Опель омега замена сцепления опель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Достаточным условием замены сцепления изначально я считал большой ход педали сцепления и толчки при включении. Необходимым стало пробуксовывание диска при интенсивном разгоне. Для меня всегда замена сцепления считалось кропотливым, но весьма интересным занятием, так как приносило хороший результат. Я уже участвовал в замене сцепления нв переднеприводном автомобиле, так что на заднеприводном было еще любопытнее попробовать. Первая попытка замены не увенчалась успехом, так как, во-первых я плохо подготовился по теории, да и яма оказалась глубоковатой, во-вторых время было очень ограничено, а гараж был нужен для разобранной Капри, которую мы вытащили на свежий воздух под дождик. Зато ко второму разу я подготовился основательно: отыскав на форуме российского Опель-клуба подробное описание снятия коробки и замены выжимного, я распечатал большую шпаргалку, закупился маслом для коробки и попросил папу поехать со мной для поддержки) Также пообщался со знакомыми, которые самостоятельно занимались таким делом. Разумеется, комплект в виде корзины и сцепления LUK был куплен новый заранее за 180 у.е.

За гидравлический выжимной, кстати, спрашивалось 160 у.е., но я решил довольствоваться только корзиной с диском. Чтобы заменить сцепление и корзину, нужно снять коробку… отсоединяем штуцер шланга выжимного подшипника от главного цилиндра сцепления, соединение находится в районе входа трубок кондиционера в салон и запирается тонкой скобкой.Далее отсоединяется штекер с датчика задней передачи. Затем отворачиваем карданный вал от коробки (три болта с гайками на 19) и сдигая вал назад, отводим в сторону (желательно его подвязать). Потом отворачиваем от коробки крепежную пластину (траверсу), к которой через резиновый подвес крепится средняя часть выхлопной системы (два болта с гайками на 13). Далее снимаем резиновый кожух кулисы в тоннеле, который крепится 4-мя резиновыми шпонками. Под кожухом освобождаем кулису от шарика, извлекая штифт.

Поддомкрачиваем хвост коробки делая упор на ребра и отворачиваем гайки подушки коробки, а затем и болты крепления перекладины, на которую опирается задняя часть коробки, к кузову. Также нужно отвернуть два горизонтальных болта на 15 крепления пластины над кулисой от коробки. Затем поддомкратив перед коробки (для подстраховки), начинаем откручивать коробку от двигателя. В этой части требуется терпение, а также несколько удлинителей для составления длинного воротка, чтобы открутить в правой верхней части два болта на 19, остальные откручиваются головкой с трещоткой либо накидными ключами. Всего 9 болтов для крепления коробки, два из них со стороны двигателя, все болты откручиваются без особых усилий… Чтобы снять коробку, следует пошатывать ее со стороны в сторону, тогда она начнет сползать со шлицов. Делать лучше это вдвоем, так как усилия под машиной следует прикладывать гораздо большие, нежели снаружи. Саму коробку переносить с места на место можно и самостоятельно)
После снятия коробки открывается вид на корзину с диском и двухмассовый маховик (двигатель Y22DTH). Крепится корзина к маховику шестью болтиками-звездочками и посажена на направляющие штифты, так что перепутать установку новой корзины вряд ли удастся.

Пришло время менять сцепление, довел его из за нехватки времени и средств до того что на первой отпускал педаль и машина не трогалась и не глохла а просто стояла на холостых и чуть начинала катиться. Пробуксовки были на всех передачах, тяги никакой, ну в общем сцепление умерло окончательно. Менять решил сам.
Думал ставить LUK, но не было в магазине, по этому заказал SACHS, тоже вроде нормально ходит.

Коробку снимал посмотрев, как это делается на омеге, хоть примерно, на канале "Омега Live", там была схема расположения болтов колокола коробки и это очень помогло

Открутил муфту от кардана, там три болта с гайками, кардан отодвинул в бок чтоб не мешал, после чего снял разъём с датчика заднего хода, и отсоединил с крепления разъём лямбды, откинул их в сторону, чтоб не мешались. Разъединил трубку сцепления от тормозного цилиндра к коробке

Трубки заглушил чтоб не текли.
Далее открутил рычаг кулисы от коробки, там длинный болтик на 10, откручивается легко, но при сборке пришлось минут сорок помучаться чтоб попасть им обратно, больно плотно он там сидит.
После всего этого открутил все болты колокола кроме двух верхних, их открутил после того как выкрутил два болта подушки коробки, там болты на 15, и лучше чем нибудь подпереть и потом медленно опускать, коробка сразу падает вниз и висит только на моторе, когда она наклоняется до двух верхних болтов колокола становится легче добраться и выкрутить их, затем просто достаем коробку с ее места и все, остается только открутить корзину.

После снятия корзины мусора от туда полетело много, диск выглядел не важно, мягко говоря, корзина тоже.

Маховик был еще не сильно изношен, его не менял

Старый диск был где то в два раза тоньше нового, не удивительно впринципе.
При установке центрировал диск сцепления длинной головкой на 16 и удлинителем. Спасибо за поддержку меня и коробки Pliskit.
P.S. После установки прокачивал сцепление залив тормозуху в бачек до горлышка, т.к шланг на него в самом верху бачка, прокачивал нажатиями на педаль и подливал тормозуху чтоб держать уровень у горлышка, лишнее затем слил, воздух выходит без проблем.
Всем удачи на дорогах!

Через пару недель после покупки машины стал замечать что сцепление пробуксовывает. Неспроста в багажнике лежал новый комплект от прошлого владельца, хотя в принципе поначалу не было никаких предпосылок.

Решил сделать также и я. Корзину отдельно не нашел, пришлось купить комплект в сборе с маховиком от м47н.

Стоял выбор также какой поставить диск. Можно было взять отдельно какой нибудь новый, типа mecarm или sassone. Потом была идея купить снова комплект от в6 чисто ради диска, но единственное выгодное предложение я упустил, поэтому решил поискать бу. И нашел.

Диск LUK от в6. Визуально практически без износа, канавки ещё не стерлись. Судя по внешнему виду диск похоже ещё тот самый старенький, похоже аж из 90х, но к сожалению без клейма GM.

Корзину перед установкой надо обязательно взвести. За неимением пресса пришлось городить такую конструкцию из гидростойки, куска трубы и расколотого поршня от 2.2 дти 😁

После взведения лепестки чуток приподнялись, жаль забыл сделать фото до)

Начитавшись отчетов о замене сцепления в 4 руки за 4 часа решил что в две руки часов за 8 управлюсь…

Снял коробку, заменил РЦС доставшийся также вместе с машиной.
Стоял уже меняный как минимум в 10 году.

И обнаружил что сцепление уже и здесь стоит неродное, а от в6.

Судя по всему предхоз раньше ездил на Жигулях и решил заменить сцепление для профилактики просто по пробегу. Иначе я не знаю как объяснить, ведь родное сцепление, судя по отзывам ходит тыщ по 300+. Но от этой замены стало только хуже. А судя по отсутствию в каталогах информации о том что на 2.5 дти применяется тот же комплект что и на 2.2 дти, то и впарили ему хиленький комплект от в6. Ну или просто сэкономить решил.

В общем сняв то что стояло увидел диск в довольно приличном состоянии,

Но при этом никакующая корзину.

Ну и собственно чтобы поставить корзину от БМВ на маховик опеля (будь то м51/м57, в6, 2.0-2.2дизель) надо запастись тремя втулочками 6*10*10мм.

Про 8 часов и 2 руки помните ещё? Я почти укладывался в этот срок. Прикрутил коробку, стартер, кардан, кулису, соединил гидропривод сцепления и стал откручивать прокачной штуцер…

Думаю нетрудно догадаться что было дальше. Штуцер ломается, я в спешке пытаюсь его выкрутить вбив туда торкс, он также ломается внутри. Финита ля комедия. Я проклял всё.
На часах 23:00. К великому счастью в гараже валяется запасная коробка на 2.2, в которой не осталось никаких гидролиний, зато осталась нетронутой прокачная бобышка с штуцером и все это ещё и открутилось без труда.

Выбора нет, разбираю все по новой, то ещё удовольствие конечно. Меняю прокачку, начинаю собирать. Все вроде получается, кроме стартера, никак не могу наживить болты. Час наверно с ними проебся, но все же прикрутил. Ближе к 5 утра "прокачал" самотёком сцепление, педаль перестала проваливаться. Надо выезжать. Заводить — аккум сдох от музыки. Прикуриваю от другого аккума, но ничего не получается, лампы гаснут и все. Думаю что накосячил что то со стартером и из-за того что его клинит, вырубается питание. Но смотрю что в момент подключения аккума лампы в дверях загораются в полнакала, делаю вывод что дохлый аккум берет на себя слишком много от живого. Меняю его целиком. Завожусь — слышу ужасные звуки как будто бендикс не вышел из зацепления, но это же происходит и в момент вращения стартером, когда мотор ещё не заведен. Ок, завелся, через несколько секунд звук прошел. Выжимаю сцепу, включаю передачу а она не включается. Фейл. Видимо не докачал. Докачиваю, становится лучше как с включением передач, так и с жуткими звуками из под капота в момент вращения стартером. Но все равно сохраняются. Ещё немного проливаю тормозуху самотеком и в половину шестого наконец то оказываюсь дома)
Итого банальная замена сцепления отняла 15 часов.

Зато при езде сразу стало понятно что все было не зря) сцепление стало просто фантастическим, педаль мягкая, но в то же время информативная, прям чувствуется как при нажатии на нее лепестки вжимаются и размыкают муфту. Каеф. С непривычки даже заглох один раз на светофоре) разумеется ушли все пробуксовки и тачка стала ехать на все свои 320 ньютонов)

Всем привет. Началось все довольно давно, если заводить или глушить машину с выжатым сцеплением, из КПП доносились звуки похожие на звон ударов металла о металл. Так и ездил с этим думая что это разбитый двухмассовый маховик, но в один момент начало буксовать сцепление. Купил комплект сцепления LUK 624165200, маховик был со старого мотора в хорошем состоянии, приехал в гараж все это дело менять. Смотрим фото))

Откручиваем опору КПП и не забываем открутить болт от кронштейна который держит катализатор, кронштейн прикручен вместе с подушкой этими двумя болтами

Далее снимаем впускной коллектор, стандартная процедура для владельцев дизельной омежки с М51 мотором))

Отсоединяем гидропривод сцепления. Шилом или тонкой отверткой вытягиваем шплинт, главное не потеряйте))) Предварительно я слил жидкость через штуцер прокачки сцепления

Все коробка откручена, зовем помощника и снимаем КПП
Снимаем сцепление и ужасаемся))

Маховик в хорошем состоянии

Механизм сцепления самопрокачивающийся, так что если нету помощника просто заливаем жидкость в бачок и качаем педаль рукой, пузырьки воздуха выходят в бачок и сцепление потихоньку прокачивается.
После замены все кардинально изменилось, педаль стала в два раза мягче, ушли вибрации всякого рода, на 2,5-ой тысячах оборотов машина работает как на 1000, тишина без вибраций. Передачи включаются мягко, переключения плавные! Доволен заменой как слон. Всем удачи на дорогах и поменьше поломок любимым омежкам))

Читайте также: