Подключение форсунок уаз патриот

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Система электронного управления впрыском топлива и зажиганием автомобиля Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 экологического класса Евро 2 включает в себя блок управления двигателем, датчики, исполнительные электромеханизмы, контрольную диагностическую лампу неисправности, жгут проводов и диагностический разъем.

Система электронного управления впрыском топлива и зажиганием Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 Евро 2.

Блок управления двигателем ЗМЗ-409 Евро 2.

На Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 экологического класса Евро 2 устанавливается блок управления двигателем МИКАС-7.2 или М1.5.4.У АВТРОН. Блок управления является многорежимным цикловым автоматом с разветвленной программой регистрации-обработки информации и управления электромеханизмами двигателя.

Блок устанавливается в салоне Уаз Патриот со стороны пассажира, справа на боковой стенке под декоративной панелью. Блок подключается к жгуту проводов системы управления с помощью 55-контактного разъема, фиксация которого к корпусу блока производится с помощью рычага-скобы.

Электронный блок управления принимает опорные сигналы с датчика положения коленчатого вала. Отсутствие двух зубьев (двух опорных импульсов) на диске синхронизации позволяет синхронизировать верхнюю мертвую точку (ВМТ) 1-го и 4-го цилиндров. На основе рассчитанных значений частоты вращения и нагрузки (массовый расход воздуха) электронный блок управления реализует искрообразование в соответствующем цилиндре.

Используя информацию о напряжении бортовой сети автомобиля, электронный блок корректирует время накопления энергии катушек зажигания, время подключенного состояния первичной обмотки катушки зажигания к источнику питания, для полноценного искрообразования. Блок управления обслуживания не требует.

Схема системы электронного управления впрыском топлива и зажиганием Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 Евро 2.

Датчики системы электронного управления впрыском топлива и зажиганием.

Датчик положения коленчатого вала или датчик синхронизации индуктивного типа 23.3847 или ДС-1.

Датчик работает в паре с диском синхронизации, имеющим 60 зубьев, два из которых удалены. Просечка зубьев является фазовой отметкой положения коленчатого вала двигателя : срез 20-го зуба диска соответствует ВМТ первого или четвертого цилиндров двигателя, отсчет зубьев начинается после просечки по ходу вращения коленчатого вала.

Датчик служит для синхронизации фаз управления электромеханизмами системы с фазами работы механизма газораспределения двигателя. Он размечает каждый оборот коленчатого вала на равные угловые отметки в 3 градуса, что позволяет рассчитать фазы впрыска и углы опережения зажигания, а также рабочую точку управления двигателем по частоте вращения коленчатого вала.

Датчик установлен в передней части двигателя справа на фланце крышки цепи распределительного вала. Номинальный зазор между торцом датчика и зубом диска синхронизации должен быть в пределах 0.5-1.2 мм. К жгуту проводов датчик подключается с помощью трехконтактной розетки с защелкой.

Датчик положения распределительного вала или датчик фазы ДФ-1, или 406.3847050-05, или 406.3847050-07.

Датчик работает в паре с отметчиком распределительного вала, выполненным в виде отогнутой пластины, установленной на выпускном распределительном вале. Датчик фазы служит для определения фазы ВМТ первого цилиндра, он позволяет определить начало очередного цикла вращения распределительного вала. К жгуту проводов датчик подключается с помощью трехконтактной розетки с защелкой.

Датчик массового расхода воздуха ДМРВ 20.3855 или BOSCH HFM5-4.7 0 280 218 037, в зависимости от типа блока управления.

Датчик позволяет определить массу воздуха, засасываемого двигателем, и рассчитать рабочую точку управления по цикловому наполнению цилиндров воздухом. Датчик крепится с одной стороны к дроссельному устройству, с другой — к воздушному фильтру с помощью резиновых патрубков и хомутов. При установке ДМРВ нужно соблюдать его ориентацию, стрелка, изображенная на корпусе датчика, должна совпадать с направлением воздушного потока к двигателю.

Электросоединитель датчика должен быть повернут в сторону радиатора и ориентирован строго горизонтально. К жгуту проводов блока управления датчик подключается с помощью шестиконтактной розетки с защелкой.

Датчик положения дроссельной заслонки 406.1130000-01 или BOSCH DKG-1 0 280 122 001.

Служит для определения степени и темпов открытия дроссельной заслонки. Датчик представляет собой потенциометр с токосъемником, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора 0-100 градусов. Выходное сопротивление потенциометра изменяется в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Электропитание датчика осуществляется стабилизированным напряжением 5+0.2 Вольта от блока управления.

Датчик устанавливается на дроссельном устройстве сверху и крепится к нему двумя винтами. Ось дроссельного устройства имеет ориентирующую лыску, которую при установке датчика совмещают со шлицем на цанговом зажиме оси датчика, соединение осей уплотняют резиновым кольцом. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством трехконтактной розетки с защелкой.

Датчики температуры охлаждающей жидкости и датчик температурного состояния впускного трубопровода (температуры воздуха) 19.3828.

Датчики служат для контроля за тепловым состоянием двигателя. Датчик температуры представляет собой полупроводниковый стабилитрон, который имеет обратное включение и запитывается постоянным рабочим током +5 Вольт от блока управления. Выходное напряжение датчика изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.

Датчики устанавливаются путем ввинчивания их корпусов в резьбовые гнезда : датчик температуры воздуха — на ресивере двигателя, датчик температуры охлаждающей жидкости — на корпусе термостата. Соединения уплотняются герметикой. Подключение датчиков к жгуту проводов производится посредством двухконтактных розеток с защелками.

Датчик детонации 18.3855, или GT-305, или BOSCH KS 0261231046.

Служит для определения детонации двигателя и позволяет блоку управления скорректировать угол опережения зажигания для устранения детонации. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством двухконтактной розетки с защелкой.

Датчик кислорода или лямбда-зонд SIEMENS 5WK9-1000G.

Служит для индикации состояния топливо-воздушной смеси на уровне стехиометрического состава, при котором коэффициент избытка воздуха примерно равен 1.0, что позволяет блоку управления обеспечивать оптимальные условия для работы нейтрализатора отработавших газов. Датчик представляет обогреваемый диффузионный электрохимический зонд, состоящий из твердого электролита на основе диоксида циркония (ZnO2).

Датчик имеет металлический корпус с резьбой М18х1.5 и гайкой под ключ S22, перфорированный защитный наконечник для диффузионного зонда. Устанавливается в системе выпуска отработавших газов двигателя на приемной трубе глушителя перед нейтрализатором. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством четырехконтактной вилки с защелкой.

Расположение датчиков системы управления двигателем ЗМЗ-409 Евро 2.

Исполнительные электромеханизмы системы электронного управления впрыском топлива и зажиганием двигателя ЗМЗ-409.

Топливные электромагнитные форсунки BOSCH 0 280 158 107 или SIEMENS 6354 ZMZ DEKA1D.

Форсунка представляет собой прецизионный гидравлический клапан с приводом от быстродействующего электромагнита и предназначена для дозирования и тонкого распыления топлива в сторону впускного клапана цилиндра двигателя. При постоянном относительном давлении топлива в магистрали около 300 кПа и номинальном напряжении питания электромагнита форсунки объем дозируемого топлива пропорционален длительности управляющего импульса включения форсунки.

Форсунки устанавливаются в специальные седла-отверстия ресивера и прижимаются сверху топливной рампой через уплотнительные резиновые кольца. Подключение каждой форсунки к жгуту проводов производится посредством двухконтактной розетки, имеющей специальный цилиндрический паз, с защелками.

Регулятор дополнительного воздуха (РДВ) или регулятор холостого хода РХХ-60, или BOSCH ZWD-5 0 280 140 545.

Регулятор представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид со щелевым проходным отверстием, сечение которого изменяется по программе блока управления. При взаимодействии постоянного магнитного поля ротора регулятора с переменным магнитным полем статора, которое формируется импульсами управления различной скважности с частотой 125 Гц, ротор вместе с клапаном поворачивается на заданный угол и изменяет проходное сечение обходного канала, через который всасываемый воздух попадает в задроссельное пространство, минуя дроссельную заслонку.

Регулятор крепится к ресиверу двигателя через резинометаллический держатель. К выходному штуцеру регулятора подводится резиновый шланг от ресивера, а ко входному штуцеру — резиновый шланг от бокового штуцера дроссельного устройства. Все соединения шлангов уплотняются хомутами. Подключение регулятора к жгуту проводов производится посредством трехконтактной розетки с защелкой.

Реле КМПСУД или главное реле 98.3747-10.

Электромагнитное реле постоянного тока с нормально разомкнутыми контактами. Главное реле включается блоком управления и предназначено для подачи напряжения на все основные элементы системы электронного управления двигателем. Главное реле устанавливается в блоке реле и предохранителей. Силовая цепь главного реле защищена плавким предохранителем на 20 A.

Реле электробензонасоса 98.3747-10.

Электромагнитное реле постоянного тока с нормально разомкнутыми контактами. Реле включается блоком управления и предназначено для подачи напряжения на электробензонасос и для питания цепи нагрева датчика кислорода. Реле электробензонасоса устанавливается в блоке реле и предохранителей. Силовая цепь реле защищена плавким предохранителем на 10 A.

Блок реле и предохранителей Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 Евро 2.

Катушки зажигания двухвыводные 3012.3705 или 406.3705-01, 406.3705-02.

Служат для формирования высоковольтных импульсов зажигания в первом-четвертом и втором-третьем цилиндрах. Катушка представляет собой высоковольтный трансформатор с замкнутым магнитопроводом, первичная и вторичная обмотки которого электрически не связаны между собой. По конструкции катушка сухая, немаслонаполненная, и имеет : магнитопровод с обмотками, два штекера для подключения цепи управления и два изолированных гнезда для подключения высоковольтных проводов. В магнитопроводе выполнены четыре отверстия под винт или болт М5 для крепления катушки.

Свечи зажигания типа А14ДВР, или Brisk LR17YC, или BOSCH WR8DC.

Контрольная диагностическая лампа неисправности двигателя.

Диагностическая лампа неисправности сигнализирует о неисправностях системы управления двигателем. Лампа неисправности установлена в комбинации приборов, имеет символ желтого цвета с изображением контура двигателя.

Разъем диагностический.

Для осуществления режима самодиагностики блока управления КМПСУД, только для блока МИКАС-7.2, и для подключения средств автоматизированной внешней диагностики и программирования системы управления двигателем под капотом Уаз Патриот на надставке брызговика правого колеса установлен диагностический разъем.

Как я уже ранее писал, что моргание лампочки EDC и пропадание тяги с ошибкой низкого давления в топливной рампе всему виной были форсунки, они просто лили в обратку и также лили в цилиндры и из за этого Патрик дымил чёрным как тепловоз!Перед праздником приехали форсунки и я занялся их заменой!Заказывал по Бошевским номерам, приехали точно такиеже как и стояли, так же заказал уплотнительные резинки к ним и мановские топливные фильтра!Замена прошла удачно, все форсунки вытащились без проблемно, менял по одной чтобы меньше грязи в цилиндра насыпалось, а ее там достаточно, болты крепления форсунки длинные и резьба глубоко, а до резьбы набивается грязь и при выкручивании болта она падает вниз и приходилось ковырять тоненькой отвёрткой и выдувать воздухом, так же тщательно вычищал колодцы форсунок, четвёртый цилиндр чистил при помощи зеркала, головой туда не залезешь!После установки машина завелась практически сразу, помолотив на ХХ минут двадцать прокатился на трассу, сразу обратил внимание на то что Патрик поехал туже, пинка под зад при нажатии тапки в пол нету, но и дыма чёрного тоже нет, а это уже радует, а то в последнее время при разгоне в зеркалах заднего вида ничего небыл видно!Теперь будем наблюдать за расходом, а то он совсем неадекватный стал, по городу около 20л на 100км!

Запчасти

УАЗ Patriot 2008, двигатель дизельный 2.3 л., 116 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 68

Подскажите, как происходит уплотнение форсунок внизу, после установки идёт прорыв газов из камеры сгорания. Расскажите как ставили?

Ничего не прорывается, все хорошо вычещал и ставил новые уплотнительные медные кольца!

У вас изначально стояли медные кольца? Машину делали на СТО так как я от дома 🏠 8000 км. Из под форсунок прям слышно как свистит, они стали утверждать, что должна держать резинка так как ни каких медных колец небыло.

Конечно, с завода, они там обязательно должны быть и они одноразовые!

Много почитал на эту тему за ночь, и понял, что не обязательно, часть форсунок, обрабатывается фрезой с посадочным и уплотнение идёт за счёт конуса на конце форсунки. И по каталогу этих шайб нет. Видать на один и тот же двс ставят разные системы впрыска.
Спасибо за ответ, сегодня вытащим форсунки, внимательно посмотрим.

У меня там нет никакого конуса, идёт посадка через медное кольцо!нада вынимать смотреть!

Они идут вместе с новыми форсами, на первой фотке видно это колечко!

И если идёт прорыв газов, то так ездить нельзя, посадочное место продует и тогда будет проблема!Болты крепления форсунок желательно тоже заменить, они вытягиваются и могут обломится!

То что так ездить нельзя я с вами согласен на 100%, после ремонта дизель ещё не запустился, поэтому сегодня буду ребят с СТО донимать.
Сам залезу посмотрю может не увидели. Всяко бывает.

Ну вот и подошел срок моих форсунок к нулю.
Как говориться капут!)))
Ситуация была какая — машина начала после остывания при повороте ключа хлопать в цилиндрах и с каждым разом все чаще и чаще на протяжении 3-х месяцев.
Сразу было понятно что форсунки до конца не закрываются и пропускают через себя топливо т.е. при остановке двигателя с рампы оставшееся давление потихоньку протравило бензин в камеру сгорания и тем сам получался хлопок при повороте ключа из-за проскочившей искры.

Решение было простым — менять форсунки на новые, но и проверить старые на их работоспособность.
Проверяли на стенде, все гуд и производительность, и факел — НО пропускают заразы давление.
Стояли фирмы Симекс, поставил тоже фирмы Симекс — только уже с сеточкой внутри для защиты от грязи.

Как обычно фото:

Всем Мира и Бобра!

УАЗ Patriot 2006, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 49

Форсунки меняются на 120 000км, но с учетом того что уазы процентов 30 пробега проходят по бездорожью, пробег реальный надо множить на 1,5. Чистка форсунок дает только временный эффект, так что на 100 000 (примерно) рекомендую менять весь комплект. И лучше ходить в магаз с образцами! Удачных маршрутов!

Дык уже все поставил, все гуд и расход уменьшился!
Ну мы же русские люди, пока не перестанет сильно выеживаться машина — фиг поменяем)))
Спасибо, и вам интересных маршрутов!

RembatPicup

а как быть, если авто на газе с рождения? я прикинул, у меня за пол сотни тыс км форсунки пропустили через себя около тонны топлива всего.
то есть они должны к 100 000 км отработать 14 000 топлива (ну примерно), а мои всего к этому пробегу пропустят через себя 2 000. Не менять, выходит?

Теоретически именно так, но на практике форсунки засираются продуктами сгорания газа, в котором всегда есть примеси, и к тому же форсунки вне зависимости от режима их работы испытывают столько же "нагрузок" (постоянное изменение температуры ДВС, вибрации, и т.д.) К тому же когда ДВС работает на газу, в бенз. форсунках присутствует топливо, которое разлагается от температуры и давления, а продукты распада оседают на стенках в виде смолянистых отложений. Выводы делайте сами.Если я не прав поправьте!

Доводы обоснованны) значит будем ждать сигнала от самих форсунок

А маркировки новых Сименсов нет?

Мне кажется эти форсунки которые сейчас поставил — еще старого образца, но с сеточкой уже в нутри в отличии от моих родных)))
Маркировку сейчас не скажу, если так получится уже на месте глянуть то напишу!
По компьютеру диагностики расход упал в 1,5 раза.

Ясно, спасибо. Тоже скоро предстоит замена. Но у меня на Микасе 11 Боши стоят.

Тогда советую не экспериментировать, поставить такие же боши)))

Вроде как и Боши и Сименсы лезут, человек отписывался. И в таблице на 2а2 обе указаны. Но физически они по длине отличаются. Просто Сименсы чуть интереснее по производительности.

ну да, если прошится еще — то вообще гуд будет)))

Кто ж за Микас 11 возьмется то? У меня есть человек, кто Микасы шьет, приходится к нему в соседнюю область ехать за 300 км в один конец. Первые раз он мне свою прошивку залил. Больше ему на поток ее не для кого модернизировать. Теперь готовлюсь, читаю, считаю, еду к нему с готовыми параметрами и прошу просто вбить в прошивку и залить.
Сейчас работаю над зажиганием. Очень логичная и перспективная тема, прилично недоработанная как на заводе, тюнингерами-прошивальщиками, так и рядовыми пользователями, кто наши дохлые 2-выводные катушки особо не заморачиваясь на бошевские меняет. В результате мор катушек прекращается, а потенциал новых не раскрыт.
У бошемозгов Е-3, насколько знаю, есть адаптация под более высокую производительность форсунок. А в стоке Микас, думаю, просто зальет. Не зальет, так никто не возьмется таблицы пересчитывать. Тупо из-за низкого распространения.

По этому пока и не ломаю голову по поводу прошивки. Меня пока все и так устраивает! Гонять мне некуда, а в грязи и так хватает.

Ну да, сама прошивка ракету не сделает, если по железу проблемы есть. Я так полтора года мучился.

если уж ставить дак турбину на низа — и все будет гуд!

Не, ну кроме турбины еще много чего полезного можно сделать. Для меня это в последнюю очередь. Просто понимаю, как ездила машина раньше и сейчас. Уже небо и земля. Вчера как остатки полуоси из моста выковырял, так сразу прыти поубавилось )) А порвал на асфальте.

Да уж, беда печаль!

Да ладно.главное с места не рвать, особенно с вывернутым рулем. Ну и в каках, само собой.
Зато едет очень бодро.

Я на своем уже осей штук 6 поменял сзади и столько же спереди наверное)))

Не, при мне первая. У прошлых хозяев тоже врядли. Машина и не разгонялась (поэтому и продали) и леса толком не видела.
Блин, какой это гемор! Уже со счета сбился, какая замена масла пошла. На следующий день день сливаю и опять стружка. Вроде все мельче и мельче, но до хрена. Правда с обломанной пришлось километров 300 ехать, плюс пару дней по городу. Вот сейчас изучаю вопрос, у каких блокировок дырка сквозная, чтоб весь диф не вынимать и половинить, а просто выбить огрызок с противоположной стороны. Блокка точно сквозная. А хотел второго Спрута в ЗМ.

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.