Опель вектра б замена щеток генератора

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Должен ли загораться значок неисправности электронных систем двигателя?

Собственно завожу машину и через минуту загорается генератор и эта долбаная машинка с ключиком))))
ОВЦ z22se 2004 (до рест) механика

гену починил) ремонт стоил 5000 тр
что сделали:
1.заменили реле регулятор
2. втулку
3. подшипники

снимается гена просто)))) ставил его не отводя натяжной ролик (было лениво мотор вывешивать)пришлось чуток попыхтеть, но в одиночку смог вживит его обратно минут за 20
все работает и никаких ошибок

Маладца. В моем случае гена был заменен уже на востановленный с гарантией на 1 год. за 8 деревянных. Но у меня загорелась лампа "аккумулятора" и все.

K6E6N6T
Bryce

если предложат выбор подшипников . берите IKA(немецкие) или ZEN(бразилия). как правило ставят Кетайские .

просто в свое время занимался генераторами и стартерами.

zender

точно . спс что поправил ))))

K6E6N6T
Bryce

если предложат выбор подшипников . берите IKA(немецкие) или ZEN(бразилия). как правило ставят Кетайские .

просто в свое время занимался генераторами и стартерами.

IKA - это немецкий упаковщик (типа Fabi) - До недавнего времени упаковывал только оригинальные з/ч к стартерам/генераторам или очень высокого качества. В последнее время и у них стал пролетать Кетай. Подшипники IKA поставляла фирмы NTN.

ZEN - хороший Бразильский з-д, НО он делает ПРИВОДЫ СТАРТЕРА (бендиксы) !
Пару лет начал делать шкивы с обгонной муфтой - качество на 3 ( на продажу можно) себе ставить только INA.

Что касается подшипников в ГЕНЕРАТОРЫ:
Самые лучшие: NTN; NSK; KOYO; SKF; WTW; NACHI; - это оригинальные поставщики.
Средние : FAG; KBC; TPI; WBD; (FAG - зависит от завода, могут быть очень хорошие)

Чот ты замудрил, для чего вывешивать мотор, чтобы натяжной отвести, не понял? Или мотор вывешивать, чтобы гену нормально воткнуть

Немножко предыстории:
пару тыс назад случился у меня некоторый инцидент, я на ходу потерял крышку маслозаливной горловины. То ли не закрутил, то ли открутилась, т.к. колечко высохло. Случилось это на трассе, заметил не сразу, через горловину мой мотор отрыгнул порядка 1.5 л масла. Лампа не загорелась, после доливки все пришло в норму к счастью. Я шибко переживал по поводу масляного голодания головы. Но вроде обошлось. Остался один минус — масло по всей подкапотке. Мыть х18хе1 стремновато, т.к. мозги на моторе, а в самом начале эксплуатации моей жемужины я уже познал проблемы с ЭБУ, поэтому побаиваюсь повтора. Где достал — вытер, но масло повсюду…
Так вот, недавно начал выпендриваться генератор — начала мерцать лампа и заплясали приборы. Я опять подумал на то, что масло на кольцах под щетками и принял решение снять его для дефектовки. Это, к слову, мой первый ремонт вне гаража.
Итак начнем. Для начала напишу, что нам может потребоваться, т.к. у меня с этим были проблемы.
1. Подшипник генератора передний 303 С3, по производителю — на ваш вкус.
2. Подшипник генератора задний 203 С3, я вот например не нашел точных данных, поэтому еще и 202 взял сразу.
3. Съемник подшипников двухлапый с тонкими губками.
4. Щеточный узел типа ID387 с фильтром, опять таки я взял сразу без фильтра.
5. Возможно коллекторные кольца, хотя я бы советовал взять в любом случае.
6. Хороший набор инструментов.
Когда все куплено — начинаем!

Снимаем все что может нам мешать — декоративную накладку двигателя, корпус воздухана до дросселя.

Далее начинаем освобождать генератор, для этого нужно снять кронштейн целиком и треугольник сверху.
Начнем с треугольника.

От держится на двух болтах под торкс, и одной шпильке. Один болт к генератору, один к двигателю и шпилька с гайкой сверху к коллектору.
Далее снимаем большой кронштейн целиком. Для этого нужно открутить три болта под торкс, которые находятся у моторного щита. Тут сложно и на ощупь. Два из них рядом, один снизу. и этот кронштейн всего одним болтом притягивает генератор.

Также этот кронштейн держит верхнюю опору двигателя — "гитару". Можно целиком эту гитару не снимать, открутить от кронштейна и отвести в сторону стакана к кузову. Гитара держится на двух болтах под 16 голову.

Ну вот и освободился кронштейн.

Кстати, забыл указать — на кронштейне висит лапка держателя фишки ДПКВ, ее нужно снять, чтоб добраться до второго болта.
Когда вытащили полностью кронштейн, можно приступить к генератору, его держит снизу сквозная шпилька, с одной стороны гайка, с другой — головка под торкс. Нужно быть чуть чуть гимнастом.
Кстати, я почему то эту шпильку достал в первую очередь, когда еще все стояло на месте. Считаю это своей ошибкой, ибо в таком варианте до нее ну очень сложно добраться без ямы))). Когда шпильку достали — генератор можно снимать, открутив "+" и "-". Там не перепутаешь, контакты разного диаметра. И вот он у нас в руках. Бежим домой разбирать.
Это второй этап.
Сначала снимаем заднюю крышку.

У меня она снялась вместе со шпильками, не знаю, так и должно быть или нет…

Далее снимаем реле регулятор и щетки, т.е. щеточный узел, все просто, два винта под крестовую отвертку.

Теперь можно располовинить генератор — откручиваем 4 винта под крест отвертку или головку на 8, и поддевая отверткой, снимаем заднюю крышку генератора.

Кстати, что интересно — подшипник садится не в саму крышку, а в пластиковую проставку сначала. Да и сам подшипник напрессовывается поверх коллекторных колец… Снимается он просто, съемник, настало твое время.
Осматриваем кольца.

Дальше нам нужна передняя крышка, вот здесь начинается самое интересное. Чтоб снять крышку — нужно снять шкив, а шкив крепится гайкой на 24. Вроде все просто, но снять его реально либо спец ключом, либо… пневмопистолетом, т.к. очень сложно застопорить якорь. Для этого конечно есть внутри вала насечка под звездочку или шестигранник, но тогда не подлезешь к гайке шкива головкой, а накидной ключ туда не лезет вообще. Я в попытках застопорить якорь я обломал кусок передней крышки… Расстроился шибко и проковырявшись еще пару часов, я отправился на шиномонтаж ближайший, где мне и помогли с моей проблемой секунд за 15.

Сняв шкив все тем же съемником, видим вот что:

Эти винты держат грязезащитную крышку подшипника, зачем она там вообще — я не понял. Выкрутить их — проблема, я разбил головки и пришлось покупать новые винты в строймагазине.
Далее — снимаем крышку, подшипник остался на валу естественно.
Чтоб снять подшипник нужно снять кольцо.

Опять берем съемник.
И теперь наконец снимаем сам подшипник.

Далее снимаем коллекторные кольца. Все тем же съемником, предварительно отпаяв контакты.

Теперь якорь свободен. Моем и чистим все составляющие обезжиривателем или бензином.
Следующий этап — сборка.
Садим и припаиваем коллекторные кольца.

Далее, напрессовываем подшипники, предварительно проверив в них смазку или набив их таковой. Я купил тюбик смазки "RUBIN", не могу пока сказать как оно, но на вид неплохо. Подшипники брал FAG, но в дальнейшем бы использовал SNR или какой нибудь KOYO…
Кстати, если кто не знает, подшипник напрессовывается давлением исключительно на внутреннюю обойму. По внешней бить нельзя! Я лично подбирал головки и с их помощью обсаживал.
Дальше все понятно — посадили подшипники (не забываем спереди грязезащитную пластину), посадили переднее кольцо, посадили переднюю крышку, закрутили шкив обратно, посадили пластиковую проставку в заднюю крышку, и посадили заднюю крышку.

Теперь ставим реле и щетки.

И закрываем заднюю крышку.
Об обратной установке писать не стану — там все понятно.
Я правда по традиции потянул резьбу на одном из болтов верхнего крепления. И еще забыл затянуть нижнюю шпильку длинную. Благо без последствий. В остальном все нормально прошло. Накидываем ремень и первый запуск — все работает, все огонь! Зарядка правда сразу 14.2 без нагрузки на ХХ.

Пару слов о проделанной работе — на мой взгляд, немцы не рассчитывали, что в генератор кто то полезет. Все как то непродуманно. Но это был первый мой разобранный генератор, может везде так. Вроде работа несложная, но проблем возникло достаточно: там не подлезешь, там не открутишь…

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Функция графитовых угольков очень важная — они передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Происходит это во время контактирования щеток с ламелями.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Внимание! Запрещается проверять генератор, снимая плюсовую клемму с аккумулятора. Так делали наши деды, но машины тогда были другие. На современных автомобилях установлен электронный реле-регулятор, который из-за таких действий может сгореть.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Внимание стоит уделить также батарее внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого. Поэтому не нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

А вообще, принято условно делить элементы автомобильного генератора на трудно изнашиваемые и расходники. О последних речь шла выше — щетки, подшипники, обгонная муфта, ламели, проставки. На них действует определенный срок, после которого их надо менять. Например, демпферный шкив служит 200-300 тыс. км, графитовые элементы — 50 тыс. км и т. д.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

3. Открутите три стяжных болта, снимите кожух стороны привода и ротор со второй половины кожуха и статора (см. иллюстрацию).

4. Проверьте состояние колец генератора, при необходимости очистите их тканью или очень мелкой наждачной бумагой (см. иллюстрацию).

5. Открутите и снимите три гайки и шайбы, крепящие проводку статора к выпрямителю, снимите сборку статора (см. иллюстрацию).

6. Открутите винт и поднимите диодную сборку.

7. Открутите два винта, крепящие щеткодержатель и регулятор напряжения к кожуху с кольцом скольжения, снимите сборку щеткодержателя. Заметьте расположение изоляционных шайб под головкой винта.

8. Проверьте, чтобы щетки свободно двигались в направляющих, и чтобы их длина была в пределах, данных в Спецификациях. Если Вы сомневаетесь относительно состояния щеток, лучше заменить их.

9. Чтобы установить новые щетки, распаяйте контакты старых щеток от щеткодержателя, и припаяйте на их место новые.

10. Проверьте, чтобы новые щетки свободно двигались в направляющих.

Установка

11. Перед установкой сборки щеткодержателя, закрепите щетки в фиксированном положении, используя кусок провода или сверло.

12. Установите сборку щеткодержателя так, чтобы провод или сверло выступили наружу через паз в кожухе с кольцом скольжения, зажмите винты крепления.

13. Установите диодную сборку и сборку статора в кожух, закрутите винты и гайки.

14. Соберите кожухи с ротором вместе, выровняв предварительно сделанные метки. Вставьте и зажмите три стяжных болта.

15. Извлеките провод или сверло из паза в кожухе с кольцом скольжения так, чтобы щетки опирались на кольца генератора ротора (см. иллюстрацию).

16. Установите генератор, как описано в Главе 9.

Генератор типа Bosch

Снятие

17. Отсоедините главный воздухопровод от воздушного фильтра, воздушного блока или корпуса дросселя, в зависимости от модели, и снимите это для улучшения доступа.

18. Отсоедините электропроводку аккумулятора.

19. Если требуется для улучшения доступа, генератор можно удалить, как описано в Главе 9.

20. Открутите два винта крепления, извлеките сборку щеткодержателя/регулятора напряжения (см. иллюстрации).

21. Проверьте, чтобы щетки свободно двигались в направляющих, и чтобы длина щеток была в пределах, данных в Спецификациях (см. иллюстрацию).

Если Вы сомневаетесь относительно состояния щеток, лучше заменить их следующим образом.

22. Отпаяйте провод щетки от щеткодержателя. Снимите щетку. То же сделайте с оставшейся щеткой.

Установка

23. Обратите внимание, что всякий раз при установке новых щеток, также необходимо устанавливать и новые пружины.

24. Установите новые пружины в щеткодержатель, вставьте новые щетки, и проверьте, чтобы они свободно двигались в направляющих. Если они заедают, слегка подточите их мелким напильников или наждачной бумагой.

25. Припаяйте концы проводов щеток к щеткодержателю, следите за тем, чтобы не припой не попал на скрученный провод.

26. Проверьте состояние колец генератора, если необходимо очистите их тканью или очень мелкой наждачной бумагой (см. иллюстрацию).

27. Установите сборку щеткодержатели регулятора напряжения, зажмите винты крепления.

28. Где необходимо, установите генератор, как описано в Главе 9.

29. Повторно соедините проводку аккумулятора.

30. Установите главный воздухопровод.

Снятие

31. Снимите генератор, как описано в Главе 9.

32. Снимите пластиковую крышку с задней части генератора.

33. Открутите два болта, крепящие щеткодержатель к задней части генератора, один болт также крепит конденсатор подавления помех.

34. Снимите конденсатор подавления помех, затем извлеките щеткодержатель, отмечая положение плоского разъема на боку.

35. Проверьте, чтобы щетки свободно двигались в держателях, и чтобы длина щетки была в пределах, данных в Спецификациях. Если Вы сомневаетесь относительно состояния щеток, лучше заменить их.

36. Проверьте состояние колец генератора, очистите их тканью или мелкой наждачной бумагой.

Читайте также: