Опель вектра б как снять
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите брызговик. Снимите провод массы с аккумулятора.
Двигатель SOCH 1,6 л и двигатели 1,8 и 2,0 л
2. Снимите кожух воздушного фильтра и впускной канал воздуха.
3. Ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите его со шкива генератора.
4. Отвинтите болт и снимите тягу компенсатора крутящего момента с правой части головки блока цилиндров.
5. Отвинтите болты и снимите кронштейн крепления генератора к выпускному коллектору и головке блока цилиндров.
6. Снимите резиновый чехол, отвинтите гайки и отсоедините электрические провода от генератора.
7. Отвинтите болты крепления нижних кронштейнов генератора к блоку цилиндров и извлеките генератор из моторного отсека.
8. Отвинтите болты крепления нижнего кронштейна генератора к генератору и снимите кронштейн с генератора.
Бензиновые двигатели DOCH 1,6 л
9. Ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите его со шкива генератора.
10. Отвинтите болты и отделите впускной канал воздуха от впускного коллектора.
11. Снимите резиновый чехол, отвинтите гайки и отсоедините электрические провода от генератора.
12. Отвинтите болты крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров.
13. Отвинтите болт крепления тяги компенсатора крутящего момента к правой стороне головки блока цилиндров.
14. Отвинтите верхний болт крепления генератора и извлеките его верх из моторного отсека.
15. Отвинтите болты крепления кронштейнов к генератору и снимите их с генератора.
Дизельный двигатель 1,7 л
16. Ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите его со шкива генератора.
17. Снимите вакуумный насос тормозной системы, который установлен на задней части генератора.
Предупреждение! Если генератор не подлежит замене, насос может быть оставлен на генераторе. При этом необходимо отсоединить от насоса вакуумный шланг и трубопроводы подачи масла.
18. Отсоедините электрический разъем, расположенный на проводах, идущих к генератору.
19. Отвинтите болты крепления генератора и извлеките генератор из-под автомобиля.
Дизельный двигатель 2,0 л
20. Ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите его со шкива генератора.
21. Снимите кожух воздушного фильтра вместе с воздухозаборником и измерителем потока воздуха.
22. Отвинтите болт, крепящий кронштейн жгута проводов к задней части блока цилиндров.
23. Отвинтите гайки и снимите жаростойкий экран генератора.
24. Отвинтите гайки (указаны стрелками) и отсоедините провода от генератора.
25. Отвинтите болт крепления кронштейна электромагнитного клапана заслонки турбонагнетателя, расположенный в правом углу моторного отсека. Переместите клапан в сторону от генератора, не отсоединяя от него провода или шланги.
26. Отвинтите верхний болт крепления генератора.
27. Отвинтите нижний болт крепления генератора.
28. Извлеките его вверх генератора из моторного отсека.
29. Для снятия генератора слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
30. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от задней части головки блока цилиндров.
31. Снимите кожух выхода охлаждающей жидкости с задней части головки блока цилиндров.
Добрый день всем читающим.
Букв будет много, но и фото к ним прилагаются)))
Сегодня речь пойдет о замене сцепления и всех мелких деталюшек, которые связаны с этой работой.
Уже больше года Немец сильно дергается при трогание с места, особенно в жару и в горку тронуться без постукиваний зубами было вообще нереально! Первое, что приходит на ум — диск сцепления, но только им всё не обошлось. Месяца два назад при запуске и трогании с места что-то начало бить и дребезжать в районе ног водителя. Методом исключений пришел к выводу — Задняя опора двигателя, она же — опора КПП…
Поскольку машинка у меня в семье уже 13 лет и в КПП я еще не был ни разу( только один раз менял выжимной и диск сцепления) было принято решение закупить всё, что нужно менять при такой работе( кроме выжимного — его я менял на сто года 2 назад, да и стоит он через чур дорого, что бы менять его за одно).
Итак, было куплено:
1)Масло в двигатель ZIC X7 LS 5W30
2)Масляный фильтр Bosch 0 451 103 079
3)Масло в КПП Febi 21829( Это масло соответствует оригинальному допуску и не требует замены)
4)Диск сцепления SACHS 1878 040 545
5)Корзина сцепления SACHS 3082 172 031
6)Опора КПП Febi 14 599
7)Сальник вала коленчатого задний Elring 590.797
8)Прокладка поддона двигателя Elring 409.880
9)Прокладка поддона КПП Jp Group 1232000500
10)Сальники полуосей 2шт Corteco 12017376B
11) Крестовина штока КПП AutoMega 130115610
12) Штифты штока КПП( которые вставляются в крестовину) AutoMega 130098610
13) Тормозная жидкость TRW DOT4 1,5л.
14) Пыльник и хомуты наружного ШРУСа( просто один потрескался, решил поменять) GKN-Spidan 23124
Это не весь список, есть еще часть деталей, их я покажу в следующей записи БЖ, там и поймете почему!
Основная часть обновок.
Итак, когда все было закуплено я поехал на СТО, решил узнать стоимость работ… Иииии цифра, которую я услышал меня не порадовала — 3 000 грн, если все пойдет хорошо, а там может и до 4 000грн.
И это только за работу!
Гаража у меня в Харькове нет, но есть в деревне у бабушки — туда я и направился в ближайшие выходные.
Дальше я постараюсь подробно описать процесс снятия КПП( делал впервые и долго искал подробную информацию о данной работе, поэтому думаю, что таким же как я эта запись пригодится!)
Перейдем к самому интересному:
Снятие КПП. Здесь, многие могут сказать: "Зачем снимать КПП полностью? Её можно просто отодвинуть, поменять сцепление и поставить на место" Да, да, да и да! Можно, но при всем объеме работ, что я запланировал, её было проще вытащить с машины и сделать все это на снятой КПП.
Итак, что бы снять КПП делаем следующее
1) Снимаем аккумулятор и его площадку( 6 болтов на 13), что бы было удобно добираться до штока переключения передач, где находится крестовина со штифтами, которые нам нужно вытащить!
2)Находим штоки с крестовиной и двумя штифтами, так они выглядят после установки КПП на свое место, в начале разбора не фоткал — там было примерно 1см слоя грязи и масла.
Достаем один из штифтов( причем я пытался достать штифт на нейтралке, было не очень удобно, включил заднюю — другое дело!) с одной стороны штифт имеет фиксатор — его нужно найти и нажать на фиксатор плоскогубцами — он выйдет со своего места!
3) Когда разъединили крестовину — видим на этой же фотографии два болта на 13, их нужно выкрутить, НО во время разбора я их не увидел, все из-за той же грязи! Поэтому я снял стопор( на фото его видно, за трубкой), и таким образом отсоединил КПП от вертолёта!
4)Далее нужно освободить полуоси! Пока авто еще стоит на колёсах сбиваем колпачки гаек ступицы (Гайка на 30),
выбиваем шплинт, который контрит эту гайку. Не забываем все это побрызгать WDшкой. Одеваем хорошую головку и, что есть силы, тянем( усилие там будь здоров.) Вот что случилось с СССРовским рычагом, на это место я одел головку, оно просто обломалось от усилия. Но гайку я все таки скрутил другим инструментом.
5) После этого вывешиваем перед авто и снимаем колёса! Нужно достать полуоси из КПП. Я читал, что для этого сбивают шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки стаба, но я пошел другим путём и просто открутил цапфу от амортизаторов( два болта с гайкой на 18).
Таким образом вся ступица с диском и суппортом ушла вниз, и повисла на тормозных шлангах, прикрутил проволкой к пружинам! И достаем полуоси из ступиц!
6) Самое время слить масло из КПП, что бы оно не вытекло на нас, когда мы будем доставать полуоси из коробки! Находим поддон КПП и начинаем постепенно откручивать болты на 12 или на 13, забыл!))) Потихоньку отдираем поддон и ждем появления масла!
Если оно у Вас появилось, то Вам крупно повезло! Я полностью снял поддон и мне на руку капнуло грамм 20-30 масла О_о! а должно быть 1,6 литра. сказать, что я был в шоке- ничего не сказать! Коробка не издавала ни звука! Как же во время я полез её делать!
7) Берём монтировку или мощную отвёртку, лезем в яму, находим места в КПП, куда вставляются полуоси и подковыриваем их, они должны без особых сложностей выйти из КПП, НО правая полуось у меня вышла без проблем, а левая ни в какую не хотела! не смог я достаточно её зацепить! решил снимать коробку вместе с полуосью.
9)Итак, коробку открутили и она повисла на подрамнике! Следующая задача — по максимуму опустить подрамник, что бы достать КПП через левую колесную нишу! Под двигатель ставим домкрат и фиксируем двиг на одном уровне!
Находим крепления подрамника, а именно: два болта на 18 спереди возле бампера, два болта на 18 в колесных арках( возле амортизаторов), 6 болтов на 18 сзади под водительскими и пассажирскими ногами! Еще нужно открутить крепление двух передних подушек двигателя( одна гайка на 16 с каждой стороны ).
Постепенно подрамник опуститься на 15-20см. Этого достаточно, что бы отодвинуть КПП от двигателя, НО не достаточно что бы полностью её достать! Весь подрамник повис на рулевой рейке, которую держит один маленький болтик рулевого карданчика в салоне!( болтик на 12)
10) Лезем в салон! под педалью газа видим этот самый болтик на 12 — откручиваем его, заранее поставив пеньки под подрамник, что бы тот совсем не ушел вниз( ведь к нему прикреплен радиатор, а значит и патрубки с тосолом и двигатель соответственно тоже!)
11) Подрамник опустился на достаточное расстояние и достать КПП теперь ничего не мешает, КРОМЕ гидравлической трубки подвода жидкости к сцеплению! находим соединение шланга из КПП с медной трубкой чуть ниже и правее от бачка с тормозухой, раскручиваем это соединение ключом на 13 и вуаля!
На фото видно шланг — на его конце и есть то самое соединение! Коробка вся в г*вне( масле. которое из неё вытекло)
12) Снимаем корзину сцепления ключом на 10 откручиваем по кругу несколько болтов! Диск и корзина у нас в руках!
Диску жопа, демпферные пружины рассыпались и стерся он уже сильно! Поэтому дергала при трогании.
Корзина еще родная Valeo и еще походила бы, но ставить не стал, все равно новая уже лежит!
13) Открутил маховик ( 6 болтов на 19 или 21, не помню точно!) и увидел сопливый сальник коленвала, вокруг которого все в масле! Выковыривал его как мог, хорошо, зараза, сидел! Смог достать его только сталистой проволкой с крючком( загнул крючок плоскогубцами, засунул внутрь сальника, провернул и дёрнул на себя).
Вид без коробки, сцепы, маховика и уже нет старого сальника.
Новый сальник на своем месте
маховик и полуоси( рабочая атмосфера)
14) Что бы поставить новый сальник на коленвал, смазал внешнюю и внутреннюю часть сальника маслом, взял деревянную наставку и забил его легкими ударами на место! Почистил КПП, заменил сальники полуосей( они рассыпались в руках), заменил прокладку поддона КПП, она так же рассыпалась.
Кстати, все внутренности КПП целые, думаю без масла она ездила не очень долго!
Когда поменяли всё, что планировали, переходим к сборке!
15) Маховик прикручиваем на место динамометрическим ключом. Усилие 80Нм или 8кг на метр.
16)Нужно отцентровать сцепление, но ничего подобного первичному валу я не нашел, взял рычаг-удлинитель из инструмента, намотал на него изоленты( по диаметру так же, как и первичный вал) и по нему отцентровал сцепление, на глаз выглядело отлично! Всё по центру!
17) Далее следует замена задней опоры КПП, её держат 4 болта на 13, к одному из них крепится еще и вертолет! Выкручивать эти болты ну очень не удобно, но кто хочет, тот найдет способ! В ход пошли и удлинители с карданчиакми, и головки разной величины, и рожковые и накидные ключи. Подбирался к ней я и с ямы, и сверху! В общем кое-как поменял!
18) Засовываем КПП на место и попадаем шлицами первичного вала в шлицы диска сцепления! Вдвоем это делать не очень удобно, поэтому позвали еще одного помощника. Отцентровали сцепление действительно хорошо, буквально с первого раза КПП стала на место, как буд-то её и не снимали!
Дальше собираем все в обратном порядке. Мучаемся с установкой подрамника на свое место и с попаданием рулевой рейки в рулевой кардан в салоне! на сборку авто у меня ушло примерно 7-8 часов!
Теперь, когда подрамник и двигатель надежно стоят на своих местах — убираем домкрат.
Можно менять прокладку масляного поддона двигателя! Из под неё конкретно давило масло! Снять поддон мешает выпускная труба! Срываем два болта на выпускном коллекторе.
Для этого пшикаем WDшкой и ждем, пробуем скрутить, потом опять пшикаем и ждем, опять пробуем, что бы ни в коем случае их не сломать!
Клин дверцы, скрип и трудности при открывании и закрывании — сигнал о том, что не в порядке механизм запирания. Иногда для исправления неполадок достаточно снять дверь и хорошо прочистить пазы. После удаления грязи и пыли, посторонних предметов дверцы снова начнут работать как часы.
Если на запорах и стойках видны следы ржавчины, механизмы существенно клинят, стоит обратиться за ремонтом к профессионалам. Но при небольших неполадках можно снять дверь опель Вектра самостоятельно. важно использовать подходящие инструменты и действовать по алгоритму.
Как снять дверь Опель Астра?
Перед началом работ стоит проверить зазоры посадки в проемах. Двери должны отстоять от вертикальных стоек и рамки не более чем на 4 миллиметра, допускаются колебания ± 1 миллиметр. Если этот параметр не соблюден, необходимо сначала отрегулировать саму дверцу. Иначе при снятии можно повредить подвесные элементы, и ремонт затянется надолго.
На большинстве моделей петли приварены к стойке кузова и самой двери. Выравнивание дверей на Опелях осуществляют с помощью смещения петель.
Для снятия передней дверцы необходимо выполнить следующие действия:
- открыть ее до упора, проложить стойки и зазор ветошью. Стоит также подпереть дверцу снизу стойками, чтобы зафиксировать ее в крайнем положении;
- затем нужно найти разъем проводки и отсоединить его. Работу с проводкой начинают с переднего края двери. После отключения нужно достать фиксатор проводки и вынуть штекер из розетки. В отдельных моделях нужно сначала повернуть до упора стопорное кольцо;
- ограничители крепятся с помощью болтов TORX. Их необходимо аккуратно повернуть в указанном направлении и вытянуть из пазов, а затем освободить петли;
- в некоторых моделях автомобилей Опель с осей петель перед демонтажом снимают лепестковые колпачки;
- оси петель необходимо выбить из пазов с помощью обычной выколотки. Этот этап работ стоит выполнять вместе с помощником, иначе можно случайно повредить деталь;
- после снятия всех элементов и освобождения петель можно снимать дверцу. Если не планируется замена, лучше снимать элемент вдвоем. Так меньше риск уронить и повредить его.
Как снять дверь на Опель Вектра Б с электрозамком?
Перед началом работы нужно отсоединить клеммы с аккумулятора автомобиля. Под капотом снимите крокодил и провод с отрицательной клеммы батареи.
После обесточивания нужно открыть дверцу до упора и вывернуть крепежный винт. После отсоединяйте от кузовной стойки ограничитель хода двери. Во время этих действий важно не дергать дверцы в стороны, иначе можно повредить электропроводку замка.
Разъем электропроводки замка закреплен на стойке при помощи фиксатора. Чтобы его снять нужно аккуратно отжать крепление. Важно делать это без резких движений и не надавливать на крепеж слишком сильно. В противном случае будут повреждены и фиксатор, и провод, и придется менять часть электрики. Отжатый фиксатор аккуратно отводят вверх. А на разъеме задней двери нужно также нажать и хорошо вдавить внутрь синюю фиксирующую планку.
Особенности демонтажа передней и задней двери на Опеле
Порядок действий будет схож на всех моделях, хотя некоторые конструктивные элементы могут отличаться. Если мы снимаем дверцы на Опеле Зафира нужно помнить, что отверстия в петлях при необходимости можно рассверлить. Это облегчит работу, снизит риск повреждения стоек и самих петель. После проведения ремонта осевые пальцы достаточно будет заменить на утолщенные.
После ремонта плотность закрывания боковой двери регулируют за счет смещения ударника замка, который находится на кузовной стойке. Ослабить или затянуть крепеж можно с помощью шестигранного пруткового ключа.
Если на автомобиле не предусмотрена боковая подушка безопасности, нужно предварительно найти и снять болванку на внутренней части.
При замене не забывайте перенести все съемные детали со старого элемента на новый.
После установки новой дверцы нужно плотно ее закрыть и проверить зазоры между прилегающими элементами. Показателем того, что все отрегулировано правильно, будет равномерная щель по всему периметру элемента. В Опеле установленная дверца должна находиться заподлицо с соседними кузовными поверхностями. При этом передняя кромка может быть глубже задней не более чем на 1 миллиметр. Если этот параметр не соблюден, при открывании и закрывании элемент будет биться об стойки.
После установки скобы замка крепежные болты затягивают вручную. После установки нужно аккуратно закрыть дверцу, соблюдая подобранные зазоры. Если все отрегулировано правильно, замок займет нужное положение. После проверки можно затягивать винты крепления скоб и дверных петель.
После проведения ремонта дверца должна ходить плавно, закрываться и открываться без усилий. При появлении проблем стоит повторить регулировку.
1. Снимите давление в топливной системе и снимите провод массы с аккумулятора.
2. Снимите вспомогательный приводной ремень и слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
3. Снимите кожух воздушного фильтра и впускной воздушный канал.
4. Отсоедините шланги от кожуха дросселя, отвинтите винты и снимите кожух с верхней части корпуса дросселя.
5. Отсоедините электрические разъемы от потенциометра дросселя, двигателя управления оборотами холостого хода, топливной форсунки, датчика температуры охлаждающей жидкости и клапана системы повторного сжигания отработанных газов.
6. Отвинтите болт крепления генератора с правой стороны коллектора.
7. Отвинтите соединительные гайки и снимите топливные шланги с корпуса дросселя.
8. Снимите скобу крепления и отделите торс акселератора от шарового шарнирного соединения. Снимите оболочку троса акселератора с кронштейна.
9. Отсоедините вакуумный шланг и шланг вентиляции картера от корпуса дросселя.
10. Ослабьте хомут и снимите шланг охлаждающей жидкости с задней части коллектора.
11. Отвинтите соединительную гайку и снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов с коллектора.
12. Проверьте, что все шланги отсоединены, и отвинтите гайки крепления коллектора.
13. Снимите впускной коллектор.
14. Установка производится в последовательности, обратной снятию, при этом необходимо установить новую прокладку впускного коллектора.
Двигатели DOCH 1,6 л
15. Отвинтите болты крепления пластикового кронштейна жгута проводов в задней части впускного коллектора.
16. Отсоедините электрические разъемы от датчиков кислорода, блока зажигания, клапана очистки и другие разъемы на левой передней стороне коллектора. Отвинтите гайку крепления шины заземления к головке блока цилиндров и коллектору.
17. Снимите клапан улавливания паров топлива (указан стрелкой) с левого переднего конца коллектора и отсоедините шланг клапана от коллектора.
18. Отвинтите соединительную гайку и снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов коллектора. Отсоедините от коллектора вакуумный шланг и шланг вентиляции картера двигателя.
19. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления.
20. Ослабьте хомуты и снимите шланг, соединяющий корпус дросселей с верхней секцией коллектора.
21. Отвинтите болты крепления верхней секции коллектора (указаны стрелками). Снимите верхнюю секцию коллектора и прокладку.
22. Для снятия нижней секции впускного коллектора сначала снимите давление в топливной системе.
23. Отвинтите соединительные гайки и отсоедините топливные шланги от топливной магистрали.
24. Ослабьте нижнюю скобу крепления и снимите соединительную часть от корпуса дросселей.
25. Отсоедините электрический разъем от датчика коленчатого вала и освободите его от коллектора.
26. Снимите торс акселератора с корпуса дросселей и отсоедините электрические разъемы от двигателя, управляющего оборотами холостого хода, и потенциометра дросселя.
27. Отвинтите болты и снимите корпус дросселей.
28. Отвинтите болты с выступов кронштейна корпуса дросселей и снимите кронштейн с коллектора.
29. Снимите вспомогательный приводной ремень и отвинтите болт крепления генератора к правой стороне коллектора.
30. Отвинтите гайки и снимите нижнюю секцию коллектора.
31. Установка производится в последовательности, обратной снятию. При этом необходимо установить новую прокладку впускного коллектора, залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения и отрегулировать торс акселератора.
Двигатели 1,8 и 2,0 л
32. Снимите вспомогательный приводной ремень.
33. Снимите давление в топливной системе и снимите провод массы с аккумулятора.
34. Отсоедините электрические разъемы от датчика температуры поступающего в двигатель воздуха и измерителя потока воздуха.
35. Ослабьте хомут и снимите шланг вентиляции картера двигателя с задней части крышки головки блока цилиндров.
36. Ослабьте хомуты и снимите впускной воздушный канал с воздушного фильтра и корпуса дросселей.
37. Снимите скобу крепления и отделите трос акселератора от шарового шарнирного соединения кулачка дросселя.
38. Отвинтите болты и снимите кронштейн троса акселератора с корпуса дросселей.
39. Пережмите шланги подачи охлаждающей жидкости к задней части корпуса дросселей, ослабьте хомуты и снимите оба шланга.
40. Снимите электрические разъемы с потенциометра дросселя и шарового двигателя управления оборотами холостого хода.
41. Отметьте расположение и отсоедините шланги от корпуса дросселей, затем отвинтите гайки и снимите корпус дросселей с впускного коллектора.
42. Отвинтите соединительные гайки и снимите топливные шланги с топливной магистрали.
43. Отсоедините электрические разъемы от блока зажигания, клапана очистки, клапана коллектора, датчика температуры охлаждающей жидкости, клапана повторного сжигания отработанных газов и датчика кислорода.
44. Освободите скобы крепления и снимите кожух с электрическими проводами от задней части головки блока цилиндров. Отсоедините электрические разъемы датчика коленчатого вала и датчика детонации.
45. Отвинтите соединительную гайку и снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов коллектора. Отсоедините от коллектора вакуумный шланг и шланг вентиляции картера двигателя. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления
46. Отвинтите верхний болт крепления генератора с правой стороны впускного коллектора.
47. Отвинтите болты и снимите кронштейн поддержки основания коллектора.
Читайте также: