Ниссан кашкай снять аккумулятор

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Современный автомобиль напичкан электроникой, и если по какой-либо причине он оказывается обесточенным, дальнейшие поездки на нём становятся невозможными. Более того, даже попасть в машину с севшим аккумулятором становится большой проблемой, если вы привыкли пользоваться брелком. Зимой в северных регионах это особенно актуально – при сильных морозах аккумулятор отказывает намного чаще.

Есть ли способы открыть или закрыть Nissan Qashqai при полностью севшей батарее и при этом не повредить его лакокрасочное покрытие? Оказывается – да, и о них должен знать каждый автовладелец.

Как открыть Кашкай с севшим аккумулятором

Не стоит воспринимать подаваемый ниже материал, как пособие для автомобильных воров – поверьте, способов вскрыть транспортное средство существует немало, и все они рассчитаны на очень быстрое (не более нескольких минут) открытие дверей. Те способы, которыми можно воспользоваться для попадания внутрь собственного автомобиля, ничего общего с ними не имеют – вам придётся немало попотеть, чтобы забраться в салон.

Открытие капота или дверей с помощью пневмоподушки

В каждом более-менее крупном городе имеются легально оформленные фирмы, оказывающие подобные услуги. Безусловно, вы можете обратиться и к этим специалистам. Доказав профессионалам, что вы действительно владелец данного авто и расставшись с немаленькой суммой, вы в итоге решите проблему.

Но в большинстве случаев сотрудники таких компаний пользуются простым устройством, которое можно приобрести в практически любом автомагазине. Называется оно пневмоподушкой, или просто подушкой, и представляет собой надувную полость из прочного материала, работающую по принципу манжеты, с помощью которой проводят измерения артериального давления.

Другими словами, не имеет смысла платить за то, что можно сделать самостоятельно.

Смысл метода заключается в том, чтобы протиснуть сдутую подушку в щель между дверью и стойкой или капотом и крылом (передней частью авто, если хотите добраться не до аккумулятора, а до замка). Если это удалось, осталось начать надувать подушку, пока щель не увеличится до размеров, позволяющих выполнить действия по открытию двери или капота.

Стратегия здесь проста: открыть капот и зарядить АКБ, чтобы обеспечить электропитание автомобиля и воспользоваться брелком. Если этот вариант не годится (нет другого аккумулятора или зарядного устройства), вскрывать нужно двери, и здесь, кроме подушки, потребуются подручные средства, чтобы разблокировать замок.

Вы скажете, что мало кто из автовладельцев будет возить с собой эту подушку. Да, это так, но в крайнем случае её с успехом заменит обычный деревянный клин. Главное – работать аккуратно и обязательно подложить под клин матерчатую прокладку.

Открытие капота с помощью отвёртки

Этот способ можно назвать самым простым, нужна только отвёртка с плоским наконечником и достаточной длиной стержня, чтобы добраться до замкового механизма через отверстия радиаторной решётки.

Правда, успех мероприятия зависит от ловкости рук, и мы гарантируем, что с первого раза сдвинуть защёлку у вас не получится. А скорее всего – и со второй, и с третьей. Поэтому советуем вам на досуге потренироваться, чтобы в критическом случае не тратить слишком много времени.

Отметим, что на некоторых моделях задача упрощается, поскольку есть возможность демонтировать фальшрадиаторную решётку, чем вполне успешно пользуются автоворы. Но в большинстве случаев (и в нашем тоже) такой номер не проходит.

Использование специнструмента

Открытие авто с помощью генератора

Если есть возможность подобраться к автомобилю снизу, то имеется возможность открыть автомобиль без выполнения каких-либо насильственных действий. Всё, что вам нужно сделать – снять защиту и другое навесное оборудование, если потребуется, чтобы получить доступ к генератору. Вернее, к его положительной клемме. В этом случае, имея заряженный аккумулятор, можно подать питание непосредственно на генератор и открыть машину брелком. Разумеется, здесь тоже имеется несколько условий, которые могут оказаться невыполнимыми: во-первых, далеко не всегда можно поднять автомобиль, во-вторых – найти донорский аккумулятор зачастую тоже бывает проблематично. Но если вам попался хороший сосед, то он предложит и домкрат, и АКБ.

Поддомкрачивание автомобиля – операция очень ответственная с точки зрения безопасности. Вообще-то использовать такой способ мы настоятельно не рекомендуем – только при условии, что автомобиль надёжно зафиксирован. Помните, что во время снятия защиты вам придётся прикладывать значительные усилия, чтобы открутить заржавевшие болты. Это самый опасный момент, грозящий срывом домкрата. Будьте предельно осторожны!

Возможные последствия самодеятельности

Итак, вы ознакомились с самыми распространёнными способами, как открыть Кашкай с севшей батареей.

Как закрыть Ниссан Кашкай с севшим аккумулятором

Если разрядился аккумулятор, у вас возникнут проблемы не только с открыванием, но и закрыванием двери, раз уж вы привыкли пользоваться исключительно бесключевыми методами.

Оказывается, на этом кроссовере имеется один нехитрый способ добиться желаемого. Взгляните на торец открытой водительской двери. Если вы внимательны, то наверняка заметите там специальный винт, который нужно просто провернуть примерно на 15–20º. После этого просто захлопните дверь, если всё сделано правильно, двери заблокируются. Открыть их можно будет обычным ключом, так что вы можете не переживать, если придётся оставить машину без присмотра. Если ключей нет – позаботьтесь сначала о том, чтобы зарядить аккумулятор, в противном случае вам придётся воспользоваться одним из вышеперечисленных способов для попадания внутрь автомобиля.

Первое поколение современного кроссовера от Nissan увидело свет в 2007 году, и уже тогда японский концерн решил, что новинка будет ориентирована на европейский рынок. Через три года последовал рестайлинг Qashqai I, а в 2013 году в автосалонах появилась вторая генерация успевшего стать популярным паркетника. Ещё через 4 года автоконцерн представил рестайлинговый вариант Кашкай.

Независимо от поколений, все модификации кроссовера оснащались дизельными и бензиновыми ДВС, которым полагались разные по характеристикам аккумуляторы.

Какой аккумулятор стоит на Ниссан Кашкай штатно

Чаще всего в заводских условиях Ниссан Кашкай комплектовали итальянскими батареями Fiamm. Поскольку существует множество вариантов комплектации автомобиля, описание всех типоразмеров АКБ заняло бы много времени. Поэтому остановимся на наиболее распространённых вариантах.

Технические характеристики аккумуляторов Ниссан Кашкай для модификаций с бензиновыми силовыми агрегатами:

габариты – 24.2х19.0х17.5 см;
номинал ёмкости – 60 А*час;
обратная схема расположения клеммных выводов;
пусковой ток – 550 А.

Параметры для дизельных версий Кашкай:

габариты – 27.8х19.0х17.5 см;
ёмкость – 70 А*час;
пусковой ток АКБ – 600 ампер; обратная.

Что касается монтажной площадки для аккумулятора, то она имеет одинаковые размеры вне зависимости от поколений (j10–j11): 27.8х17.5 см. Это означает, что батареи с большими линейными размерами просто так установить не удастся. Используемая схема крепежа АКБ – верхняя поперечная планка, которая крепится нетрадиционным способом – с помощью шпильки, удерживаемой в специальных кронштейнах с проушинами. Срок службы аккумуляторов Nissan Qashqai зависит от множества факторов, включая тип батареи.

Варианты замены АКБ для Ниссан Кашкай

Поскольку монтажные размеры площадки кроссовера неизменны, это позволяет использовать для замены выработавших свой ресурс аккумуляторов изделия с довольно вариативными размерами и характеристиками, от стандартных до увеличенных:

стандартные – 24.2х19.0х17.5 см, 55–65 А*час, 410–680 А;
максимальные – 27.8х19.0х17.5 см, 70–80 А*час, 600–780 А.

Рассмотрим, какой аккумулятор нужен для Ниссан Кашкай со стандартными габаритами:

Автофан 55R – отечественная АКБ с габаритами 24.2х19.0х17.5 см, 420 А пускового тока и ёмкостью 55 А*час;
Varta AGM D52 – немецкий 60-амперный аккумулятор премиального уровня с габаритами 24.2х19.0х17.5 см и пусковым током, увеличенным до 680 А;
Moll M3plus 62R – ещё одна неплохая по качеству батарея родом из Германии, с габаритами 24.2х19.0х17.5 см, ёмкостью 62 А*час и пусковым током 600 А.

Для второй группы с максимальными габаритами можно ставить следующие аккумуляторы:

Ecostart 77R – бюджетный вариант с габаритами 27.8х19.0х17.5 см, 77 А*час, 680 А; E13 – аккумулятор среднего ценового уровня, обладающий параметрами 27.8х19.0х17.5 см, 70 А*час, 640 А;
AlphaLine AGM 70R можно назвать батареей премиального уровня с соответствующим ценником и характеристиками 27.8х19.0х17.5 см, 70 А*час, 760 А.

Все эти аккумуляторы имеют обратную полярность и предназначены для монтажа в модификации кроссовера с бензиновыми моторами.

Для дизельных вариантов можно порекомендовать следующие изделия:

Crona 75R – одна из наиболее доступных по стоимости батарея с габаритами 27.8х19.0х17.5 см, ёмкостью 75 А*час и номиналом пускового тока 600 А;
Akom 75R – АКБ среднего ценового уровня с параметрами 27.8х19.0х17.5 см, обратной полярностью клеммных выводов, ёмкостью 75 А*час и током холодного пуска 700 А;
любителям премиальных АКБ мы советуем обратить внимание на модель Inci Acu AGM 70R с габаритами 27.8х19.0х17.5 см, пусковым током 760 А и ёмкостью 70 А*час.

Чтобы максимально облегчить выбор, предлагаем вашему вниманию таблицы с оптимальными характеристиками аккумуляторов в зависимости от поколения кроссовера и варианта силового агрегата.

I поколение (год выпуска 2006–2010):

Силовой агрегат	Ёмкость, А*час	Габариты, см	Пусковой ток, А
1.5 л, 106-сильный (д)	70–80	27.8х19.0х17.5	600–780
1.6 л, 114-сильный	55–68	24.2х17.5х17.5, 24.2х19.0х17.5	420–680
2.0 л, 141-сильный	55–68	24.2х17.5х17.5, 24.2х19.0х17.5	420–680
2.0 л, 150-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780

I поколение рестайлинг (год выпуска 2010–2013):

Силовой агрегат	Ёмкость, А*час	Габариты, см	Пусковой ток, А
1.5 л, 106-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 117-сильный	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 130-сильный (д)	55–68	24.2х17.5х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–680
2.0 л, 141-сильный	50–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
2.0 л, 141-сильный	50–80	22.0х22.0х16.4, корейская сборка	420–780
2.0 л, 150-сильный (д)	55–68	24.2х17.5х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–680

II поколение Nis

Силовой агрегат	Ёмкость, А*час	Габариты, см	Пусковой ток, А
1.2 л, 115-сильный	55–68	24.2х19.0х17.5	420–680
1.5 л, 110-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 163-сильный	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 130-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
2.0 л, 144-сильный	65–80	27.8х17.5х17.5, 27.8х19.0х17.5	600–780

Замена аккумулятора Ниссан Кашкай

Процедура замены выработавшей свой ресурс батареи на новую в японском кроссовере несложная, но имеет свои особенности из-за наличия специфического крепления. Чтобы заменить аккумулятор Nissan Qashqai, нам потребуется минимум инструментов – рожковый ключ на 10.

Алгоритм замены следующий:

откручиваем и демонтируем шпильку, удерживаемую в боковых кронштейнах;
снимаем защитный кожух;
ослабляем болты и снимаем провода с клеммных выводов, сначала минусовый, затем плюсовый;
демонтируем неисправный источник питания.

После снятия аккумулятора Ниссан Кашкай и перед установкой новой АКБ, которая производится в строго обратной последовательности, рекомендуется нанести на клеммы специальную смазку для предотвращения их окисления. Это может быть как густая смазка типа литола, так и вещество в виде спрея.

Любое отсоединение клемм ведёт к потере определённых настроек в ЭБУ. В Nissan Qashqai это настройки работы электростеклоподъёмников и алгоритм активации мультимедийного центра.

Как зарядить аккумулятор Nissan Qashqai

Для обслуживаемых и малообслуживаемых АКБ стартовый ток зарядки нужно выбирать из расчёта 10% от ёмкости источника питания, при этом процедура продолжается до тех пор, пока плотность электролита в банках не престанет расти в течение 4 часов.

Если используется автоматическое ЗУ, можно выставить ток в пределах 1.5 А и оставить батарею заряжаться на ночь. Использовать зарядные устройства с функцией быстрой зарядки не рекомендуется – большие токи для АКБ данного типа разрушительны.

Заряжать необслуживаемые батареи Ниссан Кашкай необходимо намного дольше – в некоторых случаях процедура может растянуться на несколько суток, в зависимости от степени разряда батареи.

Уровень напряжения на выходе ЗУ должен находиться в пределах 13.8–14.9 В, ток зарядки – не более 25 А. При таких параметрах уже через 3 часа батарея сможет набрать заряд, достаточный для пуска двигателя (если на клеммах аккумулятора напряжение достигло значения 12.5 В). Полная зарядка будет осуществляться намного дольше.

Во время процедуры зарядки необходимо контролировать температуру электролита, она не должна превышать 40º С. В противном случае нужно либо уменьшить ток зарядки, либо временно прекратить зарядку, пока жидкость не остынет до температуры окружающей среды.

Ох как давно не писал тут. Но вот появилась тема, буду делиться.

Итак, имеем кашкай, чуть больше 3х лет отроду. И, по истечении гарантии авто, как ни странно, начинает хандрить АКБ. То есть, за 2-3 дня простоя напряжение падает почти до 11В. Заряжаем, катаемся, приходят холода и падение повторяется. После 2 крещенских ночи не завелась.
Да как так-то?! Три года ж всего?! Знакомые рассказывали, более 6 лет катают на заводских АКБ. Чудеса!

Деваться некуда, пришлось брать новый АКБ. Вечер убил на поиски и сравнения, в итоге выбор пал на Topla Energy 75Ah 750A. Нашел фирму которая доставляет АКБ по городу, батарея в наличии, спустя 30 минут привезли это чудо.

А теперь самый печальный момент в этой истории. Снимая старый АКБ, я узнаю что в салоне (где брал авто) мне подсунули вместо заводского на 70Ah — акб на 60Ah. Раньше этому значение не придавал, т.к. внешне не сравнивал и не замерял габариты. Да и в мыслях не было, что могли так сделать. Короче, вспомнил "продажников" нехорошим словом и отдал старый акб в счет нового.
При съеме старый акккум выдавал 7,5В, ну вообще ни в какие ворота. И это за 1 ночь.

И что хотелось бы добавить, в конце…
Друзья, будьте внимательны при покупке авто. И удачи всем на дороге!

Nissan Qashqai 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 144 л. с., передний привод, вариатор — электроника

Машины в продаже

Комментарии 60

Не делайте так.
На Кашкае, стоит аккум с технологией EFB, нельзя вместо него ставить обычный.
EFB означает, что напряжение заряда в автомобиле у него достигает 14,8 вольт, а простой аккумулятор в машине должен заряжаться максимум 14 вольт (могу ошибаться, но точно ниже чем у EFB) таким образом для обычного аккума это высокого напряжение заряда и он просто быстро умирает от перезаряда, что и случилось у автора. Мне могут возразить, что от зарядки в гараже можно заряжать и до 15 вольт, до кипения, — да так делается, но один-два раза в год.
так что если нужна замена ищите аналог с EFB, например "Topla EFB Stop & Go 112070"
(на фото родной аккум)

На будущее — пленку упаковочную снимай полностью. Нельзя АКБ в пленке ставить.

Спасибо за совет! при покупке таких рекомендаций не дали.
Кстати, подключал мне его спец из магазина, который подвозил акб, тоже не знал наверное

как он через 3.5 года?

Toppla с браком попался, отработал 1,5 года и был сдан по гарантии.
Даже не заряжался, отправили в сервис, дальнейшая судьба не известна

Вчера помер такой же (шедший с кашаком 2013 г.в.) FIAMM 60-амперный. Просто в один момент пришел, решил завести машину, а она мне только трещит в ответ. АКБ помер внезапно и без предупреждения. Машина была взята в мае 2014. Т.е. на родном аккуме я откатал 7,5 лет.
Сегодня привезут Тюмень standard 62r 580 62 ач. Надеюсь, что хотя бы 2 года отходит.

7.5 лет это здорово! плохо, что заглох без предупреждений))
Удачи с новым АКБ.

Здравствуйте. Скажите пожалуйста — жив ли аккумулятор?
Заказал себе "Topla" Energy (75 Ач о/п) 108275
Смущает то, что 108275 нет на сайте Топла. Есть 108075 и 108175, а 275 нет.

Приветствую!
Topla отработал 1,5 года и был сдан по гарантии, не заряжался. Возможно брак попался.

Приветствую. Кашкай 2.0, куплен в салоне Автомир 28.04.2018, на данный момент пробег 25650. Езжу мало, 99% трасса. 17.01.2021 поставил на стоянку, 05.02.2021 нужно было уехать из города, но машина не завелась, сел аккумулятор (рено-ниссан 70Аh 720A) . "Прикурился" доехал до деревни, примерно 100 км. Снял аккумулятор, что бы зарядить. По инструкции от зарядного устройства установил 14.7В и 7А, подключил аккумулятор к зарядному устройству. Сначала напряжение слегка просело, до 14.5В, но в течении 10-15 минут вышло на заданное 14.7В, ток в течении получаса упал до 0.7А и далее на протяжении четырёх часов оставался неизменным. После отключения зарядного устройства аккумулятор показал 13.4В, через сутки замер напряжения показал 12.4В (аккумулятор находился дома, в тепле). 07.02.2021 установил аккумулятор в автомобиль, утром 08.02.2021 автомобиль завёлся, хотя ночью температура упала до — 17 градусов. 4-е часа двигатель не глушил, около двух часов холостого хода остальное в движении. Приехал в магазин аккумуляторов, мне предложили притестировать мой аккумулятор перед тем как купить новый. Не знаю как называется прибор, но он показал 38% от номинального пускового тока, и замер напряжения без нагрузки показал 11.3В. Я решил не испытывать судьбу и купил новый, мутлу 75Ah 720A за 5300 (с учётом скидки за мой старый аккумулятор). Вот такая вот история. Причём это второй новый ниссан в котором аккумулятор не протянул и трёх лет. Правда на прошлом жуке был exide.

Приветствую! Тоже этой зимой ставили пару раз на подзарядку Varta (которому чуть больше полутора лет, т.е. пока на гарантии). Также заезжал в магазин аккумуляторов на 2й Садовой, проверили, было около 60%. Продавец сказал что аккум живой, он просто не заряжен полностью, и это не гарантийный случай. Посоветовал держать сутки на зарядке. Выставил ручной режим на 16В и ток 3А. В течении 4х часов напряжение опустилось примерно до 2В, написал что заряжен и так еще сутки простоял. Вроде помогло, в -25 заводится с первого раза после ночи простоя. Перед запуском брелок показывал 12,4В. Посмотрим на сколько его хватит.

Всем привет!
Автомобиль активно эксплатируется, головняка никакого не создаёт, на сегодняшний день пробег составляет около 98 000 км. На пятом с половиной году жизни скончался штатный аккумулятор (ни разу не снимался, не подзаряжался) в целом до последних своих дней мотор вращал весьма бодро, но при запуске двигатель нервно вздрагивал (видимо нормальную искру аккум уже не выдавал и двигатель стартовал не на всех цилиндрах, ну я так предполагаю)). В общем сегодня утром при попытке запуска машина издала т-р-р-р-р-р и ничего не произошло, собственно я к этому был готов (на крайнем ТО по результатам диагностики мастер диллерского центра предупреждал, что аккумулятор уже на последнем издыхании)

Уточнив у дилера, сколько будет стоить мне оригинальный аккумулятор (решил не эксперементировать, а взять такой же), был не приятно удивлен, ценник назвали ~15 000 рублей.
Вернувшись домой обратился к Гуглу, на что получил кучу результатов с аналогичными характеристиками 70Ah 720A ну и соответствующие размеры… разброс цен гигантский.
Короче говоря я морально настроился на аккумулятор VARTA E38 74Ah и 750A, но приехав в магазин, продавец рекомендовал не морочить голову, а взять оригинальный аккумулятор Renault корпус аккумулятора и все характеристики одинаковые — тем более все мы значем что у Renault и Nissan коллаборация и скорее всего — это одна и та же батарея. Тем более успел загуглить информацию по этому аккумулятору — увидел положительные отзывы от владельцев Renault.
Как результат — был приобретен и установлен вот этот красавчик за 6 500р.

Как он будет себя вести — покажет только время, если он проработает как оригинальный аккумулятор — будет просто замечательно. Аккумулятор свежий 08.20, после установки очень бодро крутанул стартер и двигатель завелся мягче и без конвульсионных вздрагиваний.

Всем привет!
Вот и дождался я критического состояния не возможности запуска старым родным аккумулятор. Кто следит за жизнью ТАЁжки, уже знает, что ещё пару лет назад его приговорили к замене на ТО75 и ТО90, но до сих пор он справлялся со своей задачей запуска двигателя при эксплуатации авто 5/2 по 100км в рабочие дни. Сейчас редко выезжаю и после 3х дней простоя при нуле градусов остаточного ТХП (тока холодной прокрутки) уже не хватает для запуска 1,6 л двигателя. После 3х дней напряжение останавливается на 12.17В. А это по таблице около 58% ёмкости осталось.

Приходиться заводиться от моего бустера. Начал мониторить тесты, обзоры, отзывы и искать замену. Родной Nissan ставить в 1,5-2 раза дороже всех остальных не хочется :-) Из топов за последние годы наша Tyumen Battery Premium ~3т.р. и словенская Topla ~5т.р. с её активной рекламой и 4 годами гарантии. Всякие турецкие батарейки даже не рассматривал принципиально из-за их политики к нам. Тюменская батарея хороша и по тестам и по цене. Но о словенская очень красиво понаписано, куча видео и тестов о её неубиваемости. Маркетинг?! Возможно… Поживём лет 5, увидим насколько она не убиваемая, как в рекламе обещают. Определился в общем брать Toplу. Да и есть у нас поговорка одна про скупость… Отечественного производителя, конечно, хочется поддержать, но хочется надежности и долговечности.
Далее нужно определить с линейкой Toplы, типом и размерами.
По фото после мойки двигателя, на кАшкАях в 12 году на 1,6л ставили какой то нонейм на 62Ah с ТХП 570A по CCA.

И вот тут начинается интересное. У нас сейчас стандарт EN на всех аккумуляторах указывается, а тут CCA. Соответственно при переводе получается 570CCA=528EN.

Значит нужно искать в этом районе 62 Ампер/часа с ТХП 528EN. Начал дальше разбираться в тех тестах, что проводились при ТО75 и ТО90. На ТО75 ёмкость указали 600EN и исправность была 57%. На ТО90 поставили при тесте уже поменьше 570EN и исправность стала 71%. То есть он оживал, судя по тестам?! Или сервис, в который я езжу, замеряет, когда хочет с приблизительными параметрами и результат получается неточный и так же приблизительный. Еще один минус в сервис… Ну да ладно, не об этом сейчас, а о выборе аккумулятора ))
Дальше пошёл в мануал по размерам, что ставили на кАшАков в 12 годы с мотором HR16DE:
Тип: Европейские (T1)
Диаметр плюсовой: 19,5 мм
Диаметр минусовой: 17,9 мм
Высота: 18 мм
Полярность Обратная 12В 45 А/ч 420 А
Высота: 190 мм
Длина: 207 мм
Ширина: 175 мм
Опять прикол?! Тип европейский это утопленные в корпус клеммы. Тут же родной азиатского типа стоит, высокий с не утопленными клеммами и характеристики намного солиднее, чем в мануале. Ничего не соответствует :-)
Пошёл натурные замеры делать. Размеры полностью совпали. Высота 19 см. По длине может поместить до 24,5 см, по ширине до 19 см. Площадка под ним позволяет.

Из линеек Toplы рекомендуют Energy и Top. Energy якобы лучше себя чувствует в зимних условиях и выглядит красный аккумулятор привлекательнее. Но если внимательно смотреть на значки и спецификации, то Energy обслуживаемый. Я этим заниматься не хочу. Проверять плотность электролита мне не чем, доливать и так далее баловаться с кислотой не хочется. Не химик я, не тянет )) Мне нужен не обслуживаемый. А вот серия Top как раз по маркировке не обслуживаемая.
Теперь осталось только выбрать по параметрам и размеру.
Варианты из 62А/ч и 66А/ч. Больше не влезет на посадочное место. Запаса Ампер/час много не бывает, поэтому выбрал 66А/ч с током ТХП 640. Тем более рано или поздно пластины начнут сыпаться и ТХП станет падать. И чем больше взять сейчас, тем дольше пройдет времени до критического уровня остаточного ТХП до не возможности запустить двигатель. Да и разница в цене между ними всего 50р. (62 — 5100р., 66 — 5150р.).

Не забываем перед установкой снять плёнку! А то еще запечётся, как курочка летом )))
Ключом на 10 снимаем клеммы. Вытаскиваем старый. Зачищаем посадочное место от мусора. Протёр клеммы внутри и снаружи от остатков старых смазок для лучшего контакта.

Сажаем новенький аккумулятор на чистую платформу. Отрываем инструкцию с боку.

Из-за того, что это европейский тип аккумулятора, то клеммы в углублениях и при закручивании клемм их перпендикулярно прикрутить не получиться. Пришлось делать небольшой угол. Да и контакты на пару см ниже стали. Но с точки зрения утечек тока, тут я считаю лучше, так как при налипании пыли и грязи контакты утоплены и туда меньше будет попадать. Соответственно, не будет единого слоя токопроводной грязи и утечки между выводами. Прокрутить резьбу на 2 см вниз перекладины это не просто. За 5 лет хорошо все закисло. Не спеша поддается ;-)
Первая версия. Не понравилось мне, как встал уголок, родной приваренный к перекладине. Он низом давил на угол аккумулятора.

Снял перекладину и загнул его. Далее всё это жирно смазал от окисления и утечек из контактов смазкой для электроконтактов LM артикул: 7643. Учитывая, что при одном ТО за смазку берут 66р., то этих 50мл лет на пять должно хватить всего за 151р. то в автодоке.

Готово! С аккумулятором всё!
Потом завез им ещё и этот старый сдал за 600 р. ))

Читайте также: