Подключение бронепроводов москвич 2140

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.

Установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ) на автомобиль Москвич - 21412

Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества:

• Биение и вибрация бегунка в датчике-распределителе практически не оказывают влияние на равномерность распределения искрообразования по цилиндрам двигателя;
• Отсутствие в датчике-распределителе подвижных контактов прерывателя существенно повышает надежность и упрощает техническое обслуживание датчика (отпадает необходимость периодической зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между ними);
• Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
• обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах, значительно снижающих напряжение в бортовой сети автомобиля (БСЗ практически не вызывает изменения параметров искрообразования даже при падении напряжения до 6 В).
• Энергия искрового разряда при использовании БСЗ на средних оборотах вращения коленчатого вала в 3. 4 раза выше, чем при классической системе зажигания, в связи с этим даже значительное отложение нагара на свечах зажигания не оказывает существенного ухудшения искрообразования в цилиндрах двигателя.
• Схема коммутатора обеспечивает защиту катушки зажигания от перегрузки, повышая надежность и срок службы всей системы. После остановки двигателя первичная обмотка катушки зажигания принудительно отключается, что обеспечивает сохранность катушки при длительной стоянке автомобиля с включенным зажиганием при неработающем двигателе.
• За счет того, что в датчике-распределителе отсутствует контактная группа, при высоких оборотах двигателя обеспечивается четкое и бесперебойное искрообразование, чего нет в КСЗ.

В бесконтактной системе зажигания, вместо контактного распределителя зажигания, установлен датчик-распределитель. Изображение датчика-распределителя типа 54.3706, устанавливаемого на двигатель УЗАМ дано рис. 1. В датчике-распределителе взамен контактов прерывателя используется магниточувствительный полупроводниковый элемент — электронный микропереключатель (датчик Холла), работа которого основана на физическом эффекте Холла. Для учета влияния режимов работы двигателя (частота вращения коленчатого вала и нагрузка) на величину угла опережения зажигания в конструкции датчика - распределителя, предусмотрен центробежный механический и вакуумный автоматический регуляторы, сходные с аналогичными автоматами классических систем зажигания.
Распределение высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя в датчике-распределителе производится с помощью вращающегося бегунка.
Коммутация первичной обмотки катушки зажигания в БСЗ производится электронным коммутатором рис.1 преобразующем управляющие импульсы с датчика - распределителя зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Для повышения энергии искрообразования первичная обмотка выполнена с малой величиной активного сопротивления (0,45 Ом), благодаря чему максимальная сила тока в первичной обмотке катушки зажигания перед искровым разрядом достигает большой величины (до 10 А, вместо 3. 5 А у катушек классической системы зажигания). Поэтому катушки БСЗ не взаимозаменяемы с катушками контактной системы зажигания. Применение их в классической системе зажигания приведет к немедленному выгоранию контактов прерывателя.

Для установки БСЗ на двигатель УЗАМ, требуется приобретение следующих компонент. Рис.1.

1. Датчик - распределитель зажигания (трамблер) - 54.3706
2. Катушка зажигания от ВАЗ 2108 - 27.3705
3. Коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 - 95.3734 (36.3734)
4. Жгут соединительных проводов.
5. Качественные высоковольтные провода (необязательно, но желательно)
6. 2 самореза.

Установка БСЗ на автомобиль не представляет сложности и на её установку уходит не больше полутора часов. Для начала аккуратно демонтируем старую систему зажигания. Для удобства работы, рекомендуется снять решётку радиатора и воздуховод радиатора. Тем самым мы обеспечим свободный доступ к распределителю зажигания. Открутив гайку крепления трамблера, отсоединив низковольтный и высоковольтные провода, отсоединив трубку вакуумного корректора УОЗ - снимаем трамблер. Со старого трамблера снимаем уплотнительное резиновое кольцо, оно понадобится для установки на новый трамблер (в комплекте с новым трамблером уплотнительного кольца нет).
От катушки зажигания отсоединяем высоковольтный провод, и низковольтные провода. Провода идущие к контакту ”К” (кроме провода идущего к трамблеру) и к контакту “Б” на катушке зажигания в дальнейшем подсоединяются к новой катушке. Провод, присоединенный к контакту ВК, изолируется и больше не используется. Снимаем катушку зажигания и вместе с трамблером откладываем в запас, рис. 2.
Монтаж зажигания начинаем с установки нового трамблера. Одев на него резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаем его вместо старого, предварительно сориентировав привод трамблера с его ответной частью. Неправильно установить трамблер не получится (если особо не усердствовать), так как паз, куда вставляется ответная часть трамблера, имеет смещение от центра. Установив трамблер, подсоединяем трубку вакуумного корректора и высоковольтные провода. Рис. 3
Находим место для установки коммутатора (я установил его на правый брызговик). Желательно, что бы место установки было как можно дальше от нагревающихся деталей, и брызг попадающих в подкапотное пространство при движении автомобиля. Размечаем точки крепления, засверливаем их и крепим коммутатор на два самореза. Затем закрепляем новую катушку зажигания на месте старой. В конечном итоге получаем такую картинку. Рис 4.
Осталось развести жгут проводов. Здесь есть несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить особое внимание. В том жгуте проводов, который был мною приобретен, были плохо обжаты контакты и поэтому пришлось их переобжимать, а в дальнейшем, для пущей надежности пропаивать. Все разъемы, должны быть плотно вставлены и защелкнуты. Важно не перепутать провода, при подсоединении к катушке зажигания. Подключать жгут проводов следует по схеме приведенной на рис. 5.
После установки комплекта БСЗ, требуется выставить угол опережения зажигания. Если все компоненты зажигания исправны, и монтаж проведен без ошибок, то двигатель пускается сразу.

Вообщем покрутив обороты, нашёл ХХ и газовать стал тоже. Но стреляет в карбюратор. Крутил трамблер, все ровно постреливает. Так вот, заметил расположение бронепроводов.

Так как все таки они должны стоять? Может у меня поэтому и стреляет в карбюратор.

Москвич 2140 1984, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 14

www.drive2.ru/l/5873241/ вот хорошая статья про "стрельбу". сам столкнулся с проблемой. стрелял в глушитель, результат на фотке. А причина походу была в конденсаторе, при чем поставил новый. Просто решил заменить полностью рабочий, посмотреть не изменится ли работа двигателя… не изменилась, я и оставил новый.

Все было нормально, как через примерно 200-300 км пробега он не начала мне делать мозги. машина начала терять мощность, при нажатии на газ. если прогазовать, то стрелял в глушитель.
дострелялся… заменил конденсатор на старый, хорошо что не выбросил и свечи заодно заменил. машина работает ровно, только теперь звук, как будто под капотом V-образник)))

И у соседа тоже конденсатор новый гавно оказался. проехал ~300км, на следущий день 100 метров отъехал и заглох, больше не заводился. конденсатор здох…

На старом карбюраторе было все нормально.)

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
Из передних дверей исчезли форточки;
Автомобиль получил бампера новой конструкции;
Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Из особенностей следует отметить:

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

Тут же мигом приступил к снятию старого оборудования.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОТСОЕДИНЯЕМ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ! Чтобы не рисковать при установке оборудования.

Отсоединяем трубку от вакуумного регулятора на трамблёре.

Снимаем бронепровода. Снимаем крышку трамблёра и по меткам выставляем поршень 1-го цилиндра в Верхнюю Мёртвую Точку(ВМТ). Немного откручиваем длинную гайку под 12-й ключ (она за трамблёром) и вытаскиваем трамблёр. На новом трамблёре может не оказаться уплотнительного резинового кольца, так что если вы его не купили – снимайте со старого и ставьте на новый. На новом трамблёре отвинчиваем два винта, а затем снимаем крышку. Бегунок теперь на новом трамблёре направляем на разъём датчика Холла. После этого вставляем новый трамблёр туда, где ему положено находиться. Гайку под 12-й ключ закручиваем так, чтоб трамблёр можно было повернуть рукой (делается это для того чтобы выставить зажигание).

НЕ ЗНАЮ У КОГО КАК НО: у меня не совпали зубцы кольца в конце трамблёра с канавкой привода - вышло, что вместо 1-го цилиндра бегунок встал на место 4-го. Пришлось вынимать кольцо и поворачивать на 180 градусов. После этих не хитрый манипуляций всё встало на место как надо.

Идём дальше! Вставляем крышку трамблёра на место и прикручиваем. За тем приступаем к установке бронепроводов. Порядок работы такой: 1-3-4-2 (бегунок трамблёра вращается против часовой стрелки, не путайте с Жигулями!). 1-й цилиндр отмечен на крышке цифрой 1. Следующий шаг: линия проходящая через контакты 1-го и 3-го цилиндров головки трамблёра должна совпасть с направлением движения автомобиля – больше шансов запустить мотор. Нам же всё таки его нужно прогреть для выставления зажигания.

Посоветовавшись с отцом, всё таки решил не выбрасывать старый трамблёр))) почистил и положил в багажник. Мало ли что может случиться.

Москвич-412, 2140 и аналоги:
Откручиваем все провода со старой катушки и снимаем её.

Теперь к новой катушке прикручиваем провода. Из тех что шли к старой катушке нам понадобится оранжевый, его крепим на вывод "Б", можно конечно туда же присоединить и жёлтый, но он с БСЗ не работает, так что его просто изолируем. От БСЗ нам нужен фиолетовый, его крепим к "Б" и синий его кидаем на "К".

Хотя у меня они не такие – фиолетовый (красный с фиолетовой жилой), а синий (красный с голубой жилой) Хотя разобраться легко. Под резиновой изоляцией разъёма коммутатора ищем номера контактов: 1-й на К , 4-й на Б .

Коммутатор ставится где только возможно – хоть сверли кузов и ставь. Но я сверлить не стал. Нашёл лист метала – 200х30х4, разрезал, сделал сверлом дырочки(долго делал, метал хороший попался). Придал нужную форму (молотком и плоскогубцами в основном). Закрепил так: одну часть на новый болт крепления крыла, вторую на болт фиксации расширительного бачка и между собой. Для лучшего контакта всё крепление бачка снял и почистил WD -40. За тем всё установил на свои места. Тестером проверил массу – ЕСТЬ. Прикрутил провод идущий из разъёма коммутатора болтом расширительного бочка и установил коммутатор.

Подключаем аккумулятор – отключенный ранее.

Не лишним будет и девайс под названием МД-1, так как им проверяется катушка зажигания, датчик Холла, замок зажигания и реле зажигания. Я рисковать не стал – купил эту вещь. Ставится он на место коммутатора. Проверил – всё правильно. После подключил коммутатор.

Заводим двигатель. Не хочет заводиться? Поворачиваем трамблёр и снова пробуем. Заведётся! Деваться ему некуда! Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Далее кто как, а я на слух и глаза полагался. Двигатель работает стабильно. Добавлю, что если газуете и пальцы цокотят – то добивайтесь, чтоб такого не было. И будет всё гуд!

Есть ещё одна вещица А3-1. Случись что с датчиком Холла – она вас выручит, взяв на себя труд датчика. Ехать на ней можно но не более 90км/ч да и то в АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ. Для постоянной езды НЕ годится – а только до точки где поменяете датчик!

Так как все таки они должны стоять? Может у меня поэтому и стреляет в карбюратор.

Москвич 2140 1984, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 14

На старом карбюраторе было все нормально.)

Читайте также: