Ниссан примера р12 замена пыльника шруса наружного

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Итак, при очередной смене зимней резины на летнюю совершенно случайно обнаружил, что с правой стороны нижний рычаг был сырой. Первым делом подумал на стойку, но осмотр стойки показал, что это не так. Далее, опять же случайно, я дотронулся до пыльника ШРУСа и увидел, что он порвался в месте крепления к приводному валу.

Заказал в экзисте комплект пыльников - Loebro (Германия), каталожный номер 303448. Срок поставки был 11 дней. Когда пыльники пришли, в ближайшие выходные запланировал замену.

Ну и собственно сам отчет. Скажу сразу, во-первых для замены выделите целый день (я 2 часа промучался со ступичной гайкой и это только с одной стороны), во-вторых лучше всего это делать вдвоем (по ходу отчета я укажу где необходима помощь). И в-третих, очень рекомендую производить замену на яме.

Погнали:
Необходимый инструмент

1 - головка на 36
2 - ключ на 12
3 - ключ на 14
4 - ключ на 17
5 - ключ на 22
6 - изолента
7 - набор головок на 14, 17, 19
8 - удлинитель
9 - вороток
10 - трещотка
11 - пассатижи
12 - кувалдочка
13 - выколодка
14 - отрезок трубы

Первым делом загоняем машину на яму. Поддомкрачиваем передок. Откручиваем переднее колесо, снимаем. НЕ ЗАБУДЬТЕ подложить под машину козлик или еще что-нибудь, чтобы машина не упала. Далее просим помощника сесть в машину и нажать на педаль тормоза, а сами в это время головкой на 36 с вставленным в нее рычагом (можно взять мощный вороток и на него одеть трубу) откручиваем ступичную гайку. У меня на эту процедуру ушло 2 часа, т.к. гайка упорно не хотела откручиваться. Что я только с ней не делал - избрызгал на нее целый баллончик WDшки, намочил в солярке тряпочку и обмотал ею гайку. Гайка ни в какую. Пришлось просить помощи у помощника. Вставив металлический стержень в тормозной диск, чтобы колесо не прокручивалось (тот же эффект получаем когда помощник жмет на тормоз) и вдвоем, я с одной стороны, помощник с другой, пытаемся сорвать гайку. И о ЧУДО, гайка сорвалась.

Гайку открутили, двигаемся дальше.Для освобождения ступицы я решил снять ее вместе со средним рычагом. Откручиваем рулевой наконечник головкой или ключом на 17. Затем откручиваем шаровую ключом на 22 (головкой там не подлезть). Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора головкой на 14 (лучше всего) придерживая ключом на 12 - чуть ниже есть участок квадратного сечения. Ну и заключительным этапом откручиваем болты крепления среднего рычага к верхнему и к нижнему кронштейну стойки. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при снятии среднего рычага вместе со ступицей - НЕ ПОВРЕДИТЕ кабель датчика ABS и гидравлический тормозной шланг (на рычаге есть место крепления шланга и для удобства отвода рычага в сторону, освобождаем шланг). Итак, рычаг вместе со ступицей освободили, далее берем деревянный брусочек. Просим помощника придерживать рычаг со ступицей, а сами через деревянный брусок выбиваем ШРУС из ступицы. Отводим рычаг со ступицей в сторону. Разрезаем пыльник и снимаем его. Вот в каком состоянии был ШРУС – смазка не успела вытечь из него. Просим помощника придерживать вал и ШРУС, а сами в этот момент берем выколотку, вставляем ее в ШРУС

и парой резких ударов кувалдочкой по выколодке и периодически проворачивая вал выбиваем ШРУС с вала. Будьте предельно аккуратны - вставляйте выколотку только в указанное место, во избежание повреждения шариков. Далее берем ШРУС и тщательно промываем его в солярке при помощи кисти (можно взять любую малярную, но желательно с жесткой шетиной). Я взял первую (и единственную) попавшуюся мне в руки. Фото после промывки.

Теперь приступим к сборке. Берем изоленту и обматываем шлицы вала прихватывая стопорное кольцо, чтобы не повредить ими пыльник.

Затем АККУРАТНО надеваем пыльник (с предварительно надетым хомутом) на вал маленьким отверстием в сторону коробки до момента, когда почувствуете что пыльник встал на свое место и затягиваем хомут.

Набиваем смазку в ШРУС и одеваем его на шлицы вала. Далее навинчиваем ступичную гайку на вал и одним резким ударом кувалдочки по гайке сажаем ШРУС на вал. Надеваем пыльник ( с предварительно надетым хомутом) большим отверстием на ШРУС и затягиваем хомут.

Установку среднего рычага со ступицей производить в обратной последовательности.

Если что-то некорректно написал, прошу прощения - это мой первый отчет. Критика принимается в чате или в ЛС.

Всем привет! Может этот отчёт многим не понадобиться, или покажется лишним, но когда у меня захрустел левый ШРУС, я не нашёл подробной инструкции по его замене, поэтому выкладываю свою. Если есть ошибки в манипуляциях или названиях, правьте, т.к. я не слесарь..

Итак, ШРУС хрустел, примерно, полгода, пока я не решился этой проблемой заняться. У нас в городе (жил тогда в Камышине) такую запчасть можно было найти только под заказ с порядочной наценкой. Отправил брату VIN он в Питере её купил и привёз. Синяя коробка, везде написано MADE IN JAPAN и всё такое.. В комплекте пыльник, два хомута, гайка, смазка в тюбике и сама граната в сборе с сепаратором

6. Освобождаем рулевой наконечник, для чего: откручиваем гайку, крепящую рулевой наконечник к ступице, вытаскиваем (выбиваем, освобождаем, используя съёмник..) конусовидную втулку рулевого наконечника. С рулевой тяги его не снимаем, чтоб не пришлось потом сход-развал делать.

7. Откручиваем и снимаем тормозной суппорт.

8. Откручиваем гайку, крепящую шаровую нижнего рычага к ступице. Откидываем вниз нижний рычаг.

9. Откручиваем ступичную гайку, крепящую гранату к ступице колеса.
10. Здесь надо помощника: один держит приводной вал и ШРУС, другой тянет за ступицу, снимая её с цапфы внешнего ШРУСа (надо под углом).
11. Снимаем хомуты пыльника.
12. Резким, коротким ударом (лучше кувалдой с маленьким замахом, чем молотком но хорошо замахнувшись…) сбиваем гранату с вала. На конце вала, в канавке есть стопорное кольцо. Это оно не даёт гранате свободно слезть с вала. Тут лучше вдвоём: один держит ось приводного вала, упирая его во внутренний ШРУС, другой сбивает внешний ШРУС. Не выбейте приводной вал из внутреннего ШРУСа, и не порвите его пыльник.

Вот примерно так выглядел мой старый ШРУС (это другой, но тоже убитый).
Видны съеденные шариками места.

13. Готовим новый ШРУС, выдавливаем в него смазку из комплекта.

14. Очищаем вал, насаживаем хомуты, пыльник.
15. На приводной вал одеваем ШРУС (Одевается легко, до упора. Можно, потянув обратно, проверить, встало-ли стопорное кольцо на место. ), смотрим, чтоб грязь не попала внутрь.
16. Крепим пыльник хомутами.
17. Дальше всё в обратной последовательности: вставляем цапфу ШРУСа в ступицу , всё собираем и закручиваем.

Но моё счастье продлилось недолго (примерно 60 метров). Загорелась лампа неисправности ABS на приборной панели и сама ABS работать перестала. Оказывается кольцо ABS на гранате не полностью доставало датчик , и блок управления ABS не видел вращения колеса.
ШРУС стоит примерно 2500, так, что покупать новый – не вариант, пришлось модернизировать имеющийся..
Отдал знакомому мастеру на завод оба ШРУСа (старый и новый, который пришлось снять). Тот снял кольцо ABS, выточил по размерам дополнительную вставку, и на неё уже одел кольцо ABS. Вставку и кольцо ABS на ШРУС сажал горячими, при остывании они сели очень плотно без всякого клея и сварки. Цена работы – торт (спиртное не принимает).

Вот сравнение ШРУСов, старого и нового до и после модернизации.

Обновлённую гранату поставил на место, набив новой смазкой, лампа ABS погасла почти сразу при езде, ABS заработала.
Езжу уже года полтора, всё отлично. Правда захрустел правый ШРУС..

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: