Ниссан террано где находится датчик кислорода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток! Такая проблема. На моем Пафике с двигателем VG33 бортовик показывает ошибку 141. Так же говорит мне что проблема с датчиком кислорода. Пролазив интернет узнал что это задний лямбда зонд который после катализатора. Вот в чем вопрос. левый или правый? Повторюсь ошибка P0141.

Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) нумерация с право налево, с низу вверх.

Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) нумерация с право налево, с низу вверх.

Тоесть получается со стороны пассажира? У меня левый руль. Я левый менял более 2х лет назад. Вот я тоже подумывал что правый накрылся. Ведь ему гораздо больше лет.
Вообще странная расшифровка ;-) банк 1 что это? А вот датчик 2 логика есть, если считать с лева на право.
Купил Бош универсальный. Там самому провода в ихнюю фишку собирать надо. Интересно, там 2 белых провода, не имеет значения с какими я их буду соединять? Ну тоесть белый с белым. Конца то 4 получится. Могу перепутать.

А бортовик расшифровывает очень не подробно. Цитата: ДК нагреватель неисправность.
И все же. Может есть у кого опыт? Какой точно ДК у меня накрылся? Методом исключения не хотелось бы. Ведь татчик универсальный, провода резать буду по месту.

Банк 1 - стоишь лицом к открытому капоту слева направо левая коловка, как бы первая, банк 2 - правая головка т.е. как бы вторая. Даткчик 1 - верхний -прервый в выпускной магистрали, датчик 2 - нижний - второй в выпускной магистрали. Вроде так как-то.

универсального датчика нету, есть универсальный первый и универсальный второй, там количество проводов разное на одном 3 на другом 4. а проверить только тестором, в расшифровке ошибок четко написано какой банк какой датчик. Я сам мучаюсь с банк 1 датчик 1 на 35 двигателе, никак поменять не могу, полгода уже так езжу - расход 20+ , после 4500 тяга пропадает.
PS Изначально еще была ошибка банк 2 датчик 2, заменил лямду который на правой (лицом к капоту) головке, второй, те. под машиной. Ошибка ушла.

универсального датчика нету, есть универсальный первый и универсальный второй, там количество проводов разное на одном 3 на другом 4. а проверить только тестором, в расшифровке ошибок четко написано какой банк какой датчик. Я сам мучаюсь с банк 1 датчик 1 на 35 двигателе, никак поменять не могу, полгода уже так езжу - расход 20+ , после 4500 тяга пропадает.
PS Изначально еще была ошибка банк 2 датчик 2, заменил лямду который на правой (лицом к капоту) головке, второй, те. под машиной. Ошибка ушла.

Универсальный то есть на многие машины подходит. Там нет фишки к конкретной машине, но есть универсальная сборная. Тоесть, я режу провод от старого ДК и соединяю его с новым ДК универсальной фишкой. Про колличество проводов на задних и передних ДК я вкурсе.
А что не поменяшь на своей ДК?

Долезть немогу никак, он в такой щели там стоит, я туда даже просто рукой пролезть не смог, походу разбирать там в подкапотье все придется а на это надо время и гараж теплый, в двух сервисах посмотрели и сказали примерно "геморойно больно, а денег много не возьмешь. ну нах". Зато честно.

Может все не так уж плохо? Надо посмотреть.
Сервисмены странные, обычно ничего не обещают, а после замены счет безумный выставляют, мол пришлось то то и то и то снимать.

У меня араб катализаторов и лямбд нет, но по опыту эксплуатации прошлых машин хочу сказать что ошибку с лямбдой можети необязательно неисправный датчик давать, там целая гирлянда проблем выдает на лямбду.

Да надо выбить все нахрен и поставить обманку прямо на штекер, где то читал там схемка элементарная, а то с катами помоему машина просто задыхается, я чето заметил у меня под машиной с..ать начало, а из глушака сзади еле-еле пар идет, даже звука движка не слышно в глушителе..

Да надо выбить все нахрен и поставить обманку прямо на штекер, где то читал там схемка элементарная, а то с катами помоему машина просто задыхается, я чето заметил у меня под машиной с..ать начало, а из глушака сзади еле-еле пар идет, даже звука движка не слышно в глушителе..

Не все так просто. Я когда свои каты менял в Мир глушителя, они мне сказали что если просто выбить каты, то будет выхлопной тракт прогорать, ведь они по совместительству являются пламягасителями. А в пламягасители из катов превратить не получится, ведь они у нас чугунные. вот так. Плюс обманки, не факт что получится. и я просто поставил оба ката новых. 44 килорубля тогда оставил за всё.
Давай встретимся. Пообщаемся. Мне на VQ35 в живую интересно посмотреть.

Незабитые катализаторы мешают выхлопу не более чем вся выхлопная система. В этом можно убедиться сделав проверку с помощью датчика давления на выхлопе на оборотах 2500 и 4500 например. Посему удалять катализатор ради того чтоб авто поперло лучше нет смысла.
По поводу катализатор это пламегаситель, нет катализатор это катализатор. и если вы его уберете то температура железа выхлопного тока понизиться. катализатор так устроен что сам по себе работает при условии повышенной температуры 450-650 градусов. Поэтому во многих инструкциях по эксплуатации четко указано, что запрещено стоять на сухой траве. (были случаи возгорания травы под авто)

По ДК В1 и В2 это обозначение ряда цилиндров. Первый ряд цилиндров всегда связан с первым цилиндром. Д1 и Д2 ето датчики до катализатора и после катализатора , соответственно.

P0141 в данном случае обрып подогревателя ДК. то есть три варианта проблемы. Датчик, проводка, сам комп. сам комп почти не бывает, проводка редко и сам датчик наиболее часто. В ДК просто рветься спираль нагревателя. чтото вроде спиралив плитке на которой вы еду готовите))). не чиниться. На ниссанах если не новые можно обычно менять на какой угодно лишбы примерное сопротивоение подогревателя попадало с оригинальным. При такой ошибке установка эмулятора не подойдет.Хотя можно поставить эмуль и прикруьтить чтонибудь с похожим сопротивлением.

Можно просто прошить авто и исключить из комплектации вторые ДК.

То что при выбитых каталиках повышается температура в выпускном тракте - это точно. Сколько уже промежуточных глушителей переварил в таких машинах - не счесть. Из нержавейки кстати. Если вникать, то , видимо, соты каталика выступает ещё и в роли некоего теплообменника.
Почему часто лучше едет после выбивания - потому что лезут туда при наличии каких то проблем, которые, в свою очередь, часто приводят к спеканию сот. Исправный каталик сам по себе мощность не забирает, её забирает программа Евро4 ))).

Думаю скорее старость влияет на промежуточный. так то . по идее катализатор отраву разлагает на воду и то что цветы на фотосинтез расходуют. от воды глушаки страдают сильно. все конечно от качества железа зависит)) В любом случае нержавейка рулит).
Мощьность и экология. Экономия и экология. Это я с вами согласен полностью разные вещи)

Заменил таки лямда свой, проникся уважением к практологам )) . Только вот проблема осталась. Теперь ошибок никаких не дает ( ну по крайней мере пока) , НО блин машин не едет. упирается на 5000. Где копать? ДМРВ? И еще заводится по холодному как то не сразу как то нехотя, и после запуска бензином вонят - жесть просто.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Изменяющееся выходное напряжение с датчиков подается на электронный блок управления, который определяет соотношение кислорода и топлива в горючей смеси. Блок управления регулирует соотношение воздуха/ топлива в смеси путем задания времени открытого состояния форсунок. При соотношении 14,7 частей воздуха к 1 части топлива в исходной смеси содержание вредных веществ в отработанных газах минимальное, при таком соотношении каталитический конвертер очищает газы с максимальной эффективностью.

Электронный блок управления совместно с датчиком кислорода обеспечивают поддержание состава горючей смеси как раз на указанном уровне.

Если температура датчика концентрации кислорода ниже нормальной рабочей температуры, т.е. ниже 300° С , то напряжение на датчике будет отсутствовать. Поэтому, до тех пор пока двигатель не прогреется, на электронный блок управления сигнала от датчика кислорода не поступает и блок работает в режиме разомкнутого цикла.

Если после прогрева двигателя, или спустя не менее 2 минут работы двигателя, а на основном датчике концентрации кислорода устойчиво развивается напряжение не превышающее 0,7 В при скорости вращения двигателя 1500 об/мин, то электронный блок управления установит код 21. Код 27 укажет на неисправность вспомогательного датчика кислорода.

Если неисправны датчик или его цепь, то электронный блок управления работает в режиме разомкнутого цикла, т.е. блок дозирует топливо в соответствии с запрограммированным значением на его входе, а не в соответствии с сигналом датчика кислорода.

Правильная работа датчика зависит от четырех условий:

– электрических: низкое напряжение, генерируемое датчиком, очень сильно состояния соединений с проводами, которые всегда должны быть чистыми и прочными и проверяться в первую очередь, как в случае сигналов системы самодиагностики, так и при подозрении на неисправность датчика;
– подача наружного воздуха: датчик устроен так, что воздух циркулирует в его внутреннем пространстве. Всякий раз при снятии или установке убедитесь в чистоте воздушных каналов датчика;
– рабочей температуры: сигналы с датчика не поступают на электронный блок управления до тех пор, пока температура датчика не достигнет приблизительно 300° С (этот фактор следует учитывать при оценке исправности датчика);
– использование неэтилированного бензина является существенным условием правильной работы датчика.

Помимо указанных выше условий, что при обслуживании датчика нужно соблюдать следующие специальные правила:

Измеряйте напряжение только стрелочным вольтметром, так как необходимо наблюдать за колебаниями стрелки.

Замена Предупреждение

Предупреждение

Чтобы не сорвать резьбу датчика не прилагайте слишком большого усилия при отворачивании.

Нередко данное устройство выходит из строя. Давайте рассмотрим, где находится в автомобиле датчик кислорода, как проверить его работоспособность. Также узнаем признаки неисправности и все об этом сенсоре.

Немного истории

Этот элемент можно считать самым популярным среди всех прочих датчиков и сенсоров в автомобиле. Специалисты по автомобильной диагностике часто имеют с ним дело. Датчики кислорода были и раньше, это не новинка. Первый лямбда-зонд представлял собой некий чувствительный элемент без подогревателей. Элемент нагревался от температуры выхлопных газов. Для процесса нагрева нужно было некоторое время.

Шли годы, экологическая ситуация во всем мире постоянно ухудшалась. Поэтому необходимо было принимать меры по ужесточению вредности и токсичности. Требования для автомобилей стали жестче. В этот момент сенсор начал развиваться и эволюционировать. Его оснастили специальным подогревателем.

Как работает лямбда-зонд

Чтобы знать, как проверить датчик концентрации кислорода, необходимо иметь представление о том, как элемент работает. Рабочая часть детали – это некий керамический материал, который покрыт слоем из платины. Действует этот элемент при высоких температурах.

Рабочие температуры могут достигать 350 градусов и более. Пока датчик прогревается до своих рабочих температур, приготовление топливной смеси регулируется по данным, полученным с других сенсоров. Чтобы сенсор быстрее прогревался, он оснащен электрическим нагревателем. Что касается принципа работы, то он несложный. Выхлопные газы обволакивают рабочую поверхность датчика, который, в свою очередь, отмечает разность уровней кислорода, содержащегося в выхлопе и в окружающей среде. Далее лямбда посылает данные на ЭБУ. Последний дает команды по приготовлению рабочей смеси.

Где расположен датчик кислорода?

Итак, для моторов от "АвтоВАЗа" объемом 1,5 л лямбда-зонд находится в выхлопной системе. Точнее, на приемной трубке. Этот элемент просто вкручивается сверху, перед резонатором, либо перед проставкой в случае отсутствия предварительного глушителя.

Почему лямбда-зонд выходит из строя?

Причины, по которым данные элементы выходят из строя, могут быть различными. Зачастую это разгерметизация корпуса. Также возможны поломки из-за проникновения в датчик внешнего кислорода и отработанных газов. Еще одна из типовых причин – это перегрев.

Возникает из-за плохой сборки мотора или неверной работы системы зажигания. Также часто датчик ломается вследствие морального износа, неверно подающего или нестабильного электропитания. Возможны и механические повреждения.

Признаки неисправности

Часто возникают неисправности, в которых главная причина – датчик кислорода. Как проверить его, зависит от симптомов неисправности. Рассмотрим их. Главный признак, который говорит о том, что лямбда-зонд неисправен, – это изменения в работе мотора. Дело в том, что после выхода датчика из строя качество топливной смеси значительно ухудшается. Если говорить проще, то за приготовление смеси никто ответственности не несет - топливная система бесконтрольна. Во всех случаях, кроме разве что последнего, датчик выходит из строя не сразу, а постепенно.

Многие владельцы не знают, где находится датчик кислорода, как проверить его работоспособность и т. д. Они не сразу поймут, что элемент неисправен. А вот для опытных автовладельцев понять и определить, почему изменилась работа мотора, не составит особого труда. Процесс выхода датчика из строя можно разделить на несколько основных этапов. На первых стадиях элемент просто престает нормально работать – в некоторые моменты работы двигателя лямбда-зонд просто не передает показания. Из-за этого дестабилизируется работа мотора - плавают обороты, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу. Обороты могут колебаться в значительных диапазонах. Это в итоге приведет к потере правильного соотношения топливной смеси.

В данный момент машина может дергаться без веских причин, слышны нехарактерные хлопки, также загорается лампа на приборной панели. Все эти сигналы говорят о том, что лямбда выходит из строя и уже работает неправильно. Необходимо знать, как проверить датчик кислорода, чтобы вовремя устранить проблему. Далее работа лямбды полностью прекращается на холодном моторе. При этом автомобиль всячески будет сообщать владельцу о наличии проблемы. Например, сильно упадет мощность, будет наблюдаться медленная реакция на педаль газа. Из-под капота слышны хлопки, машина дергается. Но самый существенный и опасный сигнал – это перегрев мотора. Если полностью игнорировать все сигналы, которые уже кричат о неисправности, полный выход из строя датчика обеспечен. Как проверить датчик кислорода, водитель чаще не знает. Поэтому неисправность может стать причиной больших проблем.

Если ничего не делать

Первым делом будет страдать сам автомобилист, так как вырастет расход топлива, а выхлопные газы будут токсично пахнуть с резкими оттенками из трубы. В случае с современными автомобилями со множеством электроники, которая знает, как проверить исправность датчика кислорода, активируется блокировка. В такой ситуации любое движение на автомобиле станет невозможным. Но самый худший вариант – это разгерметизация. Машина вообще не поедет либо с трудом заведется. Это чревато полным выходом двигателя из строя. В случае разгерметизации все газы вместо выхлопной трубы попадут в канал забора воздуха. Когда будет выполняться торможение двигателем, зонд зафиксирует токсичность и будет подавать отрицательные сигналы. Это полностью выведет из строя систему впрыска. Главный признак разгерметизации – потеря мощности двигателя. Это можно ощущать во время движения на скорости. Также из-под капота будут слышны стук и хлопки, запах. Раньше автомобилистам нужно было знать, как настраивать карбюратор. Сейчас ничего не изменилось – необходимо помнить, как проверить датчик кислорода (ВАЗ-2112 не исключение).

Диагностика при помощи электроники

Выяснить, в каком состоянии находится лямбда-зонд, можно лишь при помощи специализированного оборудования. Подойдет для проверки и электронный осциллограф. Специалисты умеют проверять зонд и другими способами (мультиметр), но так можно выяснить только, работает элемент или сломан.

Перед тем как проверить исправность датчика кислорода, необходимо запустить мотор. В спокойном состоянии зонд не может полностью показать всю свою рабочую картину. Если есть незначительные отхождения от норм, деталь лучше заменить на новую.

Ошибки

Господа террановоды помогите новичку. У меня террано 1994 года vg30e круглая панель. Жрёт как лошадь 25-30. Хочу поменять кислородный датчик,глушитель проворить(сифонит),почистить трамблёр. По датчику продовашка сказал что он один в глушителе цена 16900(нереально). И что еще нужно поменять, почистить и т.д. чтобы уменьшить расход. Заранее спасибо.

_________________
NISSAN TERRANO КА-24,SE,лифт подв.6см,пр-Чероки,Спорт-выхлоп из нержавейки,торсы с ZD-30DDTII усиленные,2а рул.ред.радиатор медь.
Все в АЖУРЕ))

В этой теме уже был. Только путаница там с моделями. Праворукие леворукие. У нас все праворукие. И один мой на весь город бензиновый. Так что никто не в чем помочь мне не может. Даже мастеровые не знают это двигло и браться не хотят. Так что и хочу узнать сколько все же в нем датчиков,титановые или церконевые
где они находятся и какие номера в екзисте.

Один. Если машина действительно 94 года - циркониевый. Ввернут в "штаны", объединяющие правую и левую приемные трубы.
На праворуком есть еще датчик температуры катализатора (ввернут понятно куда). В глушителе никаких датчиков нет.

Сегодня был на яме в глушаке какой-то датчик выходит под переднее пасажирское сидение. Что это за датчик.

это онсамый и есть

И так начну сначала. Машина первая. Правами владею год. Ну это так чтобы понимали с кем разговариваете. Менять не хочу. Шразы типа (ввернут понятно куда) тяжело даются. Волкер и злобный(кто они,как с ними связаться). У меня чистокровный японец,правый руль,полная пошлина.94г. Не судите строго лазюю на сайте с телефона(доча комп. акупировала) так что с навигацией сайта тоже тяжело. Да он самый это кислородный или датчик температуры катализатора?

walker это производитель выхлопнывх систем
Злобный это хороший продавенц бу,контрактных запчастей
его тема есть в барахолке в подразделе ''продам''
ты тему назвал,кислородный датчик
поэтому,когда говорят ,тот самый,про него конкретно и идет речь
на будущее
создай тему в форуме ,''для начинающих'',тогда быстрей и понятней получишь ответ
читай правила!
твой датчик находится под передним левым сидением,под днищем ,на штанах выпуска,рядом ,где то по середине,
переднего кардана,это та штука,что идет от раздатки к переднему редуктору.
технические термины,уж изволь изучить сам
в факе,есть оригинальный мануал,
желательно ,чтоб ты его изучил
ибо не кто не обязан тебя учить основам,механики и прочим.
и не забываем ,что пока еще лето на дворе
и люди в большинстве,катаются на своих конях,в не дома
ну а так
приведствую в наших рядах
и выгоняй ребенка на улицу,
так как мануал с телефона не осилишь
как то так

Обращаю внимание, что глушитель на WD21 расположен возле заднего моста, а не под передними сиденьями (там находится катализатор).

Кислородный датчик установлен до катализатора. Внутри катализатора кислородному датчику делать нечего, в отличие от термодатчика, предотвращающего перегрев катализатора.

Читайте также: