Плавная регулировка оборотов вентилятора печки нива 21214

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Идея сделать регулировку вентилятора печки плавной возникла сразу в первую эксплуатационную зиму. Шумит очень сильно и всего два положения переключателя, неудобно. Ставить 08 переключатель желания не было.
Изначально в наличии имеется запас разных компонентов, как у каждого радиолюбителя (и ненужно, и выбросить жалко), и самое ценное в этом хламе - это сгоревший коммутатор старого образца с пластиковой крышкой (разборный). Как вариант, может быть использован корпус от выносного регулятора напряжения, главное - наличие теплоотвода для мощного транзистора.

Итак принимаемся за дело, схема устройства приведена ниже:

Разбираем коммутатор и вынимаем из него все потроха, нам пригодится только слюдяная подкладка под мощный транзистор и винтик с пластмассовой изоляционной шайбой. Соединительный разъем сохраняем. Если есть уверенность в исправности имеющихся элементов, делать макет "силового блока" не имеет смысла, т. к. схема, собранная из исправных деталей, в наладке не нуждается, в противном случае делаем подобие стенда и проверяем. Из фольгированного стеклотекстолита делаем маленькую платочку (по типу макетной) и проводим поверхностный монтаж элементов: Т1, Т2, Т3, R2, R4, R5, R6, C1. Транзистор Т3 крепим на теплоотвод винтиком с изолирующей шайбой, и обязательно через изолирующую прокладку. Далее делаем все необходимые соединения с разъемом, провода идущие к коллектору и эмиттеру Т3 должны быть сечением 1,5 - 2,0 мм 2 , остальные - некритично. Записываем какой провод на какой контакт разъема вывели и закрываем корпус крышкой. С силовым блоком все закончено.

Итак, у нас в отдельном корпусе смонтированы детали, обозначенные на схеме штриховой линией. Дополнив это вынесенным резистором R3, получаем необходимый и достаточный набор для собственно регулятора напряжения.
Но, ничто красивое нивоводу не чуждо и мы идем дальше.

МС1 и вся ее обвеска со светодиодами представляют собой индикатор подводимого к мотору отопителя напряжения. Все элементы собраны в стандартной заглушке навесным монтажом и закреплены клеевым пистолетом. Берем заглушку клавиши и делаем следующее: вырезаем в верхней части прямоугольное окошко для светодиодов и сверлим отверстие для потенциометра R3 (любой марки, линейная характеристика, главное, чтобы влез в заглушку), подбираем красивую ручку для регулировки.

Линейка светодиодов собирается так. Берем прямоугольные светодиоды (например КИПМО) подходящего цвета и клеим их друг к другу суперклеем (в маленьких таких тюбиках) через непрозрачную прокладку (для обозначения границ сегмента). Получаем монолитный блок из 13 светодиодов. Выводы светодиодов загибаем в соответствии со схемой, думаем, какие оставить длинными для монтажа микросхемы, и осторожно пропаиваем чтобы не перегреть. Далее (не вклеивая светодиоды в корпус) примеряем, подгоняем и монтируем все остальные элементы схемы методом пространственного монтажа. Регулировочные сопротивления R9 и R11 могут быть заменены подобранной парой резисторов после настройки индикатора. Сам процесс пространственного монтажа сугубо творческий и описанию не поддается.

Теперь мы имеем "силовой блок" и "блок индикации". Делаем соединительный жгут проводов нужной длины (в зависимости от места размещения силового блока) припаиваем ответную часть разъема и делаем пробное включение. Вместо мотора отопителя используем обычную 12-вольтовую лампочку:

Положение клавиши 1: мотор не крутится (пробная лампочка не горит), из линейки светодиодов светится только AL1. Резистором R9 регулируется начальный уровень напряжения, т. е. крутим резистор и добиваемся положения, при котором ни один светодиод из AL 2-13 не светится.

Положение клавиши 2: регулировка скорости вращения (яркости свечения пробной лампы) плавная, крутим R3 (выведенный на заглушку) и убеждаемся в этом.

Положение клавиши 3: максимальная частота вращения двигателя (яркость лампы). Крутим R8 и добиваемся зажигания всей линейки светодиодов AL 2-13. Возвращаем клавишу в положение 2 и убеждаемся в работе собранного устройства.

Необходимо отметить, что падение напряжения на регулирующем транзисторе T3 присутствует, и полная линейка светодиодов при втором положении клавиши светиться не должна (один последний не светится), также необходимо учитывать разброс напряжения в автомобиле в пределах 12 - 14 вольт.

Далее: играемся выключателем, меняем подводимое напряжение, крутим резисторы, и в конце концов, выбираем понравившееся положение регулировочных элементов R8 и R9, закрепляем их клеевым пистолетом, или заменяем подобранными парами резисторов. Вклеиваем получившийся клубок в приготовленную заглушку и подбираем подходящий корпус для закрытия получившегося устройства с обратной стороны заглушки. Я использовал вторую заглушку.

Учитывая крайне низкую ремонтопригодность полученного блока индикации, соблюдаем осторожность при монтаже и аккуратно крепим все элементы клеевым пистолетом, чтобы нигде не коротило и не прогибалось.

Вот так все это выглядит:

Т3 - КТ819 (Б-Г), можно использовать любые мощные обратной проводимости с силой тока 10 А (взято с запасом), учитывая, что электронной защиты от короткого замыкания нет (с целью упрощения конструкции) и вся надежда на штатный плавкий предохранитель.
Т2 - КТ 815 (Б-Г) или любой имеющийся средней мощности обратной проводимости.
Т1 - КТ 315 (Б-Г), маломощный транзистор с током коллектора 100 мА.
МС1 - А277 отечественный аналог - К1003ПП1.
AL 1 - 13, тип светодиодов практически любой, цвет по вкусу.
Все резисторы мощностью 0,125 Вт.
Электролитические конденсаторы С1 и С2 на рабочее напряжение 25 вольт.
С3 - помехоподавляющий, устанавливается по желанию и поближе к двигателю.

Всем кто захочет повторить, желаю удачи в их начинании. Собранное устройство исправно работает на моем автомобиле с 2000 года, вот уже практически 5 лет.

От Ведущего FAQ. По ГОСТу в бортовой сети автомобиля допускаются кратковременные выбросы до 160 вольт, которые могут вывести транзисторы из строя. Поэтому лучше выбрать транзисторы, имеющие бОльшее допустимое напряжение.

И еще. При защите транзисторов плавким предохранителем, первым выходит из строя транзистор:-)

Плавная регулировка оборотов вентилятора отопителя. (Аргест)

Контроллер электровентилятора отопителя "Аргест" с управляющими кнопкой, энкодером и поворотным резистором.

Шим , регуляторов , много разных схем . тоже давно хочу сделать .. но откладываеться и откладывается . ну не зачем ИМХО )
также хотел ШИМ сделать на вентилятор радиатора .. тоже типо круто что он плавно будет влащаться . а подумаеш - а зачем ? )))
и не делаеш ничего )

СилычЪ-Аргест у меня на машине установлен. А что конкретно интересует? На сайте производителя все подробно расписано.

Да мне то все ясно, я уже заказал. Щас закажу блок на карлсона. Просто смотрю, что все ставят от 2108, а у этого регулировка плавная какую скорость хочеш ту и выбирай.

Ну значит не стерли , а стерлось .
повторю вопрос тогда , не видел ответа (

В чем реальные Плюсы регулировки ШИМ , ну "плавная регулировка оборотов " по вашему.
?
вот только реальные!
а не просто - типо круто
я могу назвать лиш один . сомнительный плюс
меньшее енергопотребление .
но если посмотреть с другой стороны . это уменьшение только в пользу КПД устройства - с резистором идет нагрев воздуха , с ШИМ нагрева нет практически вообще .
в случае с радиаторным вентилятором , единствнный плюс - плавный старт . = Уменьшение пусковых нагрузок на электросеть
из минусов , повышенные помехи в борт сети , а так же радио помехи .

для вентилятора печки , еще понятно . но опять таки регулятор нужно секционный , ибо переменник , ала ручка громкости , крутить каждый раз не ахти как прикольно . нужно тактильные ощущения , "щелчки"

для радиатора , так польза сомнительная вообще .
или полчаса молотит на малой скорости , или 30 секунд на максималке . результат один и тотже - двиг остужен , но вот еще не факт какой режим сьест на эту работу меньше электричества

я бы уже давно сделал эту бадягу . и даже есть на 20 гдето щелчков галетник , но как подума - а зачем оно мне . и не делаю ))

в итоге какой реостат был установлен - 2106 или 2108?

кроме сопротивления чем они отличаются? какая сила тока?

я хочу поставить такой реостат вместо выключателя отопителя, чтобы можно было плавно регулировать скорость.

Кажется, что-то было в FAQ по этому поводу.

Учти, что реостат (как и балластный резистор) должен хорошо охлаждаться. Балластник стоит прямо в коробе отопителя, т. е. охлаждается потоком воздуха от вентилятора.

Алексей aka ALER.

я хочу поставить такой реостат вместо выключателя отопителя, чтобы можно было плавно регулировать скорость.

Кажется, что-то было в FAQ по этому поводу.

в ФАКе насколько я помню видел статью об установке переключателя на 4 положения.

Я понял, что надо подобрать реостат по силе тока подходящий электродвигателю отопителя.

он от чего? освещение или что-то другое?

Как предложение. Никто не менял стандартный двухступенчатый выключатель вентилятора отопления на "крутилку"?. Я тут подумал, что это может быть очень удобно. Гораздо больший выбор скоростей вентилятора, плавная регулировка, и на минимальной скорости, вероятно, не так шумно в салоне будет. Сам не специалист. Может кто-нибуть возьмется?

al_x
А FAQ почитать?

Там эта тема раскрыта значительно шире и так сказать
перспективнее.

Плавная регулировка не получилась. Действительно реостат греется очень сильно, а если учесть, что я хотел его разместить около рычажков отопителя (сверху у меня магнитола, слева комбинация прибров), то получается пожароопасно! Пробовал реостат 2106 и 2108. 2108 имеет огромное сопротивление, т.е. греется сильно, пользоваться не удобно из-за мертвой зоны, где из-за сопротивления мотор перестает вращаться.
а 2106 понравился всем, кроме нагрева и характерного запаха нагревающегося электрообогревателя.

Если я правильно понял, речь идет о том чтобы плавно регулировать напряжение на вентиляторе отопителя?
Проволочный реостат очень сильно должен греться, и находиться на панели выключателей - может пластмасса расплавиться.
У меня так: простейший регулятор напряжения на трех транзисторах и нескольких резисторах собран в корпусе от сгоревшего коммутатора (там есть металлическая пластина в качестве тепплоотвода).
В качестве приятной мелочи есть пороговый светодиодный индикатор подводимого к двигателю напряжения, вместе с регулировочным потенциометром уместились в заглушку от клавиши. Выглядит вполне пристойно.
Штатная клавиша сохранена: 1 положение - плавная регулировка, 2 положение - максимальная скорость.

Подскажите, плиз, сколько потребялет сей сабж.
Хочу установить его в НИВУ и сделать электронную регулировку.

Мощность эл двиг не ниже 60вт. При старте потребление ещё больше - бросок тока ок 6-8А (но короткий)
Замечу что регулятор должен держать эдак ватт 80-90 и потребуется фильтровать броски 12В.

Игорь Савин, поделись мыслью - а зачем делать эелектронную регулировку? Голову ломаю, если только для устранения начального броска? Плизззз.

Тем более. Я помню что источник питания Б5-7- отстреливался при запуске сабжа (защита срабатывала).
в настольных условиях удалось запустить только от аккума УПСа.
Зачем плавная регулировка мне тоже не понятно - ведь при этом неслабую мощу надо "отводить" от регулятора.
90вт - хм это ж площадь радиатора ок 500см2.

Хочу, чтобы регулировка была плавная, как в иномарках. Кроме того есть желание связать все это с электронной регулировкой крана отопителя. Да и бросок тока избежать тоже.

А в том то и прелесть электроннной регулировки (правда не параметрического стабилизатора а импульсного преобразователя) по сравнению с реостатом, что рассеиваемая мощность будет мизерная - в пределах 2 Вт. Да и мощность, потребляемая от бортовой сети при небольших оборотах вентилятора будет ватт этак на 15-30 меньше чем при реостатном регулировании.

Serge N 90 ватт - полная мощность самого мотора. Если изобразить кривую мощности в балластном резисторе, соединеннои последовательно с мотором, то полчится выпуклая кривая с явным максимумом. При нулевом сопротивлении балласта мощность ноль, поскольку падение напряжения на нем равно нулю. При максимальном - тоже близка к нулю, поскольку ток через балласт мал. А максимум будет при половинном напряжении на балласте и составит четверть мощности мотора, т. е. 22,5 Вт, что вполне приемлемо. При этом балластный резистор ставят так, чтобы он обдувался потоком воздуха от самого вентилятора, т. е. проблем с отводом мощности не возникает.

Схема с электронным регулятором тоже возможна, но в ней обязательно нужно принять меры по защите электроники от перенапряжений. По ГОСТу в бортовой сети могут быть "иголки" - импульсные выбросы напряжения до 160 В. Могу привести ссылку, как один нивовод наблюдал в бортовом напряжении 600-вольтовые выбросы.

Все как у всех, все по стандартной схеме.
1 Регулятор отопителя Калина,
2 Резистор печки Шнива 4х коктактный
Теперь в авто четыре скорости отопителя и самое главное тихая первая.

Запчасти

Лада 4x4 3D 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 17

ШИМ не кто не пробовал ставить? Заманчиво-плавная регулировка от ноля.

Неа, пока и так в кайф 😊

alexeysokolov72

ШИМ не кто не пробовал ставить? Заманчиво-плавная регулировка от ноля.

Я давным давно переделывал у блока климата 2110 СО автоматический режим. Без микроконтроллера. Можно сейчас придумать на микроконтроллере, но моя машина (2131) только для леса, не напрягает. Печка 2108.

На первой теперь в пробке зимой нормально наверно. А то со старой первой шумно и через какое то время жарко, а выключишь, сразу холодно.

Как по мне, круглая крутилка не эстетично :)
Я вот думаю, а что если двумя обычными выключателями сделать. Штатный 3х позиционный — 1,2,3 скорости, а еще один поставить вкл-выкл.

Как по мне круглая за место прикуривателя встала отлично, и городить гирлянду кнопок как в самолете не надо.

Я так понял печка родная, как дует и первая скорость на много тише?

Да родная, скорость на много тише. если раньше первое положение было 50% то сейчас 25%

Читайте также: