Ниссан террано снять генератор

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

вапще конечно,с такими вапросами надо идти в раздел для начинающих
а с такими познаниями,брать букварь,мануал и скурпулезно изучать конструкцию машины и мотора в частности
метки нужно выставлять в системе газораспределения
генератор к ней не относится ни каким боком
вопщем читай все в факе имеется.
а иначе нам тупо придется обьяснять то,чево ты в корне не понимаешь
и как позволь полюбопытствовать,мы будем вести диалог?

Аждар
ZD30 не самая простая в мире машина
Не примите близко к сердцу, но с такими познаниями в технике,
с целью экономии собственных средств, времени,возможно нервов и переживаний,я бы не рекомендовал заниматься подобным ремонтом самостоятельно.
хотяяя все в ваших руках,не надо там никаких меток,тупо откручиваешь,скидываешь ремень извлекаешь гену,обратно в той же последовательности.Ну еще акб отключить перед началом работ
давай фотки если что не понятно,желательно со стрелочками на указание каких то конкретных моментов

_________________
VQ30DET Катлета,RB25DE в Террано

Спасибо что отозвались помоч.
Да я не опытный в разборке,сборке машины и в ее диагносттики но вот в чем проблема.
Очень извиняю если добавил тему не в тот раздел
Машина на даче, а мастер в городе.
Не хочется машинку вести,так вот думал снять генератор и отвести только его.
Просто не знаю как раслабить (скинуть) ремень.

я тебе написал о том чтобы ты изучил устройство машины не потому даже,что нам не о чем будет говорить
а именно с той целью ,чтоб ты ничего там не сломал
а так гена обычно ,почти на всех машинах держится на двух точках,
типа верхнейц основной оси,на которой он может двигатся вокруг этой оси в поперечной плоскости
и нижняя ось по совместительству регулировочный болт,фиксирующий,который в свою очередь как раз и двигается в той самой поперечной плоскости,ближе,дальше к двигателю,по направляющей регулировочной планке,чтобы изменением положения гены натягивать на шкивах резиновый ремень.
если понял о чем речь,то загляни под гену и увидишь там эту регулировочную пластину,если она снизу,а не сверху.
ослабляй и откручивай все эти болты,отсоединяй плюсовой провод,с зади генератора,прикручивается болтиком,так же минусовой,вытаскивай управляющюю фишку или разьем,и вытаскивай гену
все просто,если знаешь,поэтому и сказали,что почитай сначало,потом крути.

Jane
Все верно, только регулировочный кронштейн все же сверху.
Аждар,
тебе нужно отсоединить провода от генератора и открутить три болта, отмеченные на рисунке. Надеюсь, разберешься.

Мануал на твой авто есть на сайте в FAQ. Изучай. Рисунок оттуда.
manual/R20/

Огромное всем спасибо.
Да я полностью с вами согласен что сначало изучить что да как а потом лесть.
Просто вот хотел получить подробную инфу как это сделать, что бы ничего лишнего не выкрутить))
Еще раз большое всем спасибо

_________________
VQ30DET Катлета,RB25DE в Террано

Не забудьте, что на разных пластинах диоды выгледят одинаково, но имеют разную полярность, не перепутайте! ГАЗелевские диоды можно вытащить двумя пасатижами - аллюминиевые пластины очень мягкие и легко рвутся.
Высверлить отверстия тоже несложно - очищаем от старого кристалла, керним по центру, и сверлим - сначала маленьким сверлом, потом побольше. У меня диоды оказалить диаметром 12,8мм, так что я заканчивал сверлом на 12,5мм; потом с помощью нехитрой оправки (у меня эта были втулочка от старого диодного моста и большая гайка) впрессовываем на тисках. Обратите внимание, что новые диоды немного толще старых, и толщину между пластинами нужно будет увеличить (я, опять же, выточил нужной толщины из изоляции из старого ГАЗелевского моста). Вот как это выглядит после:

Увеличить картинку

На этой стадии, я заменил оба подшипника, набив смазкой Хадо (ну нравится мне Хадо, и все тут :). Сальник пришлось ставить чуть меньше родного (плотно намотал изоленту - до необходимого диаметра, и посадили на герметик). Токосъемные кольца проверил и очистил, остальные детали тоже осмотрел.
Все, припаял обмотки, собрал все, прозвонил - вроде все ОК, можно и на машину ставить. Старые болты крепления моста к корпусу оказались коротковаты, взял подобные, но подлинее - от разобранного ГАЗелевского моста :)
Да, вот где-то видел совет - чтобы щетки не поломать при сборке - их нужно втолкнуть внутрь и зафиксировать чем-нибудь (я брал зубочистку) через вот это отверстие:

Увеличить картинку

Поставил все на машину, подключил все, кроме аккумулятора (я уже говорил, как приятно зимой на ветру чинить машину? :))
Прозвонили опять - нормально, не коротит. Подключаем аккум., заводим, прогреваем - красота, я уже и забыл, как она работает! :)
Теперь простая проверка - откидываем одну клемму и смотрим, что машина не глохнет. (Должен дополнить, что эта проверка ничего не говорит - так я уже "проверял" в самом начале пути, когда искал неисправность. Видно, дизель не очень привиредрив :) Обязательно нужно проверить выдаваемое напряжение!) Так вот, на холостых тестер показал 7 вольт. (- Ремень не натянут - давай обороты прибавим). ОК, тяну троссик акселератора - благо рядом, тестер показывает 10, 12, 14 (ага!), 17, 20, 25(!) вольт. Это на 4х тыщах оборотов. Хорошо, что у меня магнитолла выдернута была, и ничего не работало из электрики. Очень и очень плохо - сгорел регулятор напряжения, в простонародии - "шоколадка".

Имеем еще две задачи - найти схему подключения и саму "шоколадку". Регулятор на авторынке выбрал примерно за ~$3,5 - "с элементами диагностики":

Увеличить картинку

Со схемой было немного сложнее - во-первых, мне нужна была схема с "дополнительными диодами"; во-вторых, мне обязательно нужно было задействовать штатную лампу зарядки - для правильной работы автосигнализации. Нашел на одном из сайтов - спасибо любителям УАЗ'а!
Вот внутренняя схема и схема подключения генератора:

Увеличить картинку

Как видно, схемы практически идентичны. На эл.схеме - выработанное напряжение выпрямляется на основных диодах, и идет на корпус и на потребители, и на аккумулятор. Когда генератор еще не работает, не выдает напряжение, то подмагничивание на ротор поступает через резистор R1, включенный параллельно лампе зарядки H; оно подается на регулятор напряжение РН и на нижнюю щетку ротора Щ.нижн. Регулятор напряжения, если верить схеме, должет регулировать подмагничивание ротора, увеличивая/уменьшая отрицательный потенциал; в результате - с обмотки статора будет сниматься больше/меньше Вольт.
Когда генератор уже работает, напряжение на подмагничивание снимается с "дополнительных" диодов, поступает на РН, который регулирует напряжение на роторе, для того, чтобы выдаваемое напряжение (а оно будет равно напряжению с "дополнительных" диодов) было равно 14 Вольт. В то же время, "плюс" подается на второй вывод лампы зарядки, из-за отсутствия разности потенциалов - она гаснет. Автосигнализация (моя, по крайней мере) "видит", что двигатель работает, если напряжение между лампой зарядки и генератором равно 13-14 Вольт.
Запутанно, знаю, зато все объясняет :)
Теперь смотрим схему подключения - схему эл.проводки. Как мы видим, все так же, "минус" на корпус, плюс выходит с выхода В и с выхода S по белым проводам (W). Напряжение подмагничивания подается на вход L, с него же идет выход на лампу зарядки. Хотел бы обратить внимание, что лампа включена параллельно резистору, основное напряжение на подмагничивание ротора идет именно через этот резистор; поэтому, даже если лампа зарядки перегорит, генератор будет работать.
Разобравшись со схемами, вновь разбираю генератор, и с ужасом вижу, как из него выпало два болта. Оказывается, что один из болтов крепления диодного моста к корпусу оказался перетянут, в результате треснула изоляция, болт разболтался, гайка открутилась, болт выпал внутрь корпуса. :( Благо, обошлось, диоды оказались живы - видно сказался советский запас прочности. Поэтому при финальной сборке я залил резьбу с гайками лаком, до и после закрутки, на всякий случай.
Еще один совет - перед спайкой диодных пластин скрутите их болтами, не забыв про пополнительные подкладки, и припаивайте - теперь пластиковая изоляция не выпадет.

Теперь предстояло прозвонить все входы-выходы, и подключить регулятор напряжения через штантый разьем. Ну не нравится мне, когда "провод вытащил через отверстие в генераторе" :). Вот что получилось:

Увеличить картинку

Делаем следующее - прямо под фишкой, находим диод (у меня даже рабочий оказался), выпаиваем его, и ставим на его место перемычку. Так мы замыкаем выход 1, он же бывший вывод L, с выходом с "управляющих/дополнительных" диодов, который уже соединен с нижней щеткой (как японцы сделали такую разводку внутри пластика? :)
Затем, аккуратно отламываем старую "шоколадку" - металлическая пластинка, отпаиваем все контакты, отламываем один контакт, идущий с "дополнительных" диодов, и припаиваем вторую перемычку - соединяем верхнюю щетку с выходом 2, он же бывший вывод S.
Кстати, на второй фотографии видна черта минимальной длины щеток. Фотографии:

Увеличить картинку

Собираем генератор - припаиваем обмотки, вставляем щетки в верхнюю часть корпуса, прикручиваем, фиксируем резьбу лаком. Не забудьте поставить на свои места изоляционные шайбочки! (две на болт "плюса", одна под головку болта, соединяющего пластину от "дополнительных" диодов с контактом на щеткодержателе). Вдвигаем щетки, фиксируем чем-нибудь (я брал зубочистку), вставляем ротор, и скручиваем. Выдергиваем зубочистку. Не забудьте прозвонить - просто на всякий случай. На фишке (выводы 1 и 2, они же L и S) должно быть 4 Ома - сопротивление обмотки ротора.

Теперь про переделку подключения. Так как я планировал использовать родной разъем, я его сразу отрезал. А зря.
Сделать нужно следующее - немного отступив от фишки, перерезаем толстый белый провод, подходящий на вывод S - это был плюс. Конец от фишки зачищаем, соединяем с проводом, идущим на Ш "шоколадки". Оставшийся конец белого провода, идущий внутрь жгута - тоже нужно зачистить и соединить с проводом, прикрученному к выводу B, т.е. к плюсу. Перерезать его не надо! Нужно просто снять немного изоляции и примотать второй конец. Изоленты побольше!
Второй вывод от "шоколадки" нужно подать на вывод L. Как я уже сказал - перерезать его не нужно (потом неудобно прикручивать) - просто аккуратно срезаем часть изоляции и прикручиваем провод от + "шоколадки".
Убедитесь, что все провода хорошо заизолированы, не мешают двигающимся частям, и не будут соприкасаться с горячими предметами - с турбиной, например. Регулятор напряжения я разместил на левом крыле, под топливным фильтром - там как раз есть отверстие с резьбой. Плотно притянуть,чтобы был контакт с корпусом. Провода все замотал изолентой - во-первых надежнее, во-вторых - в глаза не бросается, как заводское, в третьих- порядок в машине всегда приятно :)

Удобно и практично использовать провода разного цвета и разъемы с изоляцией для подключения регулятора:

Увеличить картинку

Собираем все вместе, подключаем все шланги и провода, натягиваем ремень. Наденьте одну клемму, подсоедините тестер в разрыв, и проверьте ток утечки - на всякий случай. Если все нормально - подключаем вторую клемму аккумулятора и заводим.
Сразу обращаем внимание, потухла ли лампа зарядки :) При проверке я, так же, смотрел на два контрольных светодиода на "шоколадке" - красный загорается сразу, при подаче напряжения с ключа зажигания, а зеленый - тут интереснее - загорается после того, как машина завелась; но не сразу, а постепенно, через минуту-две, сначала тускло помиргивает, потом горит уже постоянно.
Машина прогрелась, откидываем клемму - и измеряем напряжение - у меня всегда показывает 14,1 вольт, на любых оборотах (только когда на холодную, и двигатель работает рывками, оборотов около 500 - то показывет около 14,5 Вольт, но это не рабочий режим); только при включенных фарах показывает 13,9.

Итак, задача выполненна, генератор генерит, лампочка зарядки работает (т.е. тухнет когда положено), попутно еще поменяли оба подшипника и сальник.

Советы/выводы:
1) При проверке генератора не верьте, что у вас "генератор живой, если без аккумулятора работает" - мой выдавал 7 Вольт и не глох. (у бензинок чуть по-другому - много берет система зажигания).
2) Меняйте подшипники и сальник вовремя, если есть возможность, ну и щетки заодно.
3) Правильно отрегулируйте натяжение ремня генератора - если он перетянут - быстро умрут подшипники (и генератор, как у меня), если недотянут - не будет давать зарядку.

Вот и все! Всем удачных выездов!

Спасибо моему тестю - без его помощи я бы не справился!

Как всегда, спасибо Российскому Автопрому за предоставленные запчасти :)

24 января 2006 Напечатать Комментарии (6)

Автомобили японского производства модели Nissan Terrano оснащаются генераторами таких производителей, как Mitsubishi либо Hitachi. Они относятся к оборудованию переменного тока и обладают встроенным регулятором напряжения. Отличия между этими производителями заключаются в самой конструкции выпрямительного блока.

Устройство и схема генератора Nissan Terrano

Это сложный электромеханический узел, состоящий более чем из 20 отдельных компонентов. Помимо внешнего кожуха, в нём присутствуют статор и ротор со своими обмотками, выпрямительные блоки, щётки, регулятор напряжения и другие детали.

Охлаждение генератора происходит через специальные окна, расположенные в передней и задней крышках. Для привода его в действие применяется поликлиновый ремень, закреплённый на шике коленчатого вала двигателя. Благодаря магнитному полю в обмотке создаётся переменный ток. Выпрямительный блок преобразует его в постоянный, который в таком виде поступает бортовым потребителям электроэнергии.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Чтобы не столкнуться с внезапным обрывом ремешка, приводящего в действие генератор, следует научиться самостоятельно проводить поверхностную диагностику. Итак, обращаем внимание на следующие дефекты:

появление задиров (особенно свойственное для дизельных моторов), приводящее к повышенной вибрации;
наличие трещин, расположенных поперёк рёбер, свидетельствует о том, что 80% эксплуатационного ресурса изделия уже позади;
отделение каучуковых крошек или даже целых кусочков — прямой признак износа или долгого воздействия высоких температур;
отслоение или абразивный износ могут быть свидетельством не только старости, но и неправильного расположения (натяжения) ремешка;
загрязнение смазкой приводит к появлению липких участков, и это тоже губительно для состояния резинотехнического изделия генератора.

Выбор ремня генератора для Nissan Terrano

Немало автолюбителей ошибочно подойдёт к вопросу выбора ремня генератора. Важно не руководствоваться одной лишь ценой, поскольку это наверняка подразумевает сомнительное качество. Продукция низкого качества будет быстро растягиваться, а это спровоцирует соскальзывание ремешка. В самое ближайшее время это станет причиной пропадания заряда батареи.

Другой момент заключается в том, что плохие изделия зачастую раздражающе пищат при запуске или при наборе оборотов. Различные модификации Nissan Terrano оснащены большим или меньшим количеством потребителей (таких, как насосы, гидроусилители, кондиционеры). Для привода в действие всех этих приборов необходим поликлиновый ремень.

Поэтому при выборе следует учитывать количество шкивов и роликов, которые будут огибаться. Чем их будет больше, тем значительнее будет и нагрузка на ременной механизм. Значит, его качество должно быть выше. Можно предложить владельцам этих японских авто продукцию следующих производителей:

немецкие ремешки Contitech давно зарекомендовали себя как высококлассные резинотехнические изделия. Замену нужно производить через каждые 70 тысяч км пробега;
продукция фирмы Gates тоже отличается высоким качеством, однако уровень цен у них несколько выше. Ресурс примерно такой же, как и у предшественника;
Bosch — вот ещё один производитель, не нуждающийся в лишней рекламе. Если не попасться на подделку, то можно рассчитывать не долгую и безотказную эксплуатацию ременного узла.

Самостоятельная натяжка ремня генератора

Чтобы самому подтянуть ослабший ремешок привода, не требуется большой квалификации. Для этого генераторы оснащаются регулировочным болтом, который можно прокручивать и менять расположение их относительно двигателей.

Сначала нужно ослабить оба крепления генератора, верхнее и нижнее. Используя регулировочный болт, меняем его расположение. В ходе регулировки натягиваем ремень, если он провисает. Чтобы зафиксировать его положение, затягиваем крепления генератора.

Замена ремня генератора Nissan Terrano

Рано или поздно возникает необходимость в замене ремня генератора Nissan Terrano. Невзирая на качество, стоит обращать внимание на его износ через каждые 50 тысяч пройденных километров.

Замена будет выполняться в следующем порядке:

Демонтируем с двигателя его верхний кожух.
Если он оснащён наддувом, то нужно убрать верхний воздуховод, отжав предварительно хомуты.
Ослабляем натяжение ремня, провернув по часовой стрелке натяжной ролик.
Проверяем силу затяжки крепёжных болтов генератора и натяжного устройства.
Придерживаем натяжное и одеваем новый ремень прямо на шкивы (генератор и коленчатый вал).
Отпускаем натяжное, которое само произведёт натяжку.
Можно запускать мотор и проверять работоспособность узла в действии.
На модификациях с кондиционером требуется дополнительно снимать грязезащитный щиток двигателя.

Как заменить ролик

Замена ролика на Nissan Terrano не отличается по сложности от замены самого ременного изделия. Разберём отдельно, как выполняются работы для различных типов силовых агрегатов.

Для бензиновых моторов действуем по следующему алгоритму:

Снимаем ремень привода, как было описано ранее.
Откручиваем крепёжные гайки устройства-натяжителя.
Демонтируем старый ролик, а на его место ставим новый.
Затягиваем крепёжные гайки (момент затяжки — 25 Нм).
Устанавливаем ремень и проверяем степень его натяжения.

Для Terrano с дизельным мотором:

Убираем ремень привода (см. выше).
Убираем насос, отвечающий за гидроусиление рулевого управления.
Отводим в сторону его расширительный бачок.
Откручиваем гайки, крепящие натяжной ролик.
Снимаем старый и устанавливаем новый.
Затягиваем гайки, а затем ставим ремень и выполняем его натяжку.

Ремонт и замена генератора

При неисправности генератора Nissan Terrano требуется сначала его демонтаж и разборка. Нужно проверить потенциально возможные проблемные места. К их числу относят:

целостность обмотки (статора, ротора);
исправность работы выпрямительного блока;
целостность изоляции корпусной обмотки;
исправность регулятора напряжения и пр.

Для того чтобы выполнить проверки, потребуется наличие специальных приборов, типа вольтметра и прибора, измеряющего сопротивление в физических единицах — омах. Сначала нужно замерить сопротивление в выпрямительном блоке, причём делается это как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этой цели положительный щуп соединяется с соответствующей клеммой, как и отрицательный. Затем их меняют между собой местами, обеспечивая разную полярность. Можно приступать к проверке на пробой изоляции на корпусе устройства. Используем для этого мегомметр, но выпрямительный блок на этапе проверки должен быть обязательно отключен от обмотки. Если в ходе всех этих манипуляций выяснится, что генератор был исправен, значит, нужно протестировать его цепь подключения.

Как можно видеть из вышеизложенного, поменять, натянуть ремень или проверить работоспособность генератора можно и самостоятельно, не прибегая к услугам СТО. Если у вас есть чем поделиться и вы являетесь владельцем Nissan Terrano, предлагаем описать свой имеющийся опыт в комментариях после прочтения материала.

Увеличить картинку

Удобно и практично использовать провода разного цвета и разъемы с изоляцией для подключения регулятора:

Увеличить картинку

Вот и все! Всем удачных выездов!

Спасибо моему тестю - без его помощи я бы не справился!

Как всегда, спасибо Российскому Автопрому за предоставленные запчасти :)

24 января 2006 Напечатать Комментарии (6)

Японские автомобили модели Nissan Terrano комплектуются генераторами таких производителей, как Mitsubishi или Hitachi. Они относятся к оборудованию постоянного тока и имеют встроенный регулятор напряжения. Различия между этими производителями заключаются в конструкции самого выпрямительного блока.

Устройство и схема генератора Nissan Terrano

Это сложный электромеханический узел, состоящий из более чем 20 отдельных компонентов. Помимо внешнего кожуха, он содержит статор и ротор с собственными обмотками, выпрямители, щетки, регулятор напряжения и другие детали.

Генератор охлаждается через специальные окна, расположенные в передней и задней крышках. Для его привода используется поликлиновой ремень, подчеркивающий элегантность коленчатого вала. Переменный ток генерируется в обмотке из-за магнитного поля. Выпрямительный блок преобразует его в постоянный, который в таком виде подается бортовым потребителям электроэнергии.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Чтобы не столкнуться с внезапным обрывом ремня привода генератора, следует научиться самостоятельно проводить диагностику поверхности. Итак, обратим внимание на следующие недостатки:

появление задиров (особенно характерных для дизельных двигателей), приводящих к увеличению вибрации;
наличие локальных трещин между ребрами жесткости говорит о том, что 80% срока эксплуатации изделия уже прошло;
отделение резиновой крошки или даже целых кусков - прямой признак износа или длительного воздействия высоких температур;
шелушение или абразивный износ могут свидетельствовать не только о преклонном возрасте, но и о неправильном положении (натяжении) ремешка;
загрязнение консистентной смазкой приводит к появлению липких участков, что также ухудшает состояние резинотехнического изделия генератора.

Выбор ремня генератора для Nissan Terrano

Многие автолюбители ошибочно подойдут к проблеме выбора ремня генератора. Важно не ориентироваться только на цену, так как это, безусловно, подразумевает сомнительное качество. Изделия низкого качества быстро растягиваются, и ремешок может соскользнуть. В самое ближайшее время это приведет к исчезновению заряда аккумулятора.

Еще один момент в том, что некачественные продукты часто раздражающе пищат при запуске или увеличении оборотов. Различные модификации Nissan Terrano комплектуются более или менее потребителями (такими как насосы, гидроусилители, кондиционеры). Для работы всех этих устройств требуется поликлиновой ремень.

Поэтому при выборе необходимо учитывать количество шкивов и роликов, которые будут гнуться. Чем их больше, тем значительнее будет нагрузка на ременной механизм. Значит, его качество должно быть выше. Вы можете предложить владельцам этих японских автомобилей продукцию следующих производителей:

немецкие ремни Contitech давно зарекомендовали себя как высококачественные резиновые изделия. Замена должна производиться каждые 70 тысяч километров;
продукция Gates тоже качественная, но ее уровень цен несколько выше. Ресурс более или менее такой же, как и его предшественник;

Самостоятельная натяжка ремня генератора

Самостоятельно натянуть ослабленный приводной ремень не требует особого мастерства. Для этого генераторы оснащены регулировочным болтом, который можно поворачивать и перемещать относительно двигателей.

Во-первых, вам нужно ослабить верхнее и нижнее крепление генератора. С помощью регулировочного болта измените его положение. При регулировке натягиваем ремень, если он опускается. Чтобы зафиксировать их положение, затяните опоры генератора.

Замена ремня генератора Nissan Terrano

Рано или поздно возникает необходимость замены ремня генератора Ниссан Террано. Независимо от качества стоит обращать внимание на его износ каждые 50 тысяч километров пробега.

Замена будет происходить в следующем порядке:

Как заменить ролик

Замена ролика на Ниссан Террано по сложности не отличается от замены самого ремня изделия. Разберем отдельно, как выполняется работа для разных типов силовых агрегатов.

Для бензиновых двигателей мы действуем по следующему алгоритму:

Снимите приводной ремень, как описано выше.
Откручиваем гайки крепления натяжного устройства.
Размонтируйте старое видео и вставьте на его место новое.
Затяните крепежные гайки (момент затяжки 25 Нм).
Устанавливаем ремень и проверяем степень его натяжения.

Для Terrano с дизельным двигателем:

Снимаем приводной ремень (см. Выше).
Снимаем помпу, отвечающую за гидроусилитель руля.
Отложим расширительный бачок.
Откручиваем гайки крепления ролика натяжителя.
Снимаем старый и устанавливаем новый.
Закручиваем гайки, затем надеваем ремень и стягиваем.

Ремонт и замена генератора

При выходе из строя генератора Ниссан Террано его необходимо предварительно разобрать и разобрать. Необходимо проверить потенциальные проблемные области. Это включает:

целостность обмотки (статора, ротора);
функциональность выпрямительного блока;
целостность изоляции обмотки корпуса;
функционал регулятора напряжения и др.

Для проведения проверок вам потребуются специальные устройства, например вольтметр и прибор, измеряющий сопротивление в физических единицах - омах. Для начала нужно измерить сопротивление в выпрямительном блоке, причем как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этого к соответствующей клемме подключается как положительный щуп, так и отрицательный. Затем они меняются местами, обеспечивая разную полярность. Приступать к проверке обрыва изоляции можно на корпусе устройства. Мы используем для этого мегомметр, но выпрямительный блок должен быть отключен от тестируемой обмотки. Если в ходе всех этих манипуляций выяснится, что генератор был в исправном состоянии, необходимо проверить схему его подключения.

Как видно из вышесказанного, поменять, затянуть ремень или проверить работоспособность генератора можно самостоятельно, не прибегая к услугам заправки. Если вам есть чем поделиться и вы являетесь владельцем Nissan Terrano, мы предлагаем вам описать свой опыт в комментариях после прочтения материала.

Читайте также: