Опель астра 1 4 турбо замена помпы

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Замена помпы на Опель Астра Джи регламентным ТО не предусматривается. Поэтому меняют ее только при необходимости. Когда видны явные потеки либо вместе с приводным ремнем. На каждом плановом техобслуживания должен производиться осмотр состояния ремней и наличие течей.

В OPEL Astra J 1.7 CDTI водяной насос приводится в действие ремнем генератора, и при внезапной поломке, ничего критического с двигателем не произойдет. Самостоятельно понять, что помпа требует замены можно услышав посторонние звуки в районе ременного привода, или увидев под автомобилем, с правой стороны, подтеки антифриза. Также при замене помпы рекомендуем обратить внимание на состояние ремня генератора и всех механизмов, приводящихся в действие этим навесным ремнем.

Какую поставить помпу и ремень генератора на OPEL Astra J 1.7 CDTI

Насос охлаждающей жидкости

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
OPEL	1334268	6894
Аналоги
INA	538009610	1450
DOLZ	O144	1545
GRAF	PA834	1910

Ремень механизма приводных агрегатов

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
OPEL	1340004	1105
Аналоги
DAYCO	6PK1715	598
CONTITECH	6PK 1715	898
GATES	6PK1718	957

Антифриз, который будет использоваться для доливки или замены, должен соответствовать классу G12. Полный объем системы охлаждения двигателя 1,7 л в Astra J — 7,1 литра.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Смотровая яма или подъемник;
Ключи на 8мм, 10мм, 12мм, 15мм, и 24мм;
Отвертки "+" и "-";
- Бита torx T50;
Как заменить помпу на автомобиле Astra J 1.7
- Снимаем защиту, колесо, подкрылок, для обеспечения доступа к помпе и ремню генератора
- Снимаем ремень генератора, предварительно сорвав болты крепления шкива помпы.
- Снимаем шкив
- Снимаем натяжной ролик ремня генератора
- Откручиваем помпу, открутив предварительно пробку расширительного бачка, и подставив под авто емкость для антифриза
- Снимаем помпу и очищаем посадочное место на двигателе под установку нового водяного насоса
- Устанавливаем новую помпу смазав прокладку герметиком
- Собираем всё в обратном порядке разбору
- После сборки заливаем антифриз, прогреваем авто, проверяем уровень охлаждающей жидкости.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Помпа на данном автомобиле приводится в действие с помощью ремня генератора. Для её замены нет необходимости разбирать механизм ГРМ.

Доступ для замены водяного насоса на этом двигателе есть как сверху так и снизу. Но удобней менять помпу снизу автомобиля.

Первым делом откручиваем пробку расширительного бачка, для развакуумирования системы охлаждения.

Далее спускаемся под автомобиль и снимаем защиту двигателя, используя торцевой ключ на 8мм.

Еще защита крепится по бокам, со стороны колес, к подкрылкам с помощью пластиковых пистонов. Снять пистоны можно используя специальный съемник или же обычной плоской отверткой.

Также для лучшего доступа можно снять переднее правое колесо и переднюю часть подкрылка. Хотя заменить помпу возможно и без снятия колеса, а всего лишь выкрутив его максимально в правую сторону.

Далее, пока натянут ремень генератора, нам необходимо, с помощью рожково-накидного ключа на 10мм, ослабить затяжку болтов шкива помпы.

Чтобы двигатель не проворачивался, его можем придержать за болт коленвала, используя вороток и головку на 24мм.

С помощью воротка и головки на 15мм, прокручиваем натяжной ролик ремня генератора по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень.

Сняв ремень, откручиваем ослабленные болты шкива помпы, и снимаем шкив.

Теперь можем приступить к откручиванию болтов крепления помпы и её замене. Подлезть до болтов помпы удобно с помощью торцевой головки на 12мм и воротка.

Один болт возле натяжного ролика откручивать не совсем удобно. Поэтому, для облегчения снятия помпы, можно открутить натяжной механизм ремня генератора, с помощью битки torx T50.

В нашем случае механизм снять не удалось и мы открутили сам ролик генератора.

Вкрутив обратно болт крепления ролика генератора, через проставочную гайку или шайбу, мы немного смещаем натяжной механизм, и выкручиваем тот самый неудобный болт крепления помпы.

А подлезть к нему удалось только с помощью маленькой трещетки, короткого удлинителя и головки на 12мм.

Далее отодвигаем помпу от двигателя подставив емкость для охлаждающей жидкости.

И снимаем водяной насос.

Осматриваем снятую помпу. Видно что подтеки образовывались и из посадочного места помпы и через внутренний сальник.

Со всех сторон сравниваем новую и старую помпы.

Убираем с двигателя старую прокладку и очищаем посадочное место.

Промазываем герметиком посадочное место на новой помпе.

Устанавливаем на помпу новую прокладку, которая идет в комплекте с помпой, и также промазываем её герметиком.

Устанавливаем на место новую помпу.

Устанавливаем шкив помпы.

Устанавливаем обратно ролик натяжного механизма ремня генератора.

Устанавливаем ремень генератора.

После установки ремня не забываем затянуть болты шкива помпы.

Устанавливаем защиту двигателя и колесо (если снималось).

Заливаем новый антифриз в расширительный бачок.

Запускаем двигатель и осматриваем приводной механизм, проверяя, чтобы ремень крутился правильно, по своим ручейкам.

Давно меня начала волновать небольшая проблема, после длительного простоя кронштейн подушки крепления двигателя становился мокрым в районе помпы, было замечено раза 3, но каждый раз "-100-150"гр. антифриза в бачке… В Августе предстоит поездка 3500км., и так ехать желания не много, но и замена откладывалась по нескольким причинам, оснавное, это не доверие ближайшим сервисам, которые как варвары все дергают, а опель крайне нежное создание, а поехать в правильное место нет ни времени, ни желания.

Итак, наткнулся тут на запись, что ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИРАТЬ/ПОДВЕШИВАТЬ и решил рискнуть.
Закупил:
— помпа SKF VKPC 85316 — 3659р.
— прокладка GM 55568033 (в комплекте с помпой паронитовая прокладка, так что лучше купить оригинал) 284р.
— прокладка термостата GM 55 565 619 — 193р.
— новый ремень навесного Opel 1340053 (артикулов куча разных, брал самый дешевый) — 989р., как ни как 81700км. пробег уже, заменил до кучи.
— антифриз GM 93 170 402 — по 300р., брал 3л. концентрата + дист.воды, использовал около 3л. готового, все что слилось ушло в мусор (частичная замена.)

Итак, для начала снимаем короб фильтра с патрубком, закрываем отверстие турбины от мусора и я изначально выкрутил два болта опоры не до конца, оставив по 7-10 витков закрученными, что бы посмотреть на сколько просядет двигатель и смогу ли я прикрутить подушку после.

Двигатель проседает примерно на 1см., болты позволяют его с легкостью после поставить на место, так что выкручиваем их смело.

Ремень скидывается очень просто, воротком с головкой Е14 (можно использовать обычную на 12) тянем его одной рукой с силой по часовой стрелке, ремень ослабевает, второй рукой скидываем его со шкифа помпы.

Далее откручиваем шкиф головкой Е12 (можно использовать обычную на 10) и ключом (примерно на 24, у меня такого не оказалась…). Термостат я решил отцепить от помпы на месте, что бы лишний раз не дергать патрубки, для этого нужна головка Е10 (либо обычная на 8), а так же рожковый ключ на 8.

Антифриз сливал так — выкрутил болты крепления термостата примерно на 4-5мм., подставлял бутылку с вырезанной дыркой, отводил термостат назад, сливал литр, обратно подводил его, освобождал тару и по новой, всего слилось около 3л.

По совету на Д2, кладем новую помпу и в нее вставляем все болты выкрученные из старой помпы, затем сняв старую помпу переставляем их туда. Болты разной длинны и их 10 штук, если перепутать какой куда, то играть в ребус потом будет ой как интересно.

Еще один нюанс не описанный на Д2, просто так родную помпу не оторвать от блока, она приклеивается герметиком от прокладки, но для ее снятия предусмотрено ухо, которое поддевается большой плоской отверткой и помпа тут же отходит от блока.

Далее снимаем с помпы патрубок на печку и всем подряд отчищаем старую прокладку, в помощь пластиковые скребки и растворитель 646.

Далее заливаем в бачок 2 литра антифриза, выкручиваем болт на верху радиатора, я одной рукой (пальцем его затыкал, а второй лил в бачок антифриз, пока с него не польется, как польет — заворачиваем обратно.

А дальше сжимаем/разжимаем патрубки входа/выхода с радиатора, добавляя антифриз в бачок, потом закрываем бачок (налив по мах), заводим двигатель и периодически продолжаем мацать патрубки. Не забываем следить за температурой, ждем когда сработает вентилятор и патрубок от термостата станет горячим, периодически можно по газовать.
Так же по ходу ремонта отмывал пенным очистителем двигателя все, куда попадал антифриз и проливал водой, что бы не воняло в последствии и не было подтеков антифриза.

Всем удачных дорог! (п.с. Не забываем долить антифриз до уровня на следующий день).

Opel Astra модификаций h и j имеют ряд конструктивных отличий, в связи с чем процесс замены оборудования разных моделей также может варьироваться. Помимо этого, последовательность действий при демонтаже старого и установке нового оборудования зависит от типа двигателя, установленного на машине. Помпа является одним из жизненно важных для автомобиля компонентов, поэтому контроль её работоспособности и своевременная замена может продлить жизнь авто и избавить водителя от лишних хлопот и расходов.

Зачем в автомобиле нужна помпа

Помпа, она же водяной насос, представляет собой элемент системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, отвечающий за организацию круговорота жидкости по каналам рубашки охлаждения двигателя. Иными словами, охлаждающая жидкость, например, антифриз, не перемещается по системе самостоятельно: её нужно нагнетать. Именно с этой целью к корпусу двигателя крепится помпа, которая получает вращающий момент от коленчатого вала посредством ремённой передачи, т. е. водяной насос начинает работать одновременно с запуском двигателя.

Конструктивно помпа состоит из вала, который вращается на подшипниках, и на котором крепится крыльчатка. Именно она и задаёт импульс движению охлаждающей жидкости в системе. С другой стороны вала расположен шкив, через который на вал передаётся вращение. Для предотвращения попадания жидкости в полость с подшипниками между крыльчаткой и валом монтируется сальник.

Замена помпы в Opel Astra h

Как и любая другая деталь автомобиля, помпа имеет свой ресурс, и в определённое время возникает необходимость её ремонта или замены. Выход из строя детали не происходит мгновенно: симптомы начинают появляться постепенно, и важно не упустить момент, когда поломка помпы потянет за собой другие проблемы. Эксплуатация неисправного водяного насоса может привести к серьёзным последствиям, связанным с перегревом двигателя.

По ряду характерных признаков владелец автомобиля может определить, что в ближайшее время потребуется ремонт или замена помпы. В большинстве случаев из-под капота становится слышен посторонний звук, как правило — свист.

С высокой степенью вероятности причиной появления свиста является постепенный выход из строя подшипников: появление люфта или подклинивание. Подшипники в устройстве — закрытого типа, поэтому смазке они не подлежат, а значит нужно менять или сам подшипник, или всю помпу целиком. Для замены подшипника необходим определённый навык и специальные инструменты, поэтому, как правило, меняют помпу. Люфт может появиться в результате прослабления посадочного места подшипника, т. е. в этом случае тоже проще всего приобрести новую помпу.

Ухудшение циркуляции жидкости может быть связано с поломкой крыльчатки или с её недостаточным креплением на валу. Ремонт или замена помпы может потребоваться в случае появления течи охлаждающей жидкости. Причиной этому бывает, как правило, выход из строя сальника или уплотнительной прокладки. Разумеется, перебои в работе системы охлаждения в целом и водяного насоса в частности можно определить по изменившимся показаниям приборов: неисправная работа помпы ведёт к повышению температуры охлаждающей жидкости, и температурный датчик должен сообщить об этом водителю, отправив сигнал на соответствующий индикатор на панели приборов.

Инструкция по эксплуатации рекомендует менять помпу на Opel Astra h через каждые 90 тыс. км пробега одновременно с заменой ремня ГРМ.

Где находится помпа

Водяной насос автомобиля Opel Astra h расположен в правой нижней части двигателя, в системе ГРМ (если открыть капот и встать лицом к машине, то — слева внизу). Чтобы получить доступ к помпе, потребуется снять воздушный фильтр, расположенный над ней. Алгоритм замены выглядит следующим образом:
- демонтаж воздушного фильтра;
- снятие ремня ГРМ;
- слив охлаждающей жидкости из системы;
- демонтаж помпы;
- монтаж нового водяного насоса;
- заполнение системы антифризом. Объём охлаждающей жидкости зависит от типа мотора и может составлять от 5,6 до 7,6 литра.
Какие потребуются инструменты

Для демонтажа старой помпы и последующей установки новой нужны:

Особенности для разных типов двигателей

Если расположение помпы, а также набор инструментов, используемых при демонтаже и установке водяного насоса, одинаковы для всех типов двигателей, то последовательность действий, которые необходимо выполнить в процессе замены, имеет свои особенности для двигателей z18xer, z16xer и z14xer.

Замена помпы на Opel Astra h с мотором z18xer

Двигатель z18xer отличается от других модификаций тем, что вал помпы приводится во вращение не через ремённую, а через зубчатую передачу. При замене помпы в этом случае автомобиль можно не загонять на эстакаду, и правое переднее колесо снимать необязательно: места и так вполне достаточно. Для замены водяного насоса необходимо выполнить следующие шаги:
- слить охлаждающую жидкость в поставленные снизу ёмкости. Для этого необходимо выкрутить пробку из радиатора и отсоединить шланги от расширительного бачка;
- снять или отодвинуть в сторону воздушный фильтр, чтобы не мешал.
Затем следует ослабить крепёжные болты шкива.

После этого нужно оттянуть натяжной ролик.

Далее необходимо снять зубчатый ремень со шкива.

Затем придётся снять шкив, предварительно вывернув три болта, которыми шкив крепится к корпусу водяного насоса.

После этого откручиваются крепёжные болты водяного насоса.

Далее помпа снимается с посадочного места.

Старая уплотнительная резина удаляется.

Посадочное место очищается от грязи и обезжиривается.

На очищенное и подготовленное посадочное место устанавливается новая помпа.

Резиновую прокладку, с помощью которой уплотняется фланцевое соединение помпы, необходимо менять после каждого снятия насоса. Посадочное место после демонтажа старой помпы обязательно нужно почистить и обезжирить. При установке новой помпы всё делается в обратном порядке.

Замена помпы на Опель Астра h с мотором z16xer

Для замены водяного насоса на Opel Astra h с двигателем типа z16xer потребуется проделать следующее:
- откинуть отрицательную клемму аккумулятора;
- снять воздушный фильтр;
- ослабить натяжной ролик и снять ремень ГРМ;
- слить охлаждающую жидкость из системы;
- ослабить три болта крепления шкива к помпе и снять шкив;
- вывернуть пять крепёжных болтов корпуса помпы и снять водяной насос;
- посадочное место зачистить от грязи и обезжирить;
- новую помпу установить в обратном порядке.
От помпы двигателя z18xer эта помпа отличается конструкцией и ремённой передачей.

Замена водяного насоса на Опель Астра h с двигателем z14xer

Замена помпы на Opel Astra с мотором z14xer наиболее трудоёмкая среди остальных модификаций. Она предусматривает снятие правого переднего колеса и натяжителя.
- слить охлаждающую жидкость;
- снять воздушный фильтр;
- поднять машину домкратом и демонтировать подушку двигателя;
- снять шланги с помпы;
- выкрутить 9 крепёжных болтов и снять помпу.
Под помпой находится металлическая прокладка, которую необходимо заменить. Крепёжные болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить их расположение.

Замена водяного насоса на Opel Astra j

Замена помпы на Опель Астра j предусматривает демонтаж правого переднего колеса и подушки двигателя. Последующий алгоритм мало отличается от подобной процедуры на других модификациях двигателя. Для замены помпы на Опель Астра j потребуются:

Видео: как самостоятельно заменить помпу на Опель Астра j

Процедура замены включает такие шаги:
- снятие минусовой клеммы аккумулятора;
- демонтаж воздушного фильтра;
- выкручивание крепёжных болтов шкива;
- слив антифриза;
- выкручивание крепёжных болтов помпы;
- демонтаж помпы.
После этого убирается старая резиновая прокладка, зачищается посадочное место и устанавливается новая помпа в обратном порядке.

Замену водяного насоса на автомобиле Opel Astra можно доверить СТО или осуществить самостоятельно. Разумеется, на станции техобслуживания специалисты сделают всё быстро и качественно, но дорого, поэтому не стоит списывать со счетов и второй вариант. Тем более что процедура замены помпы — вполне решаемая задача при наличии необходимых инструментов и определённой теоретической подготовки. Периодичность замены удобно контролировать с помощью записей в сервисной книжке.

Насос снимайте для замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный, и течи охлаждающей жидкости.

Разборка насоса довольно трудоемка, поэтому при неисправности рекомендуем заменять насос в сборе.

Вам потребуются: ключи TORX T30, Т45, торцовая головка TORX Е10, раздвижные клещи или пассатижи.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

3. Ослабьте хомут крепления шланга тройника, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

4. …и отсоедините шланг от патрубка водяного насоса.

5. Выверните два болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.

Катколлектор для наглядности снят.

Фланец водораспределительной трубы уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо при каждой разборке соединения.

6. Выверните три болта крепления шкива водяного насоса…

Для наглядности показано на снятом двигателе.

7. …и снимите шкив.

8. Выверните пять болтов крепления водяного насоса…

9. …и снимите насос.

Фланец корпуса насоса уплотнен резиновой прокладкой. При каждой разборке соединения заменяйте эту прокладку новой.

Давно меня начала волновать небольшая проблема, после длительного простоя кронштейн подушки крепления двигателя становился мокрым в районе помпы, было замечено раза 3, но каждый раз "-100-150"гр. антифриза в бачке… В Августе предстоит поездка 3500км., и так ехать желания не много, но и замена откладывалась по нескольким причинам, оснавное, это не доверие ближайшим сервисам, которые как варвары все дергают, а опель крайне нежное создание, а поехать в правильное место нет ни времени, ни желания.

Итак, наткнулся тут на запись, что ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИРАТЬ/ПОДВЕШИВАТЬ и решил рискнуть.
Закупил:
— помпа SKF VKPC 85316 — 3659р.
— прокладка GM 55568033 (в комплекте с помпой паронитовая прокладка, так что лучше купить оригинал) 284р.
— прокладка термостата GM 55 565 619 — 193р.
— новый ремень навесного Opel 1340053 (артикулов куча разных, брал самый дешевый) — 989р., как ни как 81700км. пробег уже, заменил до кучи.
— антифриз GM 93 170 402 — по 300р., брал 3л. концентрата + дист.воды, использовал около 3л. готового, все что слилось ушло в мусор (частичная замена.)

Итак, для начала снимаем короб фильтра с патрубком, закрываем отверстие турбины от мусора и я изначально выкрутил два болта опоры не до конца, оставив по 7-10 витков закрученными, что бы посмотреть на сколько просядет двигатель и смогу ли я прикрутить подушку после.

Двигатель проседает примерно на 1см., болты позволяют его с легкостью после поставить на место, так что выкручиваем их смело.

Ремень скидывается очень просто, воротком с головкой Е14 (можно использовать обычную на 12) тянем его одной рукой с силой по часовой стрелке, ремень ослабевает, второй рукой скидываем его со шкифа помпы.

Далее откручиваем шкиф головкой Е12 (можно использовать обычную на 10) и ключом (примерно на 24, у меня такого не оказалась…). Термостат я решил отцепить от помпы на месте, что бы лишний раз не дергать патрубки, для этого нужна головка Е10 (либо обычная на 8), а так же рожковый ключ на 8.

Антифриз сливал так — выкрутил болты крепления термостата примерно на 4-5мм., подставлял бутылку с вырезанной дыркой, отводил термостат назад, сливал литр, обратно подводил его, освобождал тару и по новой, всего слилось около 3л.

По совету на Д2, кладем новую помпу и в нее вставляем все болты выкрученные из старой помпы, затем сняв старую помпу переставляем их туда. Болты разной длинны и их 10 штук, если перепутать какой куда, то играть в ребус потом будет ой как интересно.

Еще один нюанс не описанный на Д2, просто так родную помпу не оторвать от блока, она приклеивается герметиком от прокладки, но для ее снятия предусмотрено ухо, которое поддевается большой плоской отверткой и помпа тут же отходит от блока.

Далее снимаем с помпы патрубок на печку и всем подряд отчищаем старую прокладку, в помощь пластиковые скребки и растворитель 646.

Далее заливаем в бачок 2 литра антифриза, выкручиваем болт на верху радиатора, я одной рукой (пальцем его затыкал, а второй лил в бачок антифриз, пока с него не польется, как польет — заворачиваем обратно.

А дальше сжимаем/разжимаем патрубки входа/выхода с радиатора, добавляя антифриз в бачок, потом закрываем бачок (налив по мах), заводим двигатель и периодически продолжаем мацать патрубки. Не забываем следить за температурой, ждем когда сработает вентилятор и патрубок от термостата станет горячим, периодически можно по газовать.
Так же по ходу ремонта отмывал пенным очистителем двигателя все, куда попадал антифриз и проливал водой, что бы не воняло в последствии и не было подтеков антифриза.

Всем удачных дорог! (п.с. Не забываем долить антифриз до уровня на следующий день).

Читайте также: