Ниссан микра замена масла

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Поменять масло не отвозя эту маленькую машинку на СТО возможно дома, своими руками. Достаточно иметь под рукой нужный инструментарий, свежее масло, фильтр и нашу подробную инструкцию.

Для работы понадобиться

Ключ на 17. Пригодиться для съема сливной пробки.
Новое масло и фильтр.
Много чистых тряпок.
Тара для слива отработки. Идеально подойдет тазик, с емкостью не меньше 5 литров.

Пошаговая замена масла

Прогреть двигатель до рабочей температуры а после дать остыть 5-7 минут. Масло лучше и быстрей будит сливаться если оно не холодное. Горячее же может обжечь вас, по этому лучше дать двигателю немного постоять.
Открыть заливную горловину блока цилиндров (туда, куда будим заливать масло) и вытянуть щуп. Если вы дадите сквозной доступ кислорода жидкость будит вытекать быстрей.
Поддомкрачиваем автомобиль и ставим на опоры. Необходимый шаг для удобного доступа к сливной пробке. Можно также использовать смотровую яму либо эстакаду.
Откручиваем сливную пробку ключом. Помните о том, что отработанное масло будит горячим, примите меры предосторожности для избегания ожогов кожи.
Сливаем отработанное в подготовленную емкость. Не сливайте отработку прямо на землю!
Откручиваем масляный фильтр. Если фильтр сильно зажат – может потребоваться специальный съемный ключ для фильтра.
Ставим новый фильтр предварительно смазав маслом его уплотнительное кольцо, и налив прямо в середину немного масла чтоб он впитал.
Закручиваем сливную пробку предварительно убедившись о целостности шайбы расположенной на его резьбе. При необходимости ее нужно заменить (уплотнительную шайбу).
Опускаем автомобиль со стоек и заливаем масло в пустой двигатель ориентируясь по щупу.
После того как залитое масло будит соответствовать середине щупа между отметками MIN и MAX ожидаем 3-5 минут. После прогреваем двигатель около 5 минут, и снова замеряем уровень. Как правило после первого прогрева уровень падает и доливаем сколько нам нужно.

Начну с благодарности — спасибо всем кто принимает участие в жизни моей Апельсинки! В первую очередь вам, господа драйвовчане, за ваш опыт и советы. Слушаю и читаю всех :) Естественно, делаю выводы, и уже принимаю решения по признакам болячек и наличию кэша.

Борьбу с масложором решила начать с малого. Все-таки не верю (или не хочу верить) в то, что проблема в маслосъемных колпачках. Прошу, не надо говорить о том что многие вещи которые я тут заменила, не связаны между собой — я знаю! Всё что я делаю — исключительно доверяя своей интуиции и логике (своеобразной, конечно). Описываю всё по памяти и не по порядку, так что если где-то перепутала последовательность — вопросики к склерозу :)

В первую очередь решила уменьшить период замены масла — в идеале конечно до 5000км, но как-то не сложилось в этот раз, поэтому пробег составил 7300км. За это время дополнительно влила 3 литра того же масла Liqui Moly. На этот раз выбрала Petronas Syntium 3000E, вязкость оставила прежнюю 5w40. Перед заменой залили промывку Liqui Moly и дали мотору поработать на холостых 10 минут. Слилось около 2,5 литров радикально черного цвета.

Предыдущие сервисники (а кроме них мне не на кого спирать) так интересно прикрутили защиту, что два передних болта пришлось выбивать, а потом и вовсе всё отрезать болгаркой. Заодно привели в порядок все крепления защиты, и теперь она полностью снимается. В этот момент я в салоне ковырялась, потому многие вещи не сфотографировала.

В процессе обнаружили что сломана прокладка масляного канала с сеткой, которая в офиц.каталоге и в евроавто называется уплотнительным кольцом. Пришлось выдергивать человека с выходного чтобы везти меня в магазин. Успешно.

Когда освободилась от салонных работ, мне вручили клапанную крышку чистить. Заодно и дроссель — масляной грязи был толстенный слой…

Заменили сальники свечных колодцев. Комментарий ребят по старым сальникам, которые установили тюменские мастера — "левые и не факт что подходящие"! Не стала выбрасывать, пробью по номеру и дополню — что же это было. К слову, все детальки мне в этот раз заказали оригинальные. И по герметику такой коммент услышала — "словно оконный".

Заменили клапан вентиляции картерных газов, а вместе с ним и уплотнитель. Сделали не зря — старый клапан был забит, а уплотнитель рассыпался в руках.

Начали собирать, ставим прокладку клапанной крышки, а она настолько огромная, что вообще не стоит в пазу. Решили попробовать закрепить её на герметик. Подождали пока высохнет, начали ставить, и поняли что время тупо потеряли. Огромная, высокая, хотя по контуру стоит идеально, заказана по заводскому каталогу. Ну что же, теперь есть у меня бесполезная прокладка. От герметика почистила, если кому нужна — могу продать со скидкой 30% :)

Всё собрали, крышку на герметик посадили, залили свежего масла, и началось веселье! Знала что стоит ожидать капризов от дроссельной заслонки, но не знала что это будет настолько нервно… Завелась, прогрелась, проехала 20 метров и машина начала дергаться, обороты как ненормальные скачут. Времени час ночи, ворота гаража закрыть не успели — вернулась обратно. Выскочило 3 ошибки. Подключилась через сканер ELM327 v.1,5 а сбросила в MotorDataOBD — частично помогло. Одна ошибка пропала, вторую ошибку скорректировали ладошкой (убрали воздуховод и ладонью прижимались), а вот 1171 никак не проходила. Сначала подумали на вкладыши, потом погуглили, поняли что дело в дросселе (почти угадали, где-то нашла что расшифровывается как ошибка МАР сенсора). Пытались обучить педальками — прошел час и всё тщетно. На скачущих оборотах поехала домой. На следующий день на работу, 18км, повезло что воскресенье — дороги пустые. Очень неохотно машина сбрасывала скорость, стартовала с дерганья, казалось что весь путь проехала на второй передаче (это только мои ощущения). Уже у офиса пыталась самостоятельно через программу CVTz50 обучить дроссель, но каждый раз программа писала что я не выполнила одно из условий (не прогрела мотор или на передаче стою). Днем приехал выездной диагност, который обещал устранить проблему за 3000р. Час провели в машине, подключал ниссановское и бошевское оборудование — толку 0, совладать с Микрой он не смог. Отдала 500р. и разошлись.

мастер по диагностике указал на эти 2 значения — одинаковыми быть они не должны, типа в этом ошибка. но изменить это не смог :(

В расстроенных чувствах я пошла дорабатывать, заказала доп.комплект резинок для дросселя и впускного коллектора (верхние, забыла в прошлый раз о них), салонный фильтр. От работы до магазина — всего-то 4км, припарковалась, забрала детальки, и решила попытать удачу с обучением еще раз. Включила приложуху, делала всё то же самое, и о чудо — всё прошло успешно! Я искренне не понимаю что это было, к чему все были эти капризы, но кажется, она очень похожа на свою владелицу… Накаливает страсти до предела, а потом мурчит как котёнок. Я в шоке и я счастлива! Кстати, расход топлива был просто катастрофический. На скачущих оборотах проехала около 50км (не считая стоянки на холостых), ушло больше четверти бака точно.

Теперь наблюдаю в целом за оборотами, смотрю за маслом, слушаю мотор, жарю до отсечки, испытываю по полной. Кажется, в следующий раз надо будет масло в коробке менять (не знаю, что делал прошлый владелец, но в декабре проверяла — масло чистенькое, розовое, без запахов). Планы на ближайшие пол года — ремонт суппортов (что-то не так с правым, не запомнила что мне говорили), замена колодок (замучал меня свист, хотя они еще жирные, поставили в июне 2019г.), замена лобового стекла, катализатор (убрать думаю, но это не точно), ну и наблюдения по масложору…

Список вещей, которые заменила:
118100M300 клапан рециркуляции выхлопных газов
1181241B00 уплотнитель клапана вентиляции — случайно 2 заказали, отдам за 200р.
14032-AX600 прокладка впускного коллектора — 2шт
13276-4F100 сальник свечного колодца — 4шт
13270-BX000 прокладка клапанной крышки — не подошла, отдам за 700р.
16546AX600 воздушный фильтр mann
15208BX00A масляный фильтр mann
13533AX010 прокладка масляного канала с сеткой
промывка инжектора LM артикул 7553 — еще не заливала
промывка мотора LM артикул 7507
моторное масло PETRONAS SYNTIUM 3000 E 5W40 FULLY SYNTHRTIC (5Л.) ACEA A3/B4 5W-40 — 5 литров

Купила, но не еще поставила:
161751HC5A одна из прокладок под дроссель, пока не буду его вообще трогать
14032AX610 прокладки на впускной коллектор (нынешние уставшие, возможно из-за них есть пропуск)

Начнем.
Головкой на 14 откручиваем сливную пробку картера и сливаем отработку.

После того как основная масса масла стекла, откручиваем масляный фильтр (открутился от руки)

Пока масло сливается в ведро, не буду сидеть сложа руки, а заменю фильтры.
Для замены фильтра двигателя необходимо снять воздуховод.

Поворачиваем и снимаем его.
Отстегиваем два зажима

Опускаем вниз корпус фильтра и вытаскиваем его на себя.

Сборка в обратном порядке.
Салонник.
Не снимая бордочка.
Заглядываем за бордачок, Видим заглушку, тянем за нее …

Теперь подготовим масляный фильтр.
Что бы наш движок не получил масляное голодание, заполняем новый фильтр масло. До степени полного пропитывания начинки.

Пропитав фильтр маслом, смазываем резиновую прокладку фильтра маслом. Ставим фильтр на место.

На сливной пробке установлена прокладка из меди (деформируемая), меняем ее.
Старую с легкостью скручиваем по резьбе. Новую накручиваем.

В продажу поступает множество химикалий, масел и смазок, необходимых в ходе выполнения процедур текущего обслуживания и ремонта автомобиля. Сюда входит широкий спектр продуктов химической и нефтедобывающей промышленности - от чистящих составов и растворителей, до масел, смазок и аэрозолей для защиты резиновых и пластмассовых компонентов автомобиля.

Очиститель для систем впрыска и воздушных заслонок представляет собой сильнодействующий растворитель смол, нагара и угольных отложений. Большая часть очистителей оставляет после себя смазывающую пленку сухого типа, которая не затвердевает и не засмаливается с течением времени. Именно ввиду образования такой пленки данные очистители не рекомендуется использовать для промывки электрических компонентов.

Очиститель для тормозных систем применяется для удаления следов смазки и тормозной жидкости с поверхностей компонентов тормозной системы, где абсолютная чистота является первостепенным условием эффективности функционирования. Очиститель не оставляет никаких следов и во многих случаях устраняет визг тормозных механизмов, вызываемый загрязнением их компонентов.

Очиститель для электрических компонентов способствует устранению окисных пленок, следов коррозии и нагара с контактных поверхностей без нарушения электропроводности. Также может использоваться для чистки свечей зажигания, жиклеров, регуляторов напряжения и прочих узлов, где желательной является полная очистка от масла и жира.

Влагопоглотители служат для удаления воды и влаги с поверхностей таких электрических компонентов как генератор, регулятор напряжения, монтажный блок предохранителей, электрические разъемы и т.п. Влагопоглотители обычно не проводят электрический ток, не вызывают коррозию и неогнеопасны.

Обезжириватели представляют собой суперсильнодействующие растворители и служат для удаления следов смазки с наружных поверхностей двигателя и компонентов шасси. Выпускаются в виде аэрозолей или наносятся кистью или щеткой и, в зависимости от типа, смываются либо водой, либо растворителем же.

Двигательные масла представляют собой специально разработанные составы для смазки внутренних компонентов двигателя. Обычно содержат широкий спектр различного рода присадок, служащих для предотвращения пенообразования и коррозии. Двигательные масла выпускаются различной степени вязкости - от 5 до 80. Необходимость применения масла того или иного сорта обычно определяется климатическими условиями и требованиями конкретного двигателя. Жидкие (легкие) масла обычно применяются в условиях холодного климата и при незначительных нагрузках на двигатель. Тяжелые (вязкие) масла используются в жарких условиях и при повышенных нагрузках на двигатель. Всесезонные масла обладают характеристиками как легких, так и тяжелых масел и обычно имеют обозначения от 5W-20 до 20W-50.

Качества двигательных масел

Круглогодичное использование в зонах умеренного климата;
Превосходные моющие свойства;
Хорошая смазывающая способность при всех температурах и нагрузках двигателя;
Высокая стабильность первоначальных свойств в течение длительного времени.

Круглогодичное использование в широком диапазоне температуры наружного воздуха;
Малые потери мощности двигателя на трение;
Облегчение холодного запуска двигателя – даже при очень низких температурах.

Использование присадок и смешивание масел

Не следует добавлять никакие присадки к двигательным маслам, снижающие потери на трение.

Пытаться уменьшить угар масла в старом двигателе и повысить компрессию в цилиндрах за счет использования высоковязкостных масел нецелесообразно, поскольку это приведет лишь к временному улучшению. В дальнейшем ремонт двигателя обойдется дороже.

Следует взять за правило использовать соответствующее двигателю высококачественное масло одной марки (по спецификации) и не рисковать смешивать его с таким же синтетическим (или полусинтетическим) маслом. Двигатель за это отблагодарит надежной работой. Не покупайте масло с рук, так как упаковку легко подделать.

Трансмиссионное масло разработано для применения в дифференциалах, коробках передач, и прочих узлах, где требуется устойчивость к воздействию высоких температур.

Смазка для компонентов шасси и подшипников колес представляет собой густую смазку, применяемую в узлах, подверженных повышенным нагрузкам и трению, таким как подшипники колес, шаровые опоры подвески, наконечники рулевых тяг и карданные шарниры.

Высокотемпературная смазка для подшипников колес способна противостоять воздействию высоких температур, возникающих в подшипниках колес автомобилей, оборудованных дисковыми тормозными механизмами. Обычно это смазка с содержанием MoS₂.

Белая смазка (циатим) представляет собой густую смазку, наносимую на контактирующие между собой металлические поверхности в местах, где имеются проблемы с повышенным увлажнением. Остается мягкой как при низких, так и при высоких температурах, не вымывается и не разжижается водой.

Сборочная смазка применяется в условиях высоких давлений, обычно содержит молибден и используется для смазывания узлов, подверженных повышенным нагрузкам (таким как коренные и шатунные подшипники и рабочие выступы кулачков) перед первым запуском двигателя после капитального ремонта.

Силиконовые смазки применяются для защиты резиновых, пластмассовых, виниловых и нейлоновых компонентов.

Графитовые смазки служат для применения там, где масло не может быть использовано ввиду проблем с загрязнением (например, в замках). Сухой графит отлично смазывает металлические детали, предотвращая воздействие на них влаги, кислот и прочих агрессивных загрязнений. Смазка является электропроводной и не нарушает контакт в таких узлах, как, например, замок зажигания.

Молибденсодержащие проникающие составы применяются для облегчения отдавания “прикипевшего” крепежа, а также для смазывания крепежа во избежание его коррозии в будущем.

Теплопроводная смазка является неэлектропроводной и служит для установки электронных модулей зажигания, от которых требуется интенсивный отвод тепла.

Герметик RTV является наиболее широко применяемым прокладочным герметиком. Изготавливается на основе кремния, застывает на воздухе, обеспечивает герметизацию, приклеивание, является водостойким, заполняет дефекты поверхностей, остается эластичным, не сжимается и не садится, относительно легко снимается и применяется в дополнение практически ко всем прокладкам на узлах, где температуры не превышают средних значений.

Анаэробный герметик, в отличие от герметика RTV, может применяться не только в дополнение к прокладкам, но и для формирования таковых. Он остается эластичным, устойчив к воздействию растворителей и хорошо заполняет неровности поверхностей. Основное отличие от герметика RTV заключается в условиях застывания. Если герметик RTV начинает застывать после попадания на воздух, то анаэробный герметик встает только в отсутствии воздуха. Это означает, что застывание такого герметика происходит только после сборки компонентов и плотного прижимания их друг к другу.

Герметик для труб и резьбовых соединений применяется для герметизации штуцерных соединений гидравлических, пневматических и вакуумных линий. Обычно изготавливается на основе тефлонового компаунда и поставляется в виде аэрозолей, ленты (ФУМ) или жидкостей, наносимых наподобие краски.

Антиприхватывающий компаунд служит для предупреждения “прикипания”, коррозии, заклинивания и холодного приваривания крепежа. Высокотемпературные антиприхватывающие герметики обычно изготавливаются на основе медьсодержащих или графитовых смазок и используются в крепеже системы выпуска отработавших газов и выпускного коллектора.

Анаэробные прихватывающие компаунды служат для предотвращения самопроизвольного отдавания крепежа под воздействием вибраций и застывают только после установки в отсутствии контакта с воздухом. Прихватывающие компаунды средней мощности применяются для фиксации мелкого крепежа, который подлежит регулярному отдаванию. Высокомощные компаунды обычно используются для блокировки крупного крепежа, отдавание которого не производится на регулярной основе.

Присадки к маслу служат для изменения химических свойств масла без изменения его вязкости с целью снижения внутреннего трения в двигателе. Следует заметить, что большинство фирм-изготовителей, выпускающих моторные масла, не рекомендуют использовать какие-либо присадки к ним.

Присадки к топливу выполняют сразу несколько функций, в зависимости от своего химического состава. Обычно содержат растворители, способствующие выводу шлаков и снятию нагара с внутренних поверхностей и компонентов системы впрыска топлива и впускного тракта. Кроме того, применение такого рода присадок способствует удалению угольных отложений, формирующихся на стенках камер сгорания. В состав некоторых присадок входят вещества, служащие для смазывания компонентов верхней части головки цилиндров (клапанного механизма, поршневых колец), другие способствуют удалению конденсата со стенок топливного бака.

Тормозная жидкость представляет собой специально разработанный состав, способный противостоять воздействию высоких температур и давлений, возникающих в тормозной системе. Не следует допускать контакта тормозной жидкости с окрашенными поверхностями автомобиля и открытыми участками тела. Тормозная жидкость ядовита. Держите тормозную жидкость в герметично закрываемой таре во избежание попадания в нее влаги (жидкость очень гигроскопична) и грязи. В ходе эксплуатации автомобиля тормозная жидкость забирает определенное количество воды из окружающего воздуха, что может привести к возникновению коррозии деталей рабочей тормозной системы. Кроме того, при этом существенно понижается температура кипения тормозной жидкости, делая более возможным образование пузырьков пара при большой нагрузке на тормозную систему и, следовательно, повышается вероятность отказа тормозов. Поэтому тормозную жидкость следует менять раз в год. Применяйте тормозную жидкость, удовлетворяющую спецификациям автомобиля.

Клей для крепления уплотнительных полос кузовных проемов, как ясно из его названия, служит для крепления уплотнительных полос проемов дверей, окон и крышек багажных отделений. Может применяться для фиксации элементов внутренней отделки.

Антикоррозионное покрытие для днища автомобиля представляет собой гудронообразный состав, изготавливаемый на нефтяной основе, и служит для защитного покрытия металлических поверхностей, предотвращая их коррозию. Кроме того, выполняет функцию звукоизоляции салона.

Воски и полироли применяются для защиты окрашенных поверхностей от воздействий окружающей среды. Различного типа краски могут требовать использования различного типа восков и полиролей. В состав некоторых полиролей входят абразивные или химические присадки, служащие для удаления наружного слоя окислов (потускнения) с окрашенных поверхностей старых автомобилей. В последнее время на рынке широко представлены различного рода полироли, не содержащие воск, в состав которых входит множество химических добавок, таких как полимеры или вещества на кремниевой основе. Такие полироли обычно легче наносятся и держатся дольше обычных (восковых).

В замене моторного масла Ниссан Микра своими руками решительно нет ничего сложного. Особых познаний в ремонте авто для этого не потребуется. А вот примерно 3 литра нового масла пригодятся.

Прежде чем сливать масло, желательно прогреть двигатель, чтобы масло лучше сливалось. Но поосторжней с прогретым маслом, дабы не обжечь руки. Так же будет удобней, если менять масло, загнав авто на яму или эстакаду.

Далее, как поменять масло в двигателе Ниссан Микра (2015 года), покажет эта инструкция с фото.

Сливное отверстие легко обнаружить на картере двигателя.

Сливной болт откручивается головкой на 14.

Ослабив затяжку сливного болта, открутить болт руками и слить масло. Не забывая подставить емкость и тот факт, что масло прогретое.

Откручивается с помощью съемника, который охватывает корпус фильтра.

Прежде чем поставить новый фильтр, следует смазать его уплотнительное кольцо свежим маслом.

А уже потом установить новый фильтр.

Поменять медную уплотнительную шайбу на сливном болте.

Когда масло прекратит капать со сливного отверстия, закрутит сливной болт с новой шайбой.

Крышка маслозаливной горловины.

Залить новое масло в двигатель. Примерно 3 литра.

Запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Затем проверить уровень масла по щупу (долить, если нужно) и убедиться, что нет подтеков на фильтре и сливном отверстии.

Читайте также: