Опель астра h замена жидкости сцепления
Обновлено: 13.05.2024
Простой и доступный способ замены жидкости в ГЦС Easytronic!
Едем в ближайшую ветеринарную лечебницу или аптеку, покупаем (ну или просим) шприц (новый или б/у) емкостью так от 100 до 300 миллилитров. Попутно приобретаем к нему шланг с нужным внутренним диаметром под штуцер длиной эдак 30 см.(можно больше, кому как). Далее высвобождаем место для проведения работ(снимаем аккумулятор и площадку). После чего соединяем купленные ранее шланг со шприцом и набираем в него заранее приобретенную тормозную жидкость (DOT4 разумеется). Откручиваем заливную горловину бочка ГЦС и откачиваем из него грязную жижу, после чего протираем внутри бочка всю грязь бумажной салфеткой без ворса. Далее ключиком на 9-ть приотпускаем штуцер для прокачки, после чего максимально вытеснив воздух из шприца( как это делают врачи, когда колют вам инъекцию) одеваем шланчег со шприцом на штуцер, после чего начинаем равномерно вдавливать жижу в ГЦС (одновременно наблюдаем за уровнем жидкости в бочке и лишнее убираем вторым имеющимся шприцом, чтобы жижа не залила ГЦС). В ходе этой процедуры наблюдаем в бачке наличие пузырьков воздуха. Как только в бачке перестали появляться пузырьки, затягиваем штуцер ключиком на 9-ть, после чего отсоединяем шланг со шприцем! Все, работа закончена! Именно таким дедовским способом я менял жижу в изитронике несколько раз без всяких последствий для комфортного переключения! У меня вся процедура проходила с первого раза. Максимальный требуемый объем тормозной жидкости - 250 мл. Ну, а если у кого с первого раза не пройдет, можно еще раз повторить после того как ГЦС немного отработает. При этом не надо никаких Опкомов, Течей, прибамбас для создания давления в 2 Кпа в ГЦС!
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
Вчера, после прочтения на форуме советов по замене масла в ИЗИ решился на сие действие. купил капельницу, два шприца по 20ml, тормозную жидкость Mobil DOT4 (GM не смог найти), взял запылившийся набор инструментов, и стал производить действия связанные с заменой жидкости.
Мои действия:
1. ключом на 10 открутил клеммы аккумулятора, и вытащил его;
2. Головкой на 13 и гибким штоком к ней, открутил три болта, которые крепят площадку для установки аккумулятора, убрал также в сторону (третий болт на 13 находится между самой площадкой и блоком предохранителей, тяжело увидеть сразу);
3. вот и добрался до сцепления с гидротрансформатором, места оказалось много чтобы подлезть к штуцеру прокачки (находится возле двигателя под термостатом).
5. открутил крышку бачка (и там меня ждал сюрприз, точнее сюрприза не было, как и жидкости в бачке, только мелкий мусор);
6. при помощи тряпки удалил мусор;
7. собрал чудо приблуду для замены жижи;
8. отвернул на пол оборота штуцер, надел собранную приблуду из капельницы DOT4 и стравив воздух)
10. начал постепенно набирать систему, а вторым шприцом откачивать появляющуюся грязную жижу, пока не стало чистой.
11. ушло 10-12 шприцов по 20ml новой жидкости, и 5 шприцов по 20 ml откачено грязной.
12. также при помощи шприца отрегулировал уровень (мерки внутри бачка);
13 процесс сборки, производил в обратном порядке.
P.S.: заниматься заменой стал в связи с дерганьем при переключении с 1 на 2, в основном с утра, пока еду до работы. И на холодную с утра пару дней заглох при трогании, как будто на механике резко сцепление бросил (но у меня же робот). ТОЛЬКО У МЕНЯ ВОПРОС: КУДА ТА ЖИЖА УШЛА? машину купил пять дней назад у человека на котором сервис только деньги делали, он менял даже то, что было практически новым, а другие узлы никто не смотрел (например отремонтировали подвеску, а про разбитый поворотный кулак сказали, "ну там все притрется, и стук пропадет", это он мне при продаже сказал). ТЕПЕРЬ БУДУ СЛЕДИТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ. Но после замены все пропало.
Добрый день. Тут речь пойдёт о плановой замене жидкости в гидроприводе сцепления роботизированной коробки передач MTA изитроник. Стараюсь менять эту жидкость (обычная Дот 4) раз в 10 000 км. +-3,4 тысячи. В общем в очередной раз в этом году, спустя 13 000 км решил провести эту процедуру. Делаю всегда у одного и того же офф диллера, т.к. у них имеется всё оборудование. В общем все по полной программе, замена жидкость, прокачка её Tech2 и последующая адаптация точки схватывания, которую рекомендуют делать раз в 30 к км, но я за одно делаю с заменой жидкости. В общем, по наблюдениям мне вот что не понравилось, что коробка стала держать более длинные передачи, и переключать не так плавно, как это было до этой процедуры, т.е. не то чтобы не так плавно а более ощутимо скажем так. Особенно заметно стало переключение с 4й на 5ю, хотя раньше такого не было, даже если не при отпускать педаль газа. Тут же при при отпускание педали газа тоже незаметно. но вопрос остаётся всё равно открытым. В общем волнует вопрос, почему передачи стали длиннее чем были? С чем это связано может быть? Коробка сбросилась и ещё не подстроилась под стиль езды, или не докачали что то? А ещё один нюанс, это то, что у меня примерно пол года назад, началось странное поведение коробки в пробках. Если долго ездить по пробкам, и потом ехать в ползущем режиме, слегка нажимая на тормоз (чтоб контролировать скорость ползущего режима) она начинает странно и опасно как то дёргаться, с таким звуком, будто что то об что то молотит… А так же. По вопросы сцепления, официалы меня пугали что в прошлом году у меня показатель был 10.23 (износ сцепления) При идеальном 14, и при минимальном 9. Но фишкам в том, что за год и 13 000 км, оно так и осталось 10.23, а 2 года назад было что то в районе 10.17 (по их записям) В общем не понятно всё это. Сейчас уже думаю, что зря делал замену жидкости, ибо до этой замены передачи были менее длинными и более плавными. Кто то сталкивался с подобным?
Машине 7 лет, тормозная жидкость менялась раза три уже, в том числе у официалов, а вот сцепление при этом вряд ли прокачивали. Решил я сделать это самостоятельно.
Для доступа к штуцеру сцепления снимаем аккумулятор и его площадку. Она крепится тремя болтами на 13, отворачиваем их головкой с удлинителем. Крышка монтажного блока и расширительный бачок у меня сняты для замены, этого делать не нужно.
Так как бачок у меня снят, отодвинул площадку на его место. В обычном случае отсоединяем хомуты крепящие проводку к площадке аккумулятора и снимаем ее совсем.
Снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки. В книжке написано, что штуцер откручивается ключом на 10, но у меня оказался на 11.
Открываем тормозной бачок и заливаем до верха.
После чего подставляем емкость под штуцер (обычно надевают шланг, а я использовал колпачок от аэрозольного баллончика, но в нем есть дырочка, это плохой вариант :) ) и отвернув его наблюдаем как капает жидкость.
В принципе, это вся операция, и если никуда не торопишься, знай себе подливай жидкость пока она потихоньку вытекает. Но можно ускорить процесс. Если есть помощник — отлично, если же нет, то делаем так: заворачиваем штуцер, берем палку подходящей длины, и качнув пару раз зажимаем ее сиденьем в нажатом положении педали. Отворачиваем штуцер, оттуда вытекает струя под напором, снова заворачиваем, снова качаем, снова зажимаем палку сиденьем. И так пока не промоем всю систему гидропривода сцепления. Или пока не надоест.
Вот такая совершенно черная жидкость сливалась в первые несколько качков.
Со временем черноты остались только редкие волокна в сливаемой жидкости.
На этом мне качать надоело и я успокоился и собрал всё обратно.
Тормозную жидкость в этот раз впервые взял не оригинал, а недорогую и качественную, судя по тестам oil-club. Хотя доверия этим тестам не очень много. ROSDOT 6 910г 430140002, артикул для заказа 4606532003845, цена 288 рублей.
Главный недостаток ее обнаружился при попытке закрыть: крышка прокручивается при приложении усилия, а значит негерметична! Пришлось подложить пару слоев полиэтилена под нее.
Никаких изменений в работе сцепления после прокачки, надо сказать, я не отметил.
Согласно рекомендации завода-изготовителя автомобиля Opel Astra заменять тормозную жидкость следует через 2 года эксплуатации или через 30 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждый год.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. Проверка герметичности гидропривода тормозной системы) и устраните неисправности.
Так выглядит специальный ключ для гаек трубопроводов.
Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль Опель Астра на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (не потребуется снимать колеса).
Применяйте тормозную жидкость DOT-4.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении в вашем районе пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей можно узнать в местных органах власти.
1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха.
4. . и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов задних.
5. . и передних колес.
6. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
8. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
9. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
10. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).
11. Повторяйте операции 6-8 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
12. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
13. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза - ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 6-8.
14. Для замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
15. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота, удерживая переходник вторым ключом от проворачивания. Из шланга в емкость будет выходить старая (грязная) тормозная жидкость.
16. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
17. Повторяйте операции 14 и 15 до полной замены жидкости в гидроприводе выключения сцепления (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
18. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок.
На автомобили Opel Astra, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).
Рис. 1. Сцепление:
1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 - диафрагменная пружина.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:
1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 - болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов: главного цилиндра, установленного в моторном отсеке.
. рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления.
. трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля).
. и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью пальцем, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.
Для того чтобы сцепление Опеля Астра служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Табл. 1. Возможности неисправности сцепления, их причины и способы устранения.
Читайте также: