Ниссан примера замена маховика

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки и я приступил к установке маховика-сцепления-коробки. В этой части расскажу со всеми подробностями, как менял направляющий подшипник на коленчатом валу и ставил маховик. Сцепление и КПП пока не ставил, не хватило мелкого инструментика и приспособлений.
Итак, вчера, в бодром настроении, прибыл в гараж (мороз не страшен, планы — наполеоновские). Вроде бы задача не сложная — снять направляющий подшипник первичного вала, запрессовать новый, поставить маховик, привинтив семь винтов, затем — сцепление. Вроде бы всё просто. В теории — да, при наличии инструмента, податливости узлов и прочего. На деле — увы и ах, но десятилетняя иномарка ничем не отличается по податливости соединений от отечественного автопрома, по крайней мере — там тоже всё имеет свойство прикипать, может приржаветь и прикиснуть. Так случилось и в моём случае.
Как выпрессовывать подшипник подручными средствами написано много и работает только для стандартных случаев.
Испробовал следующие — смещённый болт с гайкой — не помогает. Так как форма полости за подшипником коническая, то гайка попросту соскальзывает с внутреннего кольца подшипника.
Литол с оправкой.
Так как для установки сцепления нужна оправка, то я её заблаговременно заказал токарю. Вот такую:

Набил полость литолом, вставил оправку, выполнил операцию прессования =) …металлопластиковое защитное кольцо вылетело из подшипника и повисло на оправке…да уж. Т.е. литол, густой от мороза литол просочился через кольцо с другой стороны и выдавил то кольцо, что снаружи.
Съёмник.
Немного поразмыслив, я не нашёл ничего лучше, как купить съёмник. Не спешите открывать шампанское и пить за здоровье и находчивость! =D Единственный съёмник, который я нашёл в знакомых мне магазинах — это съемник внутренних подшипников 3-х захватный 15-50 мм фирмы "Дело техники". Стоит много, но снять подшипник надо, поэтому я его купил, артикул 815438, если кому интересно.

Купил, приехал в гараж, попробовать снять — не получается снять. Поливки WD-шкой, простукивания… Ничего. Никак. Дело было в конструкции съёмника. Оригинальное руководство по ремонту предлагает свои съёмники, но проще найти глаз динозавра в жопе дракона. Итак, съёмник несколько неправильно сделан. Во-первых, не хватает длины упоров. В моём понимании, инструмент должен работать на всём диапазоне заявленных характеристик, а он не правильно сконструирован именно под тот диапазон, что мне необходим. Ладно, длина упоров компенсируется проставками. А вот более неприятный косяк — это то, что 3 лапки, которые захватывают подшипник изнутри…гнутся и выскакивают из зацепления. В общем, вчера был вечер, я плюнул на всё это и пошёл домой думать. Вечером того же дня думы привели к удачному решению. Сегодня взял болт на 6 и напилил его сантиметровыми кусочками, которые вставлял один за другим так, чтобы получившаяся ось расклинила лапки и не давала им изгибаться, сходиться. Установил конструкцию для извлечения подшипника. И начал потихоньку тянуть. "Кряк" — сказал съёмник (я так подумал, что это он). "**ять, сломался съёмник" — подумал я. Ну и что делать, делать нечего, стал тянуть дальше — оказалось, что крякнул подшипник и стал выходить. Так я его и снял.

Ну что же, хорошо, что всё хорошо. Теперь о подшипнике. Это обычный 6203, на нём даже так написано, стоит в магазинах подшипников от 50 за Китай до 170 — Италия. Если найдёте словацкие — берите их, это крутые вещи. По каталогу Ниссана наш подшипник имеет код детали 21170-00QAA, у Luk это артикул 410 0036 10, ниссановцы пришлют вам SNR за 600-850 рублей с ожиданием, люковцы — фаговский (FAG) — за 500-600 рублей. В магазине подшипников фаговский стоит 120 рублей. Я купил SKF — итальянский — за 170 рублей. Цены могут быть и ниже.

Дальше всё проще, очистил посадочное от того, что там скопилось, а главное — от литола, который я туда набивал, иначе когда ставить сцепление, этому литолу одна дорога — да-да — выдавливать подшипник или его защитные пластинки. Поставил подшипник на место с помощью бруска и молотка, досадил — с помощью того же молотка и капролоновой проставочки.

Пришёл черёд маховика. Новый маховик надо ставить так же, как и старый. Кстати, в инструкции по ремонту по поводу установки маховика на F9Q, а в особенности — иллюстрации к нему — полный бред сивой кобылы. Разве что моменты затяжки правильно написаны. И в ESM так же, чуть лучше. Так что кто будет ставить — ищите сторонние источники, реношные, спрашивайте у людей. Как по другим двигателям — не знаю, должно быть лучше.

Сегодня сидел и че-то решил по изучать вопрос о сцеплении. Я к своей печали обнаружил, что на Nissan Primera с мотором 2.2 Di YD22DDT ставится двумассовый маховик! Решил озадачиться этим вопросом заранее!
1. Это не подходит для моих целей совершенно.
2. Это не надежно и тяжело для мотора.
Кто-нибудь обладает информацией, на какой комплект сцепления с одномассовым маховиком можно это все дело поменять без особых переделок? Если не найдется ничего подходящего, то придется вытачивать новый или заваривать старый маховик.
Еще почитал что могут возникнуть проблемы с датчикомколенвала, где-то он крепится на коробке и считывает показания с венца с зубьями.
Всем спасибо, кто покидает ссылки на нужную информацию.

(фото для привлечения внимания)

Nissan Primera 2006, engine Gasoline 2.5 liter., 200 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 35

Не факт.на моем старом была приварена планочка по типу балансира.

Я на станок кидал в самом конце.когда переставить венец под стартер и венец под датчик положения коленвала

Я всего лишь попробовал. Хочу понять как проверять уже переделанный маховик. Если считать, что этот маховик по нулям с завода, то теоретически он должен выходить в нули…

Написал как бы дофига.но работы та там больше творческая.главное правильно выставить венец под датчик.иначе не заведешь.

Купил Маховик в сборе со сцеплением от Nissan AD, но, походу, немного не то — корзина крепится к маховику на 6 болтов. А, видимо, нужно крепление на 9 болтов.

К сожалению таких ниссанов у нас нет.поэтому по этому комплекту ничего сказать не могу.

Читайте также: