Opel ascona замена сцепления

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Такая хрень вышла:
Передачи включаются при неработающем моторе.
При работающем уже нихрена не включить *11
Ехать-то можно, заведясь на передаче, забыв про педаль,
но хрен доедешь до гаража при таком движении, приехал
до дому на галстуке. Трос в порядке, регулировка ни на что
не повлияла, кроме высоты педали. Усилие на педали осталось
то же. Признаков кончины не слышно было (
Предполагаю, что пружины. Может кто еще что скажет?
Да, и как поменять, не имея спец. инструмента и скоб,
чтоб снять через люк?? И на что я попал - на все в сборе или
меньше? Мануал есть, статью про замене на кадете читал,
но не все ясно. В основном везде эти скобы и инструмент.
А как без них.

Да никакие скобы там не нужны. Главное первичный вал чем нибудь зацепить и выдернуть. Потом (после откручивания) все сцепление в лючок вываливается просто.

С уважением, tonche

tonche, спасибо, буду пытаться.
Я доехал до гаража своим ходом, натянув трос
по самое не балуй. Схватывать начинало внизу,
полностью включалось много дальше.
Снимал лючок, покрутил при выжатой педали -
нажимной? ведомый? диск (тот, что в корзине)
с одной стороны отходит хорошо, с остальных
сторон плохо. Перекосо..било его, что-ль или
пружинам кранты? Короче, корзину с диском менять?

Жаль, но нифига не вывалилось
Мешает там хрень, на которой выжимной
подшипник ходит. Если сжать, то корзина пройдет.
Интересно, а коробка, если болты ее ослабить,
отойдет на 1-2 см от двигла? Так вышло бы,
наверное.

Странно. В обеих разобранных мной Асконах сцепление вываливалось. Попробуй коробку ослабить. Она на пару см точно отойдет. Ты вал в бок вытащил до упора?

С уважением, tonche

Да, вал вытащил. Написано, типа, открути болт под "звездочку",
на его место там вкрути другой и за него тяни. Я начал этот
болт крутить - вал вылез вместе с ним, достаточно было потянуть
за этот болт. Вал небольшой такой. В некоторых мануалах
немного по другому - там снимают большое кольцо и нарисован
вытянутый "толстый" какой-то вал, а этот внутри его. Х.з.
Я сжимал сцепление, смотрел изнутри - этот "тонкий" вал как раз
входит в ведомый? диск. Если его вытащить, он за выжимным
скрывается целиком и диск при выжатом сцеплении болтается
во все стороны. Может "толстый" надо доставать? Если да,
то с "тонким" что делать?
А подушки позволят коробке отойти? Было бы неплохо.

С уважением, tonche

Вытащил. 3 часа е..лся!! Отодвигал коробку все дальше
и дальше, оно все не лезло и не лезло. Когда уже некуда
стало двигать, с горем пополам и варварством некоторым
вылезло мое сцепление. Теперь нужно новое обязательно
со скобами. Звонил в один магазин, там чел удивился,
как это корзина сжатая должна быть.

Вот и я удивляюсь. Никаких проблем не возникало. У меня Асконы были обе 1.6 и коробки Ф16 (4х и 5и ступки). Все свободно пролетало в лючок. Еле поймать успевали

С уважением, tonche

Ну и чо разобрал?
у меня на Рекорде. было. и есть сейчас пока, пока новый трос не прихерачу.
короче все было заебись. еду бля хуяк ни одна передача не фтыкается. я в ахуе короче *15 чо за куйня? встал. заглушил. пофтыкал все втыкатся. завожу опять нихуя. ну я задрачиватся не стал. заглушил и вьебашил 3ю. и до гаража ебанул.
короче тросс трогать не стал. винтом отрегулировал сцеппление. все ок наездил соточку км. хуяк тоже самое ну я опять ебанул 3ю . в гараже смотрю какая то матня из кожуха троса сцепления я дернул ее. смотрю бля шайба не шайба. хрень какая то. и тут меня словно молнией пиздануло. *03 этоже бля пружина в кожухе сцепления по пизде пошла. достал бутылочку пива. как полагатся принял с чипсами там. хуяк вторую. подумал подумал. да хуй с ней с пружиной.
короче обжал кожух . т.е. обжал люминевой пластинкой и стянул хомутами. ну на первое время пойдет. как я понял у меня тросс пружину перетер и витки пружины вылазят наружу один за другим где кожух к упору крепится.

Вчера в магазине купил диск, корзину, выжимной.
Спрашиваю - на Аскону, чел - да, на Аскону.
Хуй там!! Корзина маленькая, диск такой же
по диаметру, но с маленькой "дыркой" под вал,
выжимной тоже
А корзина выглядела так, что ее я бы засунул,
т.к. коробка отодвинута. На моей лепестки
сильно наружу торчали, а на этой нет.
Если на нормальной так же будет, то хорошо.
Только найти будет сложно - много где говорят,
что не та машина
Если лепестки так торчат, это не есть гуд, правильно
я понял?

AlienAlex, тут надо есчо обязательно посмотреть выжимной подшипник! Он должен через дырку вынуться. тока рычаг сверху коробки вывернуть навыворот,чтоб с него выжимной отсоединился.
Может заклинило сцукку и порезало и погнуло лепестки на пружине *11 *112

serafim, выжимной снялся без проблем. Да, готов он уже был,
хоть и не гудел. Так, шипело что-то с утра. Мож и он был, х.з.
Короче, дали в магазине нормальную корзину (Valeo), выжимной
Luk, правда он уже не весь металлический, как мой, а с какой-то
пластмасской. На рынке купили диск, какой-то СМС, написано
для Корчвагена.
На новой корзине лепестки торчат меньше, чем на моей старой.
Но все равно еле это дело запихал в люк. Ну, мешает та втулка,
на которой выжимной ездит и все тут. Все-таки я это сделал.
Теперь педаль легкая-легкая и не скрипит, схватывает посередине
или выше даже, приходится привыкать. Короче, нах не нужен
на Аскону гидропривод сцепления (видел статью про установку,
на Вектру правда), педаль должна быть легкой.
Как завел я машину после стольких трудов ( с пятницы стояла),
чуть не обосрался: что-то загремело, бля. Я давай вспоминать,
что я мог там забыть, потом послушал - из-под клапанной
крышки стучат дятлы. Через минуту-другую успокоились и стали
слегка пощелкивать.
Одно херово - я сначала пытался снять заднюю крышку коробки
(не было головки на 36 чтоб пробку отвернуть), а оказалось, что
конструкция не та и крышка снимается с валами.
Теперь вроде как подтекает масло оттудова
А ваще я доволен *16
Да, за все провсе отдал 75 зеленых и несколько там центов.

AlienAlex так давай поподробней про ощущения при нажатии на педаль сцепления, а то у меня че то усилие дохрена большое требуется что бы нажать на педаль, после езды по городу ощущение такое что как сходил в качалку. да вопрос такой еще тугость нажатия меняется при заведенном и не заведенном двигателе? у меня одинаково тяжело нажимается , коллеги посоветуйте что может вылететь в ближайшее время? сколько бобла готовить?
ps напиши еще как передачи стали включатся? особенно 1 и 2 у меня они хреноватово втыкаются

Вот и наступил новый год, думал я сидя в машине и слушая непонятный шелест раздающийся в салоне из под торпедо .Звук походил на шум воды в трубах.Это не в системе охлаждения, это где-то в коробке.При нажатии на педаль сцепления звук изменялся, но не пропадал.Может диск сцепления?-его я менял осенью 2011 года (поставил тогда китайский за 20$, корзину и выжимной не менял, были в хорошем состоянии). Вообще-то педаль сцепления теперь схватывала уже в самом верху и диск сцепления я планировал менять весной, когда будет тепло . А может выжимной? его то я не менял!
В общем надо ехать на СТО к другу Сереге за консультацией! Созвонившись с Серегой договорился подъехать к нему вечерком на СТО.По приезду к нему уговорил его сесть за руль, проехаться и послушать какие звуки издает моя АКСАНКА . Намотав пару километров по дворам (ехали молча, только Серега неоднократно восклицал : интересно!).Приехав на СТО, подняв крышку капота и потягав тросик сцепления Серега вынес вердикт : ВЫЖИМНОЙ! Узнав, что с такими звуками я езжу уже дней десять порекомендовал срочно менять выжимной, а лучше весь комплект сцепления.Из производителей посоветовал взять что нибудь ИТАЛЬЯНСКОЕ, например "SASSONE".
Еду в магазин на "Некрасова", продавцу предоставил все данные об авто ( год, объем и т. д.), получаю заветную коробочку с надписью "SASSONE", осматриваю детали на предмет брака( качество изготовления понравилось!), еду домой .Дома еще раз любуюсь качеством изготовления и выпадаю в осадок…на диске сцепления на шлицах 14 зубьев, а мне надо 24!Лезу в компьютер, открываю сайт производителя, а там два варианта !на коробку F-13 и на F-16 (мне надо на F-16 четырехступка двигатель 16 SH)- продавец недоглядел. Звоню продавцу и слышу в ответ: привозите образец и мы вам поменяем.
Крещенье! морозы под -20 ! Упросил друга Дениса снять сцепление у него в гараже да и помочь в в этом деле.Поскольку я человек ленивый ( в плане ненужной работы) ДЕНИСУ сказал сразу, что сцепление будем менять через лючок, а не как в прошлый раз отодвигая коробку и потратив на это целый день!Сняли сборку сцепления вдвоем минут за сорок!
На следующий день 20 января с двумя пакетами( не подошедший комплект и образцы с машины) я на транспорте приехал на "Некрасова".Продавец вернул мне деньги т.к . нужного мне комплекта не было. Там же у другого продавца мне подобрали комплект сцепления другого итальянского производителя

за 750 000 бел. руб ( примерно 80$ ).
Приехали в гараж, за минут сорок поставили новый комплект!(немцами предусмотрено время на замену 1 ч 10 мин), а мы все сделали за 1 ч 20 мин!В какой еще машина можно так быстро поменять сцепление!
А теперь сам процесс:
Нужно изготовить специальные U-образные скобы (3 шт), что бы вынуть/вставить зафиксированную в сжатом положении корзину с диском.Делал скобы сам, метал 3мм, ширина внутри скобы 15 мм, высота 25 мм, длинна 30 мм.Ну и отверстие сбоку скобы сверлил 8 мм, а затем протачивал напильником, все это выглядит вот так:

Загоняем машину на яму.Ставим на ручник.Снимаем с передачи.Выворачиваем передние колеса влево.
1) .Откручиваем лючок под коробкой, НЕ ЛЮЧОК КАРТЕРА КОРОБКИ!
2). Через арку слева с торца коробки выкручиваем пробку приводного вала ( потом при сборке ее надо будет посадить на ГЕРМЕТИК!).
3).Снимаем стопорное кольцо с приводного вала(главное не потерять его!) используя плоскогубцы для снятия стопорных колец.
4).Под стопорным кольцом находится находится винт под торцевой ключ (двенадцатигранная звездочка).Выкручиваем винт.
5).Приводной вал нужно вытянуть, (ПОЛНОСТЬЮ ЕГО НЕ ДОСТАВАТЬ!вытянуть пока будет свободный ход).Для этого вкручиваем в него шпильку или болт, старый кусок тросика сцепления (длинной около 20 см) с РЕЗЬБОЙ М 7 !

6).Далее нужно участие двух человек.Один до упора давит на педаль сцепления ужимая нажимной диск, а другой устанавливает сделанные нами заранее U-образные зажимы на край сборки кожуха сцепления нажимного диска, вставив их в проемы расположенные вдоль края кожуха сцепления.Что бы получить доступ к местам установки скоб прокручиваем коленвал за болт шкива.

7).После установки 3-х скоб отпускаем педаль сцепления и откручиваем и достаем шесть болтов крепления корзины к маховику.
8).Открутив болты достаем сборку сцепления из коробки.
9).Далее для того, что бы снять скобы с корзины ( а потом и поставить новую корзину ) нужно сжать нажимной диск.Для этого мы использовали рамку сваренную из швеллера (обычно на ней при помощи домкрата выпрессовываем сайлентблоки, подшипники…), домкрат, лист ДСП и головку подходящего диаметра( можно подшипник, а вместо рамки тиски).

10).Достаем выжимной подшипник.
11).Внутри кожуха коробки все вычищаем щеткой( что бы убрать всю грязь ).

12).Не обязательно, но мы сняли тросик сцепления с коробки и разработали его залив в оплетку "ДЕКСТРОН" т. к. он временами заедал.Обязательно : прочистили обезжиривающим растворителем втулку на которую одевается выжимной, а так же пластиковые втулки штока который двигает выжимной, а затем смазали смазкой фирмы ADDINOL.СЛЕГКА НАНОСИМ СМАЗКУ НА ШЛИЦЫ ЗУБЬЕВ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ.
13.)Ставим новый выжимной

14).Ужимаем новую корзину, ставим скобки и вставляем корзину с диском в коробку, а помощник в это время проталкивает приводной вал через пазы ступицы диска на место центруя диск.Если вал не сел попробуйте еще раз, но ни в коем случае НЕ БЕЙТЕ по валу!
15). Вставив вал прикручиваем корзину к маховику.Затем помощник нажимает педаль сцепления, а второй человек снимает скобы с корзины.
16)Вкручиваем винт в приводной вал, зажимаем его, ставим стопорное кольцо, на резьбу пробки наносим герметик и закручиваем.Так же ставим на место лючок сцепления.
17).Тросиком на коробке .регулируем высоту педали сцепления.АВТО ГОТОВО!
Никогда еще за время владения машиной так легко не работала педаль сцепления- она стала мягкой и схватывает в самом низу! Езжу и получаю удовольствие.
Огромное спасибо моим друзьям : Денису и Сереге за помощь, консультации и участие!

Большая проблема — Злого ключа XZN в форме 12 лучевой звездочки в Екатеринбурге нема.

То есть, то что я вытянул с выемкой под злой ключ на торце, насечками поперек — это и есть первичный вал? Он еще упирался в стопорное кольцо, которое снимается вначале. Я думал первичный вал больше по диаметру.

Если это правда он — то замечательно!! 🙂 Осталось снять корзину и вхреначить новую!

Блин, как я рад! Думал, без ключа все — пипец.
Дальше все ясно — скобы, снимаю корзину, снимаю выжимной, ставлю все новое — и тащусь! :)))

Замена диска сцепления

Заменял выжимной подшипник со снятием корзины сцепления через лючок. Всё делал без ямы. Поднимаем авто с двух сторон на домкрате на максимальную высоту (обычный винтовой домкрат), не забываем подложить кирпичи или деревяшки. При этом перед поднимается на довольно приличную высоту. Подстилаем что-нибудь на пол и залезаем под перед машины лёжа на спине. Вся рабочая зона для снятия сцепления прекрасно доступна, только грязь может на лицо насыпаться, поэтому лучше немного в стороне расположиться от лючка сцепления.
Если под голову ещё подушку положить, то вообще уснуть можно

Да, ещё пару советов, тем кто меняет что-то в сцеплении:
1) Не покупайте выжимной подшипник с пластмассовой частью, в которую вставляется вилка. У меня такой подшипник и года не продержался — пластмаска сломалась. Теперь купил новый с железным держателем, т.е. на выжимном подшипнике не должно быть пластмассы.
2) После замены, когда вставляете корзину в лючок, перед тем, как прикручивать корзину к маховику, насадите вал до конца, те. задвиньте его в коробку передач так, чтобы уже можно было одевать стопорное кольцо. Это можно сделать, если одной рукой держать корзину сцепления, а другой — задвигать вал. Если так сделать, то не придётся

возможно китай попался в чужой упаковке. ходят долго и пластиковые , по крайней мере мне попадались при замене на аналогах агрегатов асконы и на самой асконе. сама передняя часть те подшипник сам легко пересаживается на родное металлическое основание выжимного. не всегда знаешь что придет в коробке. лучше иногда в магазине брать с чеком чем по почте с экзиста если есть возможность. потом предъяву будет кому адресовать. мне пришла раз грана в магазин в распечатанном коробке ,естественно я ее не стал брать,там легко мог лежать китай вместо оригинала запертого мерчендайзером хитрожопым в коробку. мало ли что там лежало.заставил везти в упаковке с голограммой завода.

при установке сжатой зажимами корзины и самого диска одеваете все на вал и вталкиваете вал коробки в маховик. потом прикручиваете саму корзину.при этом диск уже отцентрован получается) снимаете зажимы с корзины.

Киевский Opel Клуб : замена сцепления — Киевский Opel Клуб

замена сцепления квест.

niki (12 December 2011 — 02:06) писал:

Andres, Вы дядько не перекручуйте. В Асконе Е16НЗ,с Ф13 4-ст. КПП все совершенно спокойно менялось без снятия коробки — даже сальник колена менялся елементарно моими не маленькими руками , которыми иногда трудно куда то залезть.
Ты вааще подумай , что ты сказал. Меня чуть не порвало.

Т.е. по твоему — что бы поменять диск — коробас снимать не надо, а чтобы поменять выжимой и корзину — надо. Ты вааще знаешь как сцепление работает.

эх молодняк — учишь учишь — одни двойки. ЧИТАЙТЕ МАТ.ЧАСТЬ. ВстрЭчайте Паппу.

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Читайте также: