Ниссан максима а33 замена свечей

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Проверка состояния и замена свечей зажигания Nissan Maxima QX

Проверка состояния и замена свечей зажигания

1 - Свечная головка - Оборудована специальным эластичным вкладышем, исключающим возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выворачивании свечи.
2 - Динамометрический ключ - Не входя в число обязательных инструментов, обеспечивает надежную гарантию правильности усилия затягивания свечей зажигания.
3 - Храповой привод - Применяется в комплекте со свечной головкой и динамометрическим ключом.

4 - Удлинитель - В зависимости от модели и комплектации ее вспомогательными агрегатами доступ к свечам зажигания может быть ограничен в различной степени, поэтому применение удлинителей соответствующей формы и конструкции позволит в значительной мере облегчить выполнение процедуры.
5 - Инструмент для измерения и корректировки межэлектродных зазоров свечей зажигания - Выпускается несколько типов подобного рода инструментов - удостоверьтесь, что инструмент укомплектован щупом, соответствующим по размеру зазорам свечей Вашего автомобиля.

Если оригинальные свечи после проверки состояния будут вновь устанавливаться на двигатель, они должны вворачиваться строго в прежние цилиндры, произведите соответствующую маркировку.

1. В большинстве случаев для замены свечей зажигания требуется наличие специальной свечной головки (с эластичным вкладышем внутри) в комплекте с храповым приводом, а также набора удлинителей привода ключа и приспособления для проверки и корректировки межэлектродных зазоров. Для безопасного отсоединения наконечников ВВ проводов от хвостовиков свечей зажигания также выпускается специальный инструмент, хотя его применение и не является строго обязательным. Использование динамометрического ключа позволит добиться правильного усилия затягивания свечей.
2. Правильнее всего постоянно держать в автомобиле комплект сменных свечей зажигания с правильным образом отрегулированным межэлектродным зазором. При покупке новых свечей следите за тем, чтобы они отвечали по своим параметрам требованиям двигателя Вашего автомобиля. Необходимая информация приведена в Спецификациях к настоящей Главе, а также на ярлыке veci, закрепленном под капотом (в случае разночтений предпочтение следует отдавать информации с veci).
3. Приступайте к выворачиванию свечей только после полного остывания двигателя. Чтобы не терять зря время, воспользуйтесь паузой для проверки состояния сменного комплекта.
4. Межэлектродный зазор свечи проверяется путем введения в него соответствующего щупа измерителя и должен соответствовать требованиям, приведенным на ярлыке veci (см. также Спецификации). Щуп должен с легким сопротивлением проскальзывать между боковым и центральным электродами свечи. Корректировка зазора может быть произведена при помощи специального приспособления, обычно входящего в состав измерителя - подогните соответствующим образом боковой электрод свечи.

5. Если боковой электрод оказывается расположен не точно над центральным, подкорректируйте его положение соответствующим образом. Удостоверьтесь в отсутствии трещин и иных повреждений в фарфоровом изоляторе свечи. Наличие любого рода дефектов изолятора недопустимо.

6. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. во избежание путаницы при сборке перед отсоединением промаркируйте ВВ свечными провода. Отсоедините ВВ провод от свечи зажигания первого цилиндра. Тяните только за наконечник, а ни в коем случае не за провод! Разумно будет воспользоваться специальным инструментом.

7. При наличии под рукой источника сжатого воздуха, воспользуйтесь им для удаления мусора из свечных ниш двигателя (для этой цели не хуже подойдет и обычный велосипедный насос).

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

8. Выверните свечи зажигания.

Во избежание путаницы с подсоединением проводов/катушек, производите замену каждой из свечей поочередно.

9. Сверьте вывернутую свечу с идентификационной картой, приведенной ниже, что позволит качественно оценить общее состояние двигателя.
Угольные отложения

Симптомы: Наличие сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.
Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

Симптомы: Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию.
Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.
Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи.

Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении.
Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи.
Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор.

Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива.
Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя.
Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.

Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней.

Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения.
Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды).

Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания.
Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые.

Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре.
Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства.

Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня.
Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените

10. Прежде чем вворачивать новые свечи, слегка смажьте их резьбовую часть антиприхватывающим герметиком. Вручную наживите одну из новых свечей в соответствующее отверстие в двигателе. Удостоверившись, что свеча не перекошена в резьбе, затяните ее с требуемым усилием (при наличии под рукой динамометрического ключа). Для облегчения процедуры наживления свечи натяните на ее хвостовик отрезок гибкого топливного шланга. При этом исключается вероятность срыва резьбы, так как при малейшем закусывании шланг начнет попросту проворачиваться.

11. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. подсоединение ВВ провода к свече осуществляется вращательно-поступательными движениями его наконечника, - последний должен плотно сесть на хвостовик свечи. Используемые на моделях выпуска с 1995 г. индивидуальные свечные катушки оборудованы собственными короткими свечными проводами, - при установке просто плотно сажайте сборку на свою свечу, не вращая ее на хвостовике последней.
12. Повторите процедуру для оставшихся свечей зажигания, выполняя все действия поочередно во избежание нарушения порядка зажигания.

Видео про "Проверка состояния и замена свечей зажигания" для Nissan Maxima QX

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan Белый дым из глушителя, метод определения неисправности nissan maxima a32 а33 снимаем автоматическую коробку акпп

Операция по замене свечей достаточно проста. Люди, предпочитающие с мелкими проблемами в сервис не ездить, воспользовавшись этой инструкцией, смогут заменить свечи самостоятельно. Ну а другие могут прочитать этот материал и понять, что сложного в этой операции действительно ничего нет.

Данная инструкция составлялась для американской Nissan Maxima A32, поэтому в тексте могут присутствовать некоторые неточности. К примеру, на Вашей Cefiro может не быть кронштейна растяжки, который хорошо видно на последнем фото. Фигурируемые в тексте EVAP-клапан и пластмассовое колько тоже могут отсутствовать (или располагаться в другом месте) на Вашей машине. Но при всём при этом приведённая ниже инструкция даёт практически полное представление о необходимом порядке действий при замене свечей.

Отвинчиваем катушки зажигания
Перед нами жгут проводов, соединённый с каждой катушкой зажигания через разъём. Отсоединяем от катушки разъём с проводами. Крайняя зеленая стрелка показывает состояние уже отсоединённого разъёма.
Каждая катушка зажигания крепится двумя болтами (зеленые стрелки). Откручиваем их.

Снимаем катушки зажигания
Когда болты отвинчины, спокойно снимаем катушки зажигания.

Свечной колодец
Когда катушка зажигания снята, то прекрасно виден свечной колодец и свечу. Использую свечной ключ, достаём свечу.

Три свечи второй головки блока
На картинке зелеными стрелками представлены 3 свечи второй головки блока. Проделываем с ними тоже самое, что делали в п.2, п.3.
Дальнюю на картинке свечу могут закрывать два объекта (голубые стрелки). Для свободного доступа к свече их необходимо убрать. Сделать это просто. Пластмассовое кольцо держится одним болтом и EVAP клапан прикручен двумя болтами. Откручиваем эти болты и просто отводим их в сторону - никакого разъединения разъёмов не требуется.

Ставим свечи
Резьбу каждой свечи покрываем высокотемпературной смазкой и вставляем свечу на место. Момент затяжки свечи равен 14-22 ft-lbs (19.0-29.9Нм)
Внутреннюю часть резьбы каждой свечи, которая вступает в контакт с искрой, покрываем тонким слоем смазки-диэлектрика. Эта мера позволяет минимизировать коррозию.

Ставим обратно катушки зажигания
Поставьте катушки зажигания на место и закрепите их при помощи двух болтов.

Ставим обратно EVAP-клапан и пластмассовое колько
Клапан EVAP и пластмассовое кольцо возвращаем на место и закрепляем.

Подсоединяем катушки зажигания
Подсоединяем разъёмы жгута проводов к соотвестствующим разъёмам катушек зажигания.

Устанавливаем назад декоративную крышку двигателя
Устанавливаем назад и прикручиваем с помощью 4 болтов декоративную крышку двигателя.

Сразу после замены насоса ГУРа я ринулся с заменой прокладок "сверху" двигателя.
Были запотевания и некоторые подтёки.

Долго мудохался с дальними болтами впускного коллектора, особенно в левой части (если смотреть на авто).
Тот инженер, что придумал их расположение, должен в аду менять насос ГУРа на максиме с колхозным болтом из прошлой серии =))

Но кое-как победил этот впускной коллектор.

Когда ковырял записи на драйве, то никак не мог понять, какая прокладка ставится — у кого та, что у меня, а у кого, что состоит из трёх пар. Изучал, ковырял, использовал метод пристального взгляда и понял, что у меня три пары прокладок, а в итоге — облом и купил не то.

Купить же нужную в воскресенье вечером не получилось ну никак, потому Вован sladkyr подсказал мне намазать плоскость герметиком до высыхания, чтобы ошмётки не улетели в цилиндры. А пока герметик сох, я занялся заменой прокладок клапанных крышек.

Шланг вентиляции превратился в камень и раскололся. Я метнулся в магаз автозапчастей и купил маслобензостойкий шланг "на 12 мм" в отделе грузовых авто =) Шланг оказался идеальным и очень плотно засел!

Дальняя крышка и сальники свечных колодцев. Сальники тоже каменные.

Ну для 400 000 км всё в порядке

Заменил дальние три свечи, т.к. ближние уже менял. Состояние прежних такое же, как и у остальных. Просто устали…

Вооон те болты на дальних кронштейнах, они прям напрягли, особенно слева которые.

Готово к установке.

А вот на этой фотографии я кое что заметил =)

Пока герметик сох на плоскости коллектора, я почистил дроссельную заслонку и обновил на ней прокладки.
Так же проверил заслонки системы VIAS и заменил там одну из прокладок. С VIAS всё в порядке, механизм вращения на месте и это у мотора в 400 000 км.

Ну вроде как не критично всё загажено, но чистка требуется!

Заменил прокладку IACV и почистил его.
Датчик положения дроссельной заслонки не трогал, чтобы потом было без головняка и настроек.

Дошёл до ближней клапанной крышки, сальники свечных колодцев так же каменные.

Ну и всё долго-долго собирал и чистил.
Всё боялся криво подключить вакуумную систему, но там даже интуитивно шланги не подходят в другие штуцеры. Заменил шланг который подключается снизу дроссельной заслонки, нашёл в бардачке, купили его по какой-то причине ещё до меня.

Потратил время на чистку коробов, укладку проводов, всяких магистралей, нашёл кучу болтающихся шлангов и т.п. Батя прибрался в хате! =)

Ну и что в итоге получилось?
Максима завелась в пол пинка, но не на всех горшках.
Время было всего-то 7:30 утра следующего дня и я решил отложить этот вопрос на потом.
Вчера днём пошёл к машине, считал ошибку — P0300. Читал потом драйв, как народ из-за этого все датчики чистил, делал дорогостоящие ремонты, но я понимал, что дело в моём ковырянии с машиной — что-то не подключил, либо умерла катушка, либо бракована одна свеча.

Методом тыка, а именно, отключением каждой катушки, я определил, что не работает левый дальний цилиндр (второй вроде).
Проверил провода и свечи — всё в норме. Чесал репу, чесал зад, потом опять репу… так продолжалось долго.
Вдруг я решил посмотреть на те фото, что наснимал и обратил внимание на это

Когда я ставил обратно дальнюю клапанную крышку, я отсоединил дальнюю левую форсунку, чтобы оттянуть проводку для удобства установки крышки. Но я не вспомнил, что подключал её обратно.
Теперь у меня надежда на то, что смогу воткнуть эту фишку без повторного снятия коллектора =) Второй раз я на это не готов =) Надеюсь, что косяк именно в этом. Так что лишний раз лучше не спешить и всё проверить.

Запчасти:
Прокладка дроссельной заслонки — Nissan 161752Y001 (1 шт.)
Прокладка дроссельной заслонки — DEPPUL DE184M (1 шт.)
Прокладка клапанной крышки — NIPPARTS J1221054 (1 шт.)
Прокладка клапанной крышки — NIPPARTS J1221053 (1 шт.)
Прокладка коллектора — NISSAN 140332Y001 (3 шт.) — не подошли
Прокладка воздушного регулятора — NISSAN 23785AD100 (1 шт.)
Сальник свечного колодца — NISSAN 1327631U1A (6 шт.)
Свеча зажигания — DENSO K20TT (3 шт.)

Помоготи разобраться со свечами зажигания A33 VQ 20 DE

Не стал писать в тему про расход так как с ним уже смирился, чистя ДЗ решил поглядеть состояние своих свечей первый ряд(под пластмассовой крышкой) все 3 свечи рыжие, а вот свечи под коллектором все черные пожалуйста проконсультируйте в чем может быть причина и как это устранить? Заранее спасибо.

Покрасит в рыжий свечи под коллектором или покрасить в чёрный под крышкой. А бы просто заменил все на новые и поискал другую заправку.

Свечи менял после покупки? Возможно свечи до тебя менялись не все, а только три передних, поэтому они в лучше состоянии, чем задние.

Свечи менял после покупки? Возможно свечи до тебя менялись не все, а только три передних, поэтому они в лучше состоянии, чем задние.

[QUOTE=СерGонщик;1110501854]Вообще переобогащение смеси бывает из-за неисправных Лямбды или MAF-сенсора[/Скажи пожалуйста получается у них есть разделение по головам у мафа и лямд? Знаю что при не исправных лямдах чек не горит а при неисправном мафе?

А вот нифига, на Цефире 33 две лямбды стоит. Правда, мне представляется слишком замудреной схема контроля кислорода сразу в обоих полублоках, но инженерам виднее. Я б еще проверил прокладки на впуске и катушки зажигания.

Ну, по нестабильности запуска и работы двигателя, неуверенности набора оборотов это можно было бы сразу продиагностировать.

Вот были сомнения по этому поводу, ибо все сходится. тогда это все и объясняет.
Погнала одна из лямбд. Катушки ж не могли с одной стороны все 3 заморосить, а с другой работать идеально. Прокладки да, возможно.

Я менял обе лямбды с интервалом в несколько месяцев. Влияния их на нагар не заметил. Катушка влияла, да: черный налет на свече был когда она вылетала. Все остальные свечи были равномерно светло-серые что до замены лямбд, что после.

Ну дык одна катушка, наверн, не три и не с обной стороны?:)
Тем более несколько месяцев не факт, что хватит для наблюдения результата

Спс за консультацию да я знаю что 2 лямды получается что отвечают они за разные головы теперь возник следующий вопрос стоит ли менять свечи? и я так понимаю что лямда отвечающая за голову в которой идет переобогощение должна находится по близости к ней?

ИМХО, в идеале, поменять неработающую лямду (да, он ближе к переобогащённой башке) и все свечи. Только так можно проследить насколько эффективной была замена лямбды

На сайте ниссан клаб было про лямду помоемому от волги как считаешь это альтернатива или все таки найти родную?

Привет Всем! Хочу всем задать опытным владельцам Цефир вопрос какие свечи ставить на машину главное цена- качество чтоб не дорого и нормально без переплаты за бренд .

Цефиро VQ20DE 2001г.

NGK платина в коробочке NGK. Цена в экзисте рублей 350.

в коробочке ниссан (так называемый оригинал) идут те же свечи NGK, проверено дважды.

У меня маркировка PLFR5A-11, у тебя не знаю, ищи сам на сайте NGK.

Крайний раз я брал с ебэя по 270 рублей в коробке ниссан.

Ставил иридиевые и ставил обычные - эффект один, а цена существенно разная.
Сейчас беру NGK BKR5E11, по 120 рублей - полёт отличный

Ставил и обычные и платину ,сейчас поставил иридий .
Обычные отхаживают свои 15-20 т.км и можно смело их менять,скажем так свое они отработали ,да и не жалко ,стоят копейки . Платина и иридий ходят в разы дольше ,при условии что бенз нормальный лить,ну и запуск двигателя на платине и иридии в мороз ловчей ИМХО.
Я бы посоветовал всеж таки поставить платину или иридий . Если с деньгами туго ,тогда уж обычные .

Я конечно не был в Оренбурге и не знаю, какие там зимы, но в Сибири зима шопипец.
Однажды я залил таки иридиевые (почти новые!) свечки, когда заводил замерзший движок в -40. После того как двигло всё же запыхтело, я решил забить на советы выкинуть свечи и решил их оставить, т.к. они были почти новые и я их качественно прокалил. И через неделю у меня сдохла одна катушка. Катушку поменял, свечи выкинул. Итог:
катушка - 1500 (на разборе)
Свечи - 1800
Вот с тех пор ставлю ТОЛЬКО обычные свечки ценой чуть больше ста рублей. Их хоть выкинуть в случае чего не жалко.
Замена свечей на VQ20DE - дело 30-40 минут. Поэтому, ресурс в 15-20 тыс км совершенно не критичен.
Но если это VQ25DD, где нужно разобрать коллектор, что бы поменять свечи, тогда да - только иридий или платина. Такое каждый день не по разбираешь.

На зиму буду ставить иридиевые. Исключительно ради того, что на них холодный запуск легче, чем на медных :)

Читайте также: