Замена набивки на 402 двигателе не снимая двигатель уаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Надо снять картер, переднюю крышку, крышки коренных шеек и держатель сальника. Маховик можно не снимать, но без него удобнее. Приподнять к/вал над постелями. Заменить набивку в канавке блока и в держателе. Собрать всё обратно.

все правилно только если переднюю манжету давно не меняли то есть опасность повредить её поэтому приподымать коленвал акуратно и только на высоту достаточную для того чтобы пропихнуть набивку . а уж если снял двигатель то лучше поменять ипереднюю манжету .

Так-то я написал, что надо снять переднюю крышку, а значит вместе с ней и манжету.Это позволит приподнять весь вал сантиметров на 10. Если просто пропихнуть набивку, она, скорее всего, не ляжет как следует в канавку, при сборке слишком сильно зажмётся и вскоре подгорит или съест маслосгонную резьбу.

И ещё, не ставьте штатную набивку - она быстро потечёт снова. Кто-то в форуме ставил импортную с хорошим результатом. Я пользую в этом случае набивку АФТ (асбесто-фторопластовую, термостойкую) результат тоже хороший - пока вкладыши нормальные масло держит.
Ну а замена передней манжеты, уж если разобрали движок не повредит.

я менял набивку неснимая двигателя с машины пять лет назад ,четыре года отездил , вал на выходе был всегда сухой то-есть масло даже не капало в прошлом году менял поршневую и поставил новую набивку и досих пор она масло держит нормально

здорова мужики.
неподскажите как называется импорная набивка? и как прально её устанавливать?
и ешо один вопрос: как снять переднюю ступицу шкива с коленвала?

сильно неругайте, опыта у меня очень мала я зарулём волжанки всего 1 год. щас движок капиталю (застучал), ешо всех тонкостей незнаю. дайте какойнить совет как наилучщим образом перебрать движок, чтоб первый блин небыл комом. движок 4021.

Так и называется: "набивка от мерса" или какая-то фторопластовая примерно за теже деньги. А сколько пробег у двигла? Сколько было капиталок до этого?
Как устанавливать скажу, когда будешь устанавливать =)

Уже снял с машины? Откручиваем болты шкива к\в., откручиваем храповик (ключом или газовым ключом), съёмником снимаем ступицу к\вала. Или долго трахаемся чтобы снять её деревянной чуркой и "стереокувалдометром"(Эт мой любимый способ - 3 часа, непрерывный мат и всё готово).

Если уж решился делать капиталку сам, то внимательность, ответственность и т.д. Эт довольно сложный сложный и кропотливый процесс, требующий определённых умений и навыков. Но "не боги горшки обжигают" -)

Для начала, почитай Факью на ГАЗКлубе, книжку по волге. Много вопросов освещено на УАЗбуке (там в поиск забить или так полистать).

И конечно же держи нас в ходе событий. Пока снимай головку, помпу, поддон. Картер желательно не снимать! Гайки головки откручивать в порядке, обратном закручиванию.

я голову снял (горе паполам +), лом погнул потомучто она застряла на одной шпильке и сниматься нехотела, ну да ладно! я отдал в ремонт, сделали отлично! поменяли всё и отшлифовали).
двиган с машины снял (чуть непомерли пока подымали в 2-е каски), пробег у двигла 315т, разобрал весь полностью, завтра поеду каленвал точить.
ступицу тожа снял (2-а часа непрерывного мата, вспомнил всех богов и всех разработчиков), снимал киянкой и деревянным бруском.
картер тожа снял (чуствую намучуюсь с ним када ставить буду).

Неподскажите: какие запчасти лучше ставить?? точнее каких фирм производителей?*?* (на любимую машину денег нежалею, лучше сам голодом посижу, главное чтоб надёжная была! и неподвела).

у меня ешо такой вопрос: вот расточу калевал, что дальше делать*?*? с чего начинать собирать*??*
а пока щас занимаюсь (пытаюсь) запресовать сальник колевала в крышку. (выкинул уже 2 шт, один был германским (дорого мне он обошолся),а второй нашего производства).

все остальные прибамбасы (масляный насос, бензонасос, и т.д.) поставил новые ремкомплекты и т.д. вобщем всё блестит и работает.
када разобрал масляный насос оказалось что пружинка была переломана в 3-х местах (заказал на заводе, поскольку в магазинах её небыло, отдал за ето удовольствие капейки).

Сальник забивается оправкой из старого подшипника и деревянной чурки

А вот пружинка в насосе калиброванная и точить новую. Может давление не то держать.
Поршневая Костромская.

Собирается всё по мануалу главного конструктора.

набивку вообщето сначало разминают в руках чтоб она была теплая мягкая и эластичная а потом плотно вставляют в посадочное место, обрезают не заподлецо а оставляют кончики на пару мм чтоб стыки плотней были .

По поводу набивки все советы хороши. Но снало надо выяснить причину утечки масла. Ведь набивку начинают менять тогда когда идёт капремонт двигателя или высокий расход масла ввиду протечки.
1-ое на что я обращаю внимание это на маслотражательный отлив на коленвале. Бывают сколы.
2-ое на износ маслосгонных рисок на месте прилегания набивки.
3-е на целостность сальниковой крышки.
4-е на осевой люфт коленвала.
Теперь по порядку. Маслоотражательный отлив может быть повреждён при прошлых капремонтах. Неосторожное обращение. Других причин не знаю. Износ маслосгонных рисок происходит на некачественных валах или после 200000 км. В этом случае вал снимается и отдаётся токарю для нарезки канавки обратного направления. Если токарь никогда не делал этого есть шанс запороть вал. Целостность сальниковой крышки определяется по отсутствию трещин в канавке набивки. Не пытайтесь залить герметиком, бокситкой и т.п. потеряете время и силы. ПРОВЕРЕНО. Не советую варить аргоном. Стенки тонкие может увести да и цена услуги сопоставима с новой деталью. Набивку только "меседесовскую" стоит примерно 100-150 руб. Флажки новые, любые роли не играют просто пройтись герметиком. При укладывании набивки не переусердствуйте иначе трещина в крышке. Осевой люфт вала может возникнуть из-за износа упорных колец. Заменить на новые. Если люфт не в норме придётся менять вал или подгонять кольца. Надо смотреть. Осевой люфт вала способствует быстрому износу набивки.
Желаю удачи!

Сальник забивается оправкой из старого подшипника и деревянной чурки

А вот пружинка в насосе калиброванная и точить новую. Может давление не то держать.
Поршневая Костромская.

Собирается всё по мануалу главного конструктора.

Готовился я к этому ремонту долго, в том числе и морально. Перерыл гору информации по маслосъемникам в интернетах, прочитал тонну литературы, пересмотрел кучу различных видео на YouTube. И решил, что на нижневальном ЗМЗ-402 можно поменять без съёма ГБЦ. Дело к майским праздникам шло и нет-нет, а надо было уже быть готовым к замене полностью.

Для проведения операции на открытом сердце был закуплен следующий инструмент:
1. Собственно маслосъемные колпачки пр-ва SM.
2. Рассухариватель клапанов для ВАЗ-2101-07
3. Набор щупов

Приехал на дачу, приступил к работе. Снял башку, выкрутил все свечки, выставил первый поршень в ВМТ и подпёр через свечное отверстие клапана отвёрткой. Рассухарил впуск на первом цилиндре (старый колпачок был чуть мягче камня, поэтому и жрала масло по литру в неделю >. . говно очень плохого качества.

402 маслосъемные колпачки, капелька теории

Особенность данной запчасти состоит в том, что клапана имеют стебель диаметром 9мм. Сейчас это почти экзотика. На современных двигателях диаметры ножек клапанов 6мм, а на японских малолитражках я встречал и 5мм. Но как говаривал Остап Ибрагимович Бендер, заграница нам поможет. На данный двигатель прекрасно подходят МС колпачки со старых мерседесовских немецких дизелей, серии семейства OM356 / OM357. Производились данные двигатели в 60-70г. прошлого века )))

Выбор производителя, Corteco

набор Corteco 12026288

Установка

Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:

В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут :). После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка "раздрючил" канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек :) :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Всем привет. Такой вопрос, можно ли поменять сальниковую набивку на змз 402 не снимая коленвала?

Комментарии 116

нет. только нижнюю часть набивки. но надо быть увереным что это набивка у меня ссали солдатики. а это совсем другая история 60р и 30 минут самое сложное скинуть поддон

поменять можно, но надо снять коробку и переднюю крышку мотора. Коренные ослабляют или откручивают совсем, вал висит на шатунах… Но это работа для крутого моториста, да и то не каждый возьмётся. Когда снята коробка — проще уже мотор дёрнуть и сделать нормально

Ээээ хочу на это посмотреть.

У меня тоже мокла на 402. Поездив на 406 понял, что 402 проблемный двиг, требующий постоянной регулировки и ухода. Не получится на нем ездить от замены до замены масла. То обороты начинают иногда гулять, то клапана начинают греметь, то пятое то десятое. И в итоге после 50 тысяч пробегу после ремонта (не мной, а бывшим владельцем) он начал поджирать масло. Избавился от него и счастью нет предела.
На одной машине стоит 406. Прошел 450 тысяч. Из ремонта только замена ГРМ и все. Даже прокладка под бошкой родная. Давление на холодную 4 очка. На горячую 3. Масло синтетика Total Qartz. Я не знаю что такое снимать клапанную крышку и регулировать клапана. Я не знаю никаких проблем с мотором. Тупо завел, мотор прогрелся, обороты сами упали и поехал (на 402 надо вытянуть "закись азота" и по мере прогрева убирать). Двигатель мощнее, тише и экономичнее 402. 402 хороший мотор, но был лет 30 назад. Сейчас для повседневной езды использовать карбюраторный мотор как то гуманно. Иметь 402 только для души, или он будет иметь тебя от всей души)))

Читайте также: