Пежо боксер замена цепи грм

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Здесь мы поговорим о том, как можно собственноручно сменить цепь ГРМ на Пежо 408. Ремонт Узла ГРМ – достаточно сложный технологический процесс, который лучше доверить профессионалам. А вот цепь легко меняют и самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Срок службы

Цепь ГРМ на Пежо выглядит хлипкой, но все же она вполне способна выдержать 180 000 км без замены. Конечно, это может быть возможным при соблюдении правил эксплуатации. Цепь, в отличие от ременной передачи, не рвется. Но она вполне может растянуться, о чем будут свидетельствовать следующие признаки:

При включенном двигателе слышны посторонние шумы.
Мотор уже не запускается с первого раза. Конечно, этому могут быть и другие причины, но и износ цепи упускать из внимания не стоит.
Увеличивается расход горючего.
Мотор начинает внезапно глохнуть.
Компьютер выдает ошибки.

Это еще не все симптомы, но самый главный из них – это расход ресурса. А если вы живете в городе, где очень плохие дороги, то один километр в вашем случае можно считать за два.

Не стоит сразу же бросаться менять цепь. Вполне возможно, что перечисленные симптомы относятся к неисправностям другого плана. Чтобы проверить износ цепи, нужно купить специальные приспособления. Продаются они во всех специализированных магазинах. Без этого приспособления сложно правильно расположить метки. Стоит оно порядка восьми тысяч, но оно того стоит, поверьте.

Ниже на фото можно видеть набор фиксаторов и устройство для натяжения привода.

Если при проведении замеров было обнаружено, что провисание цепи превышает норму, необходимо идти в магазин и покупать новые расходные материалы. Подробный их список приведен ниже:

новая цепь;
шкивы распредвалов;
шкивы коленвалов;
уплотнительные муфты;
болты для крепления звездочек распредвала;
натяжитель;
набор успокоителей;
ступица;
сальник;
прокладка для клапанной крышки.

А вот какие инструменты нам понадобятся во время ремонта:

воротки;
головки;
насадки;
отвертки с различными жалами;
герметик.

Порядок проведения работ

Теперь можно начинать производить ремонт. Для этого ставим автомобиль на эстакаду или поддомкрачиваем его. При проведении работ не забываем соблюдать меры предосторожности. Сначала снимаем с аккумуляторной батареи минусовую клемму, тем самым обесточив автомобиль. После этого демонтируем подкрылок и защиту мотора. Дальше все делаем точно по следующему алгоритму.

1. После снятия воздушного фильтра его патрубки необходимо отвести в сторону.

2. Снимаем кожух с движка, открутив для этого несколько болтов.

3. Теперь надо совместить метки. Для этого берем вороток и прокручиваем коленвал до полного их совпадения. Если нижние метки при этом не совпали с верхними, коленвал крутить назад нельзя. Крутим его вперед на 2 оборота до полного совмещения меток.
4. Сейчас нам необходимо зафиксировать маховик. Перед этим устанавливаем нижний маркер.
5. Вынимаем щуп измерения уровня масла. Снимаем двигательную подушку и приподнимаем мотор, подставив под него опору.
6. Теперь фиксируем распредвалы при помощи специального приспособления.

7. Ослабляем натяжитель и снимаем ремень генератора.
8. Снимаем приводной ролик, расположенный на помпе.
9. Теперь демонтируем натяжители и успокоители.
10. Сейчас следует проявить внимательность. Отворачивая шестерни распредвалов, нужно следить за тем, чтобы цепь не свалилась при этом в картер двигателя.
11. Откручиваем болты, которыми крепится ступица коленвала и снимаем ее.
12. Теперь снимаем цепь ГРМ с шестеренок.
13. Извлекаем сальники.
14. Все, теперь цепь мы сняли. Можно устанавливать новый расходник. Перед этим обязательно нужно промыть обезжиривающей жидкостью ступицу и шестерню коленвала.

Перед установкой цепи нужно собрать узел, состоящий из успокоителей шестеренок и, собственно, цепного привода. Шестерни коленвала крепятся одноразовыми болтами. Перед тем, как их вкрутить, резьбу на них нужно смазать герметиком.

После установки новых расходников все метки должны совпадать, а мотор работать как обычно, без лишних шумов. Если все происходит несколько иначе, и метки не совпали или совпали частично, а во время работы мотора слышен лязг, процедуру придется повторить.

Видео

В некоторых моделях автомобилей в качестве передачи используется ремень. Нельзя сказать, что он эффективнее цепи, хотя именно ременные передачи производители все чаще предпочитают устанавливать на своих автомобилях. Ремень сделан из резины, а это значит, что он вполне сможет оборваться. А ведь случиться это может в самый неподходящий момент.

Когда и зачем менять цепь?

Цепи не рвутся (крайне редко все-таки рвутся). Но это не значит, что они будут служить вечно. Цепь тоже приходит в негодность, хотя срок ее службы продолжительнее ремня. Что же может случиться с цепью, ведь она сделана из качественного металла? В процессе эксплуатации она может получить повреждения, в результате чего на ней появятся сколы или вмятины. Но главная беда цепной передачи заключается в возможности ее растягивания. Через некоторое время шаг между звеньями увеличивается, и цепь растягивается. Если стандартное натягивание не дает положительного результата, значит цепь нужно менять. Растягивание цепи может закончиться тем, что она сойдет со звездочек. А это уже то же самое, что и обрыв ремня. В результате схода цепи синхронизация движения валов будет нарушена, клапаны столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. Пострадают от этого и другие детали механизма.

Вот почему так важно постоянно следить за состоянием цепной передачи и не допускать ее растягивания. Диагностические процедуры в этом направлении следует проводить хотя бы через 25 000 км. А сам срок службы цепи варьируется от 150 до 200 000 км. Но это совсем не значит, что этот регламент не может быть нарушен. Еще как может! На преждевременный износ цепной передачи могут влиять несколько факторов, основным из которых является неправильная эксплуатация автомобиля. Что имеется в виду под неправильной эксплуатацией? Прежде всего, это агрессивная манера езды. Если вы лихачите на дорогах, то знайте, что заглядывать под капот вашего автомобиля вам следует чаще. Если вы используете автомобиль с прицепом, это также негативным образом влияет на состояние цепной передачи и вполне может послужить причиной ее растяжения. Кроме прочего, вы просто могли купить некачественный расходник во время очередной замены. Такие цепи долго не служат. Специалисты рекомендуют покупать приводы только в проверенных магазинах. Но если вы покупаете его с рук, то вам просто необходимо знать, как проверить цепь на предмет ее растяжения. Делается это следующим образом: кладем цепь плашмя на ладони. Если она провисла более, чем на 5 мм, покупать ее не нужно, лучше поискать качественный расходник в другом месте.

Итак, если в ходе диагностических процедур было выявлено, что цепь растянулась и было принято решение о ее замене, тогда начинайте. Первым делом вам потребуется приготовить все, что потребуется для проведения подобного ремонта. Здесь речь идет о новых расходниках и необходимых инструментах. Инструмент для этого потребуется стандартный:

набор ключей;
набор головок;
домкрат;
монтировка;
плоскогубцы;
отвертки, имеющие различные жала.

Из расходников, в первую очередь понадобится сама цепь. Обязательно купите набор новых прокладок и сальников. Обратите внимание на натяжитель. Если его состояние является неудовлетворительным, то лучше купить новый. Это касается и звездочек. Не стоит экономить на расходников для ГРМ. В конечном итоге подобная экономия обязательно выльется в дополнительные траты. А теперь, если все готово, то можно начинать.

Этапы замены цепи

Сначала нужно обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму от аккумулятора.
Избавляемся от расширительного бочка, потому что он обязательно будет мешаться.
Теперь машину нужно приподнять при помощи домкрата. Делается это для того, чтобы снять правое колесо.
Демонтируем защиту двигателя.
После этого нужно будет снять масляный насос. Перед обратной установкой его необходимо будет почистить от грязи. В нем наверняка ее накопилось достаточно. Нужно будет подвергнуть чистке и патрубки масляного насоса.
Снимаем рулевой гидроусилитель вместе со всеми его патрубками и шлангами.
Теперь обращаем внимание на генератор. Чтобы его снять, придется открутить несколько болтов его крепления. От генератора отключаем всю подключенную к нему проводку и отводим провода в сторону.
Снимаем водяной насос. Когда он будет снят, можно будет видеть трос акселератора. Держится он на кронштейне, который также требуется демонтировать.
Снимаем патрубок вентиляционной системы.
Подготовка закончилась. Сейчас уже можно приступать к главной процедуре – демонтажу цепной передачи. Для этого снимаем корпус мотора. Снимаем расположенный на коленвале диск, для чего отворачиваем болт его крепления. После этого демонтируем роликовый диск.
Теперь можно снять натяжитель. Проверяем его состояние. Если его придется заменить, тогда старый можно просто выбросить. Но если его состояние в норме, выбрасывать его мы не будем, но при этом его будет нужно очистить от грязи и смазать.
После этого нужно снять направляющую и рычаг натяжителя.
Снимаем цепь вместе с шестерней распредвала. На старой цепи размещены метки, которые нужно будет перенести на новую цепь.
Начинаем устанавливать новую цепь.

Видео

Цепная передача ГРМ служит несколько дольше ременной, но все же и она, являясь расходником, нуждается в замене. На Пежо 3008 эту операцию можно провести собственноручно, не обращаясь за помощью специалистов. В этой инструкции будет подробно рассказано, как это можно осуществить.

Когда менять и последствия обрыва

Цепная передача ГРМ имеет такое же назначение, что и ременная, она должна синхронизировать действия коленчатого и распределительного валов. Благодаря цепи, поршни и клапаны не встречаются друг с другом во время движения. Если предположить, что цепь оборвется, тогда их встреча будет неминуемой. Они ударятся друг о друга, что обязательно приведет к их деформации. Но у цепи есть одно значительное преимущество – она не может разорваться. Цепь только деформируется, а это значит, что не нужно производить серьезного ремонта двигателя из-за ее обрыва.

Но цепь не вечна, и со временем она растягивается, что происходит вследствие изнашивания шарниров. Из-за этого расстояние между звеньями становится больше. А вот в каких случаях цепь должна подлежать немедленной замене:

регулировать ее натяжение больше не представляется возможным;
некоторые из меток перестали совпадать;
появились трещины, сколы или другие механические повреждения.

При растягивании привода мотор уже не будет работать ровно. Растягивание звеньев происходит неравномерно, поэтому цепь будет как бы “плясать”, в разных местах натягиваясь то туже, то слабее.

А вот как будет выражаться провисание цепного привода:

будет слышен сильный шум во время работы двигателя;
машина будет плохо заводиться;
расход горючего несколько увеличится.

Кроме этого, цепь может просто слететь со звездочек, а это уже то же самое, что и обрыв. В этом случае последствия будут такими же – удар клапанов о поршни и их деформация. Поэтому обязательно время от времени следует проверять натяжение цепи. А если нормально натянуть ее не получается, тогда ее необходимо менять. И чем раньше вы это сможете сделать, тем лучше. Проверку натяжения цепи можно производить с помощью специального шаблона. Его устанавливают на место натяжителя и замеряют зазор. Данный шаблон вы можете видеть на фото ниже:

Инструкция

Для удобства подобный ремонт лучше выполнять на эстакаде. Если такой возможности нет, будем использовать домкрат. А вот что нам при этом обязательно понадобится:

набор воротков;
устройство для фиксации маховика и распредвалов;
головки;
ключи;
торэкс;
отвертки с разными наконечниками;
новый привод;
новый натяжитель;
успокоитель (3 шт);
новые болты для крепления распредвалов;
новые шестеренки для валов;
прокладка на место для установки кожуха.

Обязательно берите только качественные материалы. Если вы покупаете цепь на рынке, то она вполне может оказаться растянутой. Проверить ее можно так: держим изделие плашмя и смотрим на ее провисание. Оно не должно превышать 10 мм. Чтобы проверить качество металла, можно слегка провести по нему надфилем.

1. Итак, ставим авто на эстакаду, если есть такая возможность, открываем капот и обесточиваем автомобиль, отсоединив левую аккумуляторную клемму.

2. Теперь можно снять правое колесо спереди, а также подкрылок и защиту движка.
3. Демонтируем воздушный фильтр и патрубок.
4. Снимаем кожух с двигателя.
5. Сейчас от движка нужно отсоединить все провода и датчики распределительных валов.
6. Катушки зажигания обесточиваем и снимаем их.
7. Шланг вентиляции снимаем, все имеющиеся патрубки – тоже. Следите за тем, чтобы все открывшиеся отверстия были закрыты заглушками, иначе в них обязательно попадет грязь.
8. Снимаем крышку с ГБЦ.

9. Приподнимаем движок и извлекаем щуп, которым измеряется уровень масла в системе.
10. Снимаем двигательную опору.
11. Теперь снимаем ремешок привода дополнительных агрегатов.
12. Демонтируем шкив дополнительных агрегатов. Для этого придется отвернуть несколько болтов.
13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика. Совершать прокрутку следует за крепежный болт коленвала.
14. Теперь фиксируем маховик и все валы. Делается это при помощи специального устройства.
15. Демонтирует натяжное устройство цепи.
16. Сейчас нужно демонтировать все шкивы.
17. Отворачиваем ступицу коленвала.
18. Сейчас мы подошли к моменту непосредственного снятия самой цепи. Снимаем ее.
19. Снимаем натяжители и их направляющие.
20. Снимаем звездочку коленвала вместе с кольцом уплотнения.
21. Теперь мы полностью разобрали механизм. Перед установкой новых комплектующих нужно как следует очистить посадочные места от грязи.
22. Собираем направляющие, цепь, звездочку привода и все это устанавливаем на головку блока цилиндров.

23. Выставляем метки во всех необходимых местах.
24. Шкив шестеренки привода устанавливаем на коленвал.
25. Монтируем ступицу.
26. Ставим на свои места все остальные шкивы.
27. Устанавливаем натяжитель.
28. Устанавливаем кольцо уплотнения.
29. Сейчас можно поставить последний шкив – навесного оборудования.
30. Избавляемся от фиксаторов на валах.
31. Ставим ремни дополнительных агрегатов и производим их натяжку. Натягивать их следует корректно – без перетяжки и провисания.
32. Масляный щуп ставим на его место.
33. Монтируем катушку зажигания и подключаем ее.
34. Подсоединяем датчики.
35. Ставим декоративный кожух.
36. Устанавливаем патрубки, фильтры и двигательную защиту.
37. Устанавливаем снятое колесо.
38. В самую последнюю очередь подключаем отключенную клемму от аккумуляторной батареи.

На этом все. Теперь проверяем работу мотора. Если посторонние шумы не слышны, значит все в порядке. В противном случае придется заглянуть под капот и при необходимости повторить процедуру установки цепи.

Видео

Цены на замену

Цены на замену цепи ГРМ Пежо Боксер

Наименование	Стоимость
Крышка цепи ГРМ снятие/установка/замена	8 000 Р
Фазы ГРМ проверка (снятие/установка крышки, замена переднего сальника коленчатого вала)	9 000 Р
Цепь ГРМ, успокоитель, направл. 2 шт, шестерни р/вала 2шт, сальник к/вала замена (на снятом ДВС)	9 000 Р
Цепь ГРМ, успокоитель, направл. 2 шт, шестерни р/вала 2шт, сальник к/вала замена	18 000 Р
Цепь ГРМ, успокоитель, направл. 2 шт, шестерни р/вала 2шт, сальник к/вала, пр. клап. крышки замена	21 800 Р

Способы оплаты

Выбирайте удобный для Вас вариант

Все виды и цены на ремонтные работы

Делаем всё!

Популярные виды работ: Запчасти в наличии

Другие виды услуг

Задайте вопрос!

Позвоните нам или закажите обратный звонок:

За 18 лет работы
мы получили

7 800 положительных
отзывов

и 164 негативных - Каждый недовольный клиент выслушан,
в 95% случаев проблема была решена.

Мастера своего дела

Наша команда профессионалов

Пепе Франко

Головаха Павел

Тепляков Сергей

Марчин Георгий

Грибанов Андрей

Головаха Антон

Михайлов Иван

Худяков Алексей

Забелин Денис

Белугин Андрей

Кашаев Виктор

Валайнис Донат

Суриков Григорий

Брыксин Николай

Богомолов Владимир

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ Peugeot Boxer в Москве

Цепь ГРМ — элемент устройства автомобиля, который обеспечивает равномерную корректную работу распределительного и коленчатого валов. Со временем цепь изнашивается — звенья удлиняются и выходят из строя, натяжение падает. Износ может привести к поломке двигателя, поэтому важно своевременно выполнять замену цепи ГРМ Пежо Боксер 3, 2,2 и других модификаций.

Цены на замену

Цены на замену ремня ГРМ Пежо Боксер

Наименование	Стоимость
Ремень ГРМ замена 2,2 (кузов 244)	8 800 Р

Способы оплаты

Выбирайте удобный для Вас вариант

Все виды и цены на ремонтные работы

Делаем всё!

Популярные виды работ: Запчасти в наличии

Другие виды услуг

Задайте вопрос!

Позвоните нам или закажите обратный звонок:

За 18 лет работы
мы получили

7 800 положительных
отзывов

и 164 негативных - Каждый недовольный клиент выслушан,
в 95% случаев проблема была решена.

Мастера своего дела

Наша команда профессионалов

Пепе Франко

Головаха Павел

Тепляков Сергей

Марчин Георгий

Грибанов Андрей

Головаха Антон

Михайлов Иван

Худяков Алексей

Забелин Денис

Белугин Андрей

Кашаев Виктор

Валайнис Донат

Суриков Григорий

Брыксин Николай

Богомолов Владимир

Замена ремня ГРМ Peugeot Boxer

Замена ремня ГРМ Пежо Боксер в Москве

Ремень ГРМ — узел авто, который необходим для обеспечения равномерной и корректной работы валов. В процессе эксплуатации ремень изнашивается и растягивается, образуются микротрещины. Это негативно влияет на работу авто и влечет за собой риск поломки двигателя. Чтобы предотвратить поломку, необходима периодическая замена ремня ГРМ Пежо Боксер.

Читайте также: