь палец.
Пока транс не прикручен к махавику он должен проварачиваться пальцем.
Если его зажало значит он не сел на место.
Сьем АКПП садим на место с прокручиванием транс установка на болт.Палец в отверстие и все по новой.
АКПП должна прилегать без лома и т.д.
Контрактная АКПП обычно без масла не забудь проверить уровень ПЕРЕД пуском мотора.
Какие еще вопросы поконкретнее?
vadim1m3
киса и ося
На фольцвагене есть фишка под сливной пробкой трубока пластиковая.
При снятии пробки вытекает литр полтора а когда откручиваешь трубочку шестигранник на 5 мм все остальное.
Заливается на заглушенном моторе трубочка соответственно уже на месте.Как только пойдет выше запускается мотор.
Прогружаем передачи уровень упадет шприцом доливаем пока не польется опять.Это и есть уровень.
Чтобы не лохануться лучше сливать в 5 литровую бутылку(если масло горячее она станет 3 литровой)
Сколько слил столько же зальешь.Удачи.
шнапс
У тебя вариаторная коробка. Требуется специфическое обслуживание,и специальное масло 08886-02105 TOYOTA CVT Fluid TC FOR Super
Здесь перечислены модели тойота,где это масло применяется. ссылка
Есть мнения,что в вариаторе масло не меняется,якобы расчитано на весь срок эксплуатации
Однако,владельцы вариаторов меняют самостоятельно,но много всяких заморочек,к примеру-жидкость меняется на "холодную".
По этому поводу большая тема на форуме филдер ссылка
На этом форуме-фотоотчет (только нужна регистрация) ссылка полезно ознакомиться,но я бы не брал как рекомендацию.
Читай,смотри,делай выводы (будешь менять-ждем фотоотчета) Удачи!
Анатолий Самарск.
Привет всем !
После замены фильтра и частичной замены масла.
слил масло сменил фильтр ,но заливал не сколько слил ,а как пишут в книге до уровня .погрев машину пока погасла синяя лампа обнаружил что уровень очень низкий долил его .
Так вот появился странный рокот на малых скоростях на больших всё нормально.
Но недавно начал хрустеть наружный шрус , может конечно и он довать такое явление.
Кто может ответте опасна ли работа каробки без нагрузки и при низком уровне масла? Да иещё опасно ли попадание воздуха в систему автомата,а воздух туда попал полюбому.
Забаненый
Я делал так же. Единственное отличие- не дожидаясь прогрева пощёлкал рычагом переключения - долил, опять так сделал- проверил, Прогрел- слил избыток. Если воздух попал, ATF его выдавит.
Реклама партнёров
Анатолий Самарск.
Да я тоже так делал с переключениями. только уровеньменя после запуска двигателя сильно испугал не повлияет ли это на работу каробки
киса и ося
Проверяется на холодную или горячую похрен.
На щупе метки Hot Cold Горячий и холодный соответственно.
Запуск двигателя обязателен.
Низкий уровень не гуд даже не зер гуд Вальдемар
шнапс
Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная “эмульсия”, которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два.
Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя.
Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.
(с) ссылка
Киря
Вишевод
Поисковиком не смог найти, подскажите, а есть ли разница замены масла в акпп на 2ВД и 4ВД? Если есть, то подскажите в чём?
Х-Aero sport, 4WD, 1ZZ, серый, 2008г.в.
Грегори
Перейти к альбомам пользователя
По делу есть что?
Калинин Юрий
Вишеводик
Почитал я все внимательно, подумал и поехал менять масло в АКП на СТО, предварительно прокатился 20 км по трассе что-бы нагреть жидкость до рабочей температуры. Загнали меня на яму быстро, масло остыть не успело, затем механик открутил защиту, подцепил апарат и попросил меня завести машину. У апарата есть стеклянная емкость в которую начала сливаться жидкость (по ощущением слилось где-то литра 4). Затем механик открутил поддон, в который я сразу и заглянул. Думал увидеть кучу грязи, а нет было сравнительно все чисто, только на магнитах было немного серых металлических опилок ( машина прошла 110000 тыс км, из них 109000 в японии). При открытии передней водительской двери у меня приклеена наклейка что масло менялось в 57000.) Дальше поддон промыли привезенным мною растворителем, прокладку старую от поддона отрывать не стали, намазали силиконовым черным герметиком и оставили подсыхать. Далее открутили фильтр, который хоть и был грязный, но по заверениям мастера не смертельно (наверное прошел 100000). Дальше поставили новый фильтр, который я купил за 1000 р немецкой фирмы (оригинальные стоили дороже и были без уплотнительного кольца все ), прикрутили поддон и автоматом начали подавать жидкость в коробку. Во время это процедуры попросили меня пройтись по всем скоростям с небольшой задежкой (я понял это промывка была) На аппарате 2 стеклянные трубочки были в которых я увидел, что сравнительно быстро жидкость в них приобрела одинаковый цвет, затем давели уровень жидкости до нормы. За все я заплатил: Фильтр 1000 р (кольцо в комплекте), работа + их жидкость Т - 4 3960 руб., растворитель 53 руб. После выезда из бокса СТО поехал сразу прогревать коробку. Проехал 20 км по трассе остановился на ровной площадке, поставил на парковку, вынул щуп и увидел что уровень жидкости выше всех меток на 1 см. (Сегодня буду откачивать излишки, через отверстия щупа, трубочкой от капельницы). Ну а теперь самое интересное: Масло не было сильно грязное, мусора в поддоне минимум, а улучшение работы коробки приятно удивило Утром как всегда выезжаю с гаража, включаю заднюю скорость а толчка характерного нет, машинка плавненько поехала, затем раз на D и опять счастливая улыбка на лице. Вывод лично для меня: Не надо боятся апаратной замены масла в АКП, ну если пробег не большой, масло наичистейшее сейчас. Недостаток: невозможно проконтролировать сколько масла прогнали через коробку и за сколько ты заплатил (масло было в апарате при замене).
Внимание! Бензин чрезвычайно горюч (так же как и дизельное топливо, хотя и в меньшей степени), поэтому при работе с топливной системой следует соблюдать предельную осторожность. Не курите и не подвергайте систему воздействию открытого огня или мощных ламп накаливания. Не работайте в гараже, который отапливается системами, использующими открытое пламя. Поскольку бензин – канцерогенная жидкость, надевайте при работе с ним латексные перчатки; если бензин попадет на кожу, незамедлительно смойте его большим количеством воды с мылом. Пролитое топливо немедленно протирайте ветошью, которую не следует хранить там, где она может загореться. Топливная система находится под постоянным давлением, поэтому перед отсоединением каких-либо шлангов или трубок следует это давление снять. Выполняя любые работы с топливной системой, надевайте защитные очки и держите под рукой исправный и годный по сроку огнетушитель.
Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость в его вскрытии (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист.
Примечание. Снятие КПП в моделях с полным приводом (4WD) представляет собой достаточно сложную работу, особенно для непрофессионала, действующего в своем гараже. Исходя из особенностей конструкции автомобиля, за в од-изготовитель предписывает снимать двигатель вместе с КПП в сборе снизу автомобиля (но не сверху). Одним домкратом и страховочными стойками не обойтись – автомобиль потребуется поднять достаточно высоко. Для этого требуется двухстоечный автомобильный подъемник и регулируемая по высоте подставка-ложе под силовой агрегат – таковы рекомендации завода изготовителя.
30. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора. Снимите капот (см. главу 11).
32. Отпустите гайки крепления ступиц/ приводных валов (см. главу 8) и гайки крепления колес. Снимите колеса.
33. Поднимите автомобиль подъемником.
34. Снимите нижние защитные кожух(и) двигателя.
35. Отсоедините трос селектора от АКПП (см. параграф 5).
36. Снимите карданный вал и приводные валы (см. главу 8).
37. Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите насос гидроусилителя рулевого управления и подвесьте его таким образом, чтобы он не мешал снятию КПП (см. главу 10).
38. Снимите приемную трубу выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).
40. Опустите автомобиль и зацепите узел АКПП/двигатель таким образом, чтобы длины цепи (строп-ленты) подъемника хватило для опускания узла на землю.
41. Снимите правую и левую опоры двигателя с узла АКПП/двигатель (см. соответствующую часть главы 2).
42. Опустите узел АКПП/двигатель на землю и отцепите цепь (строп-ленту) подъемника.
43. Поднимите автомобиль подъемником и удалите узел КПП/двигатель из-под автомобиля.
44. Снимите стартер.
45. Снимите ребра жесткости (верхнее и нижнее) и, в моделях до 2000 года выпуска, крышку гидротрансформатора. В моделях выпуска, начиная с 2001 года, снимите крышку технологического лючка.
46. Нанесите метки взаимного положения на гидротрансформатор и планшайбу (см. рис. 8.19,6), затем отверните болты крепления гидротрансформатора к планшайбе, как было описано ранее в этом параграфе.
47. Отверните болты крепления раздаточной коробки к АКПП, затем отделите АКПП от двигателя.
Примечание. Здесь используются болты разной длины. Запомните или составьте схему расположения болтов, чтобы не перепутать их при установке АКПП.
48. Установка АКПП производится в порядке, обратном ее снятию, однако следует принять к сведению информацию п. 29 этого параграфа.
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Читайте также: