Не работает датчик топлива шевроле каптива

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Важно: Для того чтобы дизельная топливная система VM2.0S правильно работала, топливопроводы должны быть заполнены топливом и не содержать воздуха. Если в топливопроводы попал воздух, необходимо перед эксплуатацией автомобиля прокачать топливную систему, чтобы удалить воздух. Воздух может проникнуть в систему одним из следующих путей:

Автомобиль растратил топливо.
Для техобслуживания или замены снимался фильтр.
Для техобслуживания снимались или отсоединялись топливопроводы.
Для техобслуживания снимался топливный насос.
Во время работы двигателя открывался краник для слива воды из топливного фильтра.

Если произошло одно или несколько из указанных выше событий, в топливную систему проник воздух и перед эксплуатацией автомобиля необходимо прокачать систему.

Внимание! Не поворачивайте ключ зажигания в положение START (Запуск). Это может повредить насос впрыска.

Внимание! Топливная система находится под давлением. Перед отсоединением топливопроводов во избежание пролива топлива и ожогов следует сбросить давление в системе подачи топлива.

Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

Установить топливный бак в прежнее положение.
Установить хомуты топливного бака.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Сложить заднее сиденье.
Поднять коврик и изоляцию.
Демонтировать крышки для доступа к основному и резервному топливным насосам.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при демонтаже топливного насоса в сборе из топливного бака.

Очистить все контактные поверхности под уплотнения на обоих топливных насосах и в топливном баке.

Примечание: Для упрощения присоединения соединительного шланга, соединяющего основной топливный насос с резервным топливным насосом, сначала установить основной топливный насос в сборе.

Примечание: Убедиться, что стрелка на основном топливном насосе в сборе совпадает со стрелкой на топливном баке.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при установке топливного насоса в сборе в топливный бак.

Примечание: Убедиться, что стрелка на корпусе резервного топливного насоса в сборе совпадает со стрелкой на топливном баке.

Примечание: Иллюстрации в этом разделе показывают датчик топлива ТОЛЬКО на основном топливном насосе. Датчик топлива на резервном топливном насосе аналогичен.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при демонтаже или установке топливного насоса в сборе в топливном баке.

Примечание: Несоответствующая установка датчика уровня топлива на топливном насосе может обусловливать неточность его показаний.

Примечание: Крышка топливного фильтра выполнена с датчиком подогревателя и температуры топлива как одно целое. Таким же образом, корпус топливного фильтра выполнен с датчиком воды в топливе как одно целое.

Внимание! Если элемент топливного фильтра пробудет на воздухе более минуты, то его невозможно будет использовать повторно.

Повернуть винт спуска воды в топливе против часовой стрелки.
После завершения повернуть винт спуска в обратном направлении.
Выполнить прокачку топлива. См. "Прокачка топлива" в этом разделе.

Внимание! Не трогать элемент топливного фильтра руками. Поврежденный элемент оказывает влияние на рабочие характеристики двигателя и выход из строя насоса впрыска и форсунок.

Внимание! Во избежание пролива топлива или повреждения от сгонной муфты форсунки, удерживать сгонную муфту форсунки инструментами и открутить гайку трубки. И затем, сразу же после снятия топливопроводов, надеть колпачок на разъем форсунки во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.

Внимание! Во избежание пролива топлива или повреждения от сгонной муфты насоса впрыска, удерживать сгонную муфту насоса впрыска инструментами и открутить гайку (M14) крепления топливопровода к общей топливной рампе. И затем, сразу же после снятия топливопроводов, надеть колпачок на разъем трубки впрыска во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.

Внимание! Сразу же после извлечения резьбовых соединений надеть колпачки на резьбовые соединения трубок общей топливной рампы во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.

Важно: Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.

Внимание! Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.

Внимание! Не протирать салфетками внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

Ребята подскажите!У меня есть такая небольшая проблема. Заправляю полный бак, проезжаю 80-120 км и стрелка бака падает до нижних 2-х делений и периодически при каждом запуске двигателя дрыгается вверх, а потом сползает опять вниз, и так до тех пор пока топлива не остается пол бака. После уже не падает стрелка и работает нормально. Читал в старой ветке, что подобная проблема существует, но что-то вот не помню решил-ли кто-нибудь ее.

По поводу решения проблемы не могу сказать, но хочу предостереч. Мозги в компе зашиты так что если топлива в баке меньше четверти бака то регенирация может не запуститься. Это одно из условий регенирации. Инфа была не конкретно по нашей но говорилось что это распространяется на большинство машин с сажевым фильтром.

По поводу решения проблемы не могу сказать, но хочу предостереч. Мозги в компе зашиты так что если топлива в баке меньше четверти бака то регенирация может не запуститься. Это одно из условий регенирации. Инфа была не конкретно по нашей но говорилось что это распространяется на большинство машин с сажевым фильтром.

Была аналогичная проблема при уровне ниже полбака, стрелка периодически падала в ноль. У Ирины заказывал оба ДУТа. Заменил их, а также почистил контактный разъем, который входит под блок предохранителей снизу слева, обработал спреем Kontakt 60. Все теперь работает нормально. Может тебе начать с этого разъема?

Была аналогичная проблема при уровне ниже полбака, стрелка периодически падала в ноль. У Ирины заказывал оба ДУТа. Заменил их, а также почистил контактный разъем, который входит под блок предохранителей снизу слева, обработал спреем Kontakt 60. Все теперь работает нормально. Может тебе начать с этого разъема?

Спасибо. Попробую на выходных. У меня похожая песня с контактами была на втягивающем реле стартера, поменял на новое, а срабатывал через раз, пока я фишки не разобрал и не пропаял контакты примыкания, все прошло сразу.

Сегодня занимался устранением своей проблемы по падающей стрелке топливного бака. Снял аккумулятор, и попытался добраться до нижнего шлейфа проводов как советовал KonstantinVO. Для удобства разобрал весь предохранительный блок сверху и открутил бачек с жидкостью гидроусилителя. Отсоединив все шлейфы добрался до небольшого серого шлейфа который мне и нужен был. Отстегнул поворотной планкой. Осмотрел его на наличия окислов и болтающихся клемм - ничего не обнаружил, промыл бензином-галоша и продул воздухом, собрал все в обратном порядке. Решил все проверить - и тут началось! Изначально стал с перебоями качать насос и стала в ноль падать стрелка, при этом загоралась красная лампа на приборной панели "автомобиль в замочке" (т.е. как она загорается, то все блокируется - не качает топливо, не крутит стартер). Потом вроде устаканилось само собой все. Завел - горят чек, антиюз. Притащил ор-сом. Было вот это - P0700 - U0100 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
(00) - Не присутствует. Попытался ее удалить - ошибка не уходит, появляется снова. Решил проехать на авто - едет как и раньше, на работе автомата никак не отражается. Вот теперь весь в раздумьях, что делать и чем чревато. По падающей стрелке пока не выяснил - помогло-не помогло разборка шлейфа - пока полный бак, покатаюсь и будет видно.

Такая же проблема, причём падает когда не только полбака, но и больше. А потом поднимается не до конца. Удалось решить проблему?

Такая же проблема, причём падает когда не только полбака, но и больше. А потом поднимается не до конца. Удалось решить проблему?

Проблему решить пока не удалось. Она немного видоизменилась. Проблема все же в шлейфе думаю, так как после того как я его пошевелил стрелка первое время показывала нормально, но запас хода на мониторе постоянно скачет, то остаток 210 км, то через 15 секунд становиться 330 или 350 Все же это скорее всего плохой контакт. Впоследствии и стрелка стала глючить опять. Думаю опять туда залезть и обработать составом КОНТАКТ 60 как советовал KonstantinVO, у меня под рукой на тот момент его не было.

А выполнить действия написанные в ТИСе не пробовали? Что то там: отключить датчик, посмотреть через сканер сколько показывает запас топлива и т.д.
У меня таже ерундовина со стрелкой, времени нет процедуры по поиску глюка провести!
Отпишитесь пожалуйста в чем причина была, если устраните, уже у нескольких машин похоже проявилась эта канитель!

Проблему с падающей стрелкой топливного бака решил заменой обоих ДУТов - все ОК!
На старых ДУТах появляется износ (протирание) поверхности по которой собственно указатель ходит, вот и вся причина проблемы!

Сегодня занимался устранением своей проблемы по падающей стрелке топливного бака. Снял аккумулятор, и попытался добраться до нижнего шлейфа проводов как советовал KonstantinVO. Для удобства разобрал весь предохранительный блок сверху и открутил бачек с жидкостью гидроусилителя. Отсоединив все шлейфы добрался до небольшого серого шлейфа который мне и нужен был. Отстегнул поворотной планкой. Осмотрел его на наличия окислов и болтающихся клемм - ничего не обнаружил, промыл бензином-галоша и продул воздухом, собрал все в обратном порядке. Решил все проверить - и тут началось! Изначально стал с перебоями качать насос и стала в ноль падать стрелка, при этом загоралась красная лампа на приборной панели "автомобиль в замочке" (т.е. как она загорается, то все блокируется - не качает топливо, не крутит стартер). Потом вроде устаканилось само собой все. Завел - горят чек, антиюз. Притащил ор-сом. Было вот это - P0700 - <Неизвестный код ошибки (DTC). Сохранил отчет и стер ее, чек погас, антиюз тоже. Решил проверить все системы сканером. В автоматической трансмиссии показал ошибку - U0100 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
(00) - Не присутствует. Попытался ее удалить - ошибка не уходит, появляется снова. Решил проехать на авто - едет как и раньше, на работе автомата никак не отражается. Вот теперь весь в раздумьях, что делать и чем чревато. По падающей стрелке пока не выяснил - помогло-не помогло разборка шлейфа - пока полный бак, покатаюсь и будет видно.

О как оно! :) А у Вас случаем авто не колхожено не тему "удаления" сажевого местными умельцами? Коробка НЕ УМЕЕТ работать НОРМАЛЬНО при ошибке U0100, если она Active. А если она в History- тогда вдвойне странно, почему Scan-100 или tech2 ее не стирают. Такого быть не может, потому что не может быть никогда :)
Свой так любимый Опель-ком в помойку выкиньте, пока он Вам дров не наломал. Сканер, не умеющий дешифрировать ОБЩУЮ СТАНДАРТНУЮ ошибку OBD-II/EOBD, такую как P0700 (Transmission Control System Malfunction) и не умеющий тереть ошибки в History годится дрова им колоть разве что. Без шуток.
А проблема в неверных показаниях уровня топлива- плохо Вы читали TSB, там все есть на эту тему. Scan-100 в руки, и проблема в 90 случаях из 100 решаема за 10 минут. Хотя остается и еще 10 процентов на иные проблемы- сам датчик, проводка, питание и земля итд итп.
Но в Ваш случай попадает в 90 процентов или 10- тоже при помощи Scan-100 определяется за ровно 30 секунд :):)

Доброго всем времени суток! Сегодня заправился под горловину (сделал приятное авто в этот день весны). Пока доехал до дома(15-20мин) топливная стрелка упала на ноль, на экране дисплея побежали пунктирные линии. Вышел из машины, все осмотрел, нигде не бежит не сочится. Постояв минут 5 в заведенном состоянии, стрелка медленно начала подниматься вверх информируя о наличие топлива. Подскажите что может быть такое? Ладно казус в городе, а летом собираемся махнуть куда-нибудь, и так всю поездку напрягаться.

Из-за аналогичной проблемы поменял оба датчика уровня топлива, на форумах по каптиве читал также о плохом контакте в разъемах. У меня проблема была после полбака, стрелка периодически падала в ноль, иногда загоралась лампочка, ближе к нулю все норм опять.
Сказать, что проблема решилась пока не могу, после замены в баке было почти пусто, потом заправил полный бак и до половины еще дошло. Сейчас незаводная, жду прошитые на евро2 мозги. Вобще многие жалуются на такой глюк.

У меня вопрос уже наверное к конкретному агрегату, если оно так! От брякания в районе приводного ремня поменяли все ролики, натяжитель, подшипник компрессора, но вот. завели работает спокойно, включаешь фары опять начинает брякать там же - это что за дребедень?

У меня вопрос уже наверное к конкретному агрегату, если оно так! От брякания в районе приводного ремня поменяли все ролики, натяжитель, подшипник компрессора, но вот. завели работает спокойно, включаешь фары опять начинает брякать там же - это что за дребедень?

Интересно однако. При включении фар увеличивается нагрузка на генератор - может туда обратить свой взор?

Владимир Daddy подскажи ОР-СОМ может показать (определить) количество накопившейся сажи в сажевом фильтре? Просто хотелось бы спрогнозировать момент регенераций. А то у меня все получается невпопад, целый день катался по трассе проехал около 150 км за день, а как только приехал в город и заехал в микрорайон, так вот она заработала, и разогнаться негде и дым столбом в жилом массиве.

Незнаю, я если процесс регенирации начался встал где-нибудь 2000-2500 оборотов поднял, 10 минут и все нормуль

проведи эксперимент. газани и сразу заглуши мотор. если услышишь звук останавливающегося подшипника-близка смерть обгонной муфты генератора. в ней игольчатый подшипник клинит. нормальная обгонка таких звуков не издает. а вообще под нагрузкой издает характерный звук убитый натяжитель, а он таки как раз и умирает от убитой обгонки.
а вообще посмотри все вращающиеся от ремня детали. думаю найдешь причину

Поподробней в этом месте пожалуйста :-)
Уже стало реально мозг шить отдельно от авто? (ранее не брались). Обнадеживает.
Явки , пароли, а главное цена и сроки?

Он выслал мне свой блок, я его свозил к AlexW, там вставили в мою машину, и прошили. Остальное (демонтаж железа) он сделает сам, дома. Осталось дождаться блока, установить, и убедиться, что все работает.

Будем ждать и пожелаем удачи.

Дорого. Всяко дешевле возможного ремонта автомата, не спорю что может и все нормально быть в связи со смешиванием жидкостей родной и какого-нибудь аналога, но почитав, что тут у многих иногда происходят гидроудары из-за вспенивания масла, решил что все же лучше у официала поменять. Сомневаюсь что указывая в накладной масло "GM 93160393 ATF 3309" мне льют что-то там другое, т.к. по бухгалтерии в дальнейшем пойдут не стыковки по маслам, допустим купили одно, а залили другое. - Это логично правда? Да и потом зачем это нужно официалам. Конечно каждому выбирать свое и я никому не навязываю ехать именно к ОД и менять масло в автомате. Я посчитал что все же будет правильнее к ним, тем более у меня уже есть печальный опыт с неисправным автоматом на американской машине и знаю что такое гидроудары и что они могут натворить.

а у кого у многих гидроудар? я припоминаю только один случай на нашем форуме. вроде регулярно отслеживаю? или где-то пропустил? прошу сильно не ругаться!

Отписывался не один это точно, еще daddy комментировал что такое может быть из-за вспенивания жиж разных производителей.

Натяжитель новый поставили, ролики тоже новые, подшипник компрессора новый, сам приводной ремень новый, ну вот и остался скорей всего генератора подшипник!

Интересно однако. При включении фар увеличивается нагрузка на генератор - может туда обратить свой взор?

проведи предложенный мной эксперимент. все станет ясно. а если причина в нем то заклинившая муфта быстро приведет к концу нового натяжителя
ЗЫ Сдал обратно сегодня Type T-IV

Подобная бодяга и у меня: первый раз вообще чуть на измену не присел - поехал поохотиться в лес (до ближайшей заправки 30км, до трассы около 7) оставил заведенную на пол часа ,прихожу лампочка горит что топливо на исходе, под машиной сухо ни капли на снегу а потом вдруг начал уровень подниматься! второй раз - еду по городу и с 3/4 бака смотрю убывать стало до пол бака а потом "о чудо" видать топливозоправщик рядом едет и прям в бак мне льет до самого горлышка!
Предлагаю заняться данным вопросом всерьез! не приятно будет где-то в далеке от цивилизации оказаться с пустым баком, или на заправки без отсекателей на пистолетах на асфальт соляру лить!

Короче такая штука была далее, я фильтр положил на батарею, отогрел его и сливать, так и есть, вытекла сначала голубая жидкость, ну а потом бело-грязная, вода полюбому, тем более когда оттаял, стал полный в патрубках жижи. И вот еще такая пижня, нижняя фишка подключаемая к фильтру в разъем - что это? она однако у меня просто болталась, не включенная, когда снимал думал слетела, а потом посмотрел, что в самой фишке грязь и пыль. Почему интересно никаких предупреждений об этом не издавал?

. нижняя фишка подключаемая к фильтру в разъем - что это? она однако у меня просто болталась, не включенная, когда снимал думал слетела, а потом посмотрел, что в самой фишке грязь и пыль. Почему интересно никаких предупреждений об этом не издавал?

а вот верхняя я так понимаю идет к подогревателю топлива и наверное еще к чему-то, уж больно много проводов там в жгуте (если память не изменяет)

А на моей написано UFI for GM. Это не оригинал получается, а UFI, что считаю не хуже. Интересно, сразу так было или заменяли.

слышал не раз от людей эксплуатарующих легковые дизеля такую байку. Если есть возможность, то соляру необходимо отстаивать, и чем больше - тем лучше. За истину не берусь судить, но вот человек знакомый занимается ремонтом автомобилей, и имеет лит-айс дизель, и старлет так же дизель. В гараже у него всегда литров 200 стоит, причем когда ему привозят соляру - он ее именно оставляет отстаиватся. Может есть в этом зерно какое то?

Заправляйся на АЗС или с АЗС в канистре через воронку с металлической сеткой. Дядины привозы к хорошему не приведут. А еще установи дополнительно сепаратор.

Где тут про бенз?
Может Каптива, они же бензиновые. У меня тоже Каптива по документам и шильдикам, но душа у него именно от Шторма и об этом говорит шильдик Дэу на руле и корейские надписи повсюду.

Где тут про бенз?
Может Каптива, они же бензиновые. У меня тоже Каптива по документам и шильдикам, но душа у него именно от Шторма и об этом говорит шильдик Дэу на руле и корейские надписи повсюду.

На како-такой полке? А то не понятно что надо залеплять.В топливной системе (тема топика) точно полок нет :))

На како-такой полке? А то не понятно что надо залеплять.В топливной системе (тема топика) точно полок нет :))

добрый день подскажите может кто знает откуда течь солярки впереди с правой стороны это не фильтр текет в передней части двигателя возле воздушного фильтра под насосом кондиционера где то в тех краях все шланги вроде целы,самое главное теч только во время запуска двигателя ,а во время работы вроде сухо не капает заранее спасибо!

Кстати извените не представился зовут ЖЕКА шторм 08г 4вд владею год накрутил 35тыс. км вроде все нормально было перешивался в крае под евро 2 поддон масленный менял из-за наших рука ***ых мастеров резьбу свернули когда масло меняли кстати варить его смысла нет 3 раза пробовал на холодную не бежит нагревается сопливит.

Согласно TIS, подогреватель должен включаться при температуре топлива в пределах 2-4 градусов тепла! Управляет данным процессом ECM. Кроме того, предохранитель на подогреватель топлива стоит 30 амперный, на схеме Af2, что дает повод говорить о потреблении этой цепи не менее 20 ампер. Проверяйте сопротивление на желтом и черном проводе (3-4 контакты, центральные), а также и напряжение на них. 5-6 контакты - датчик температуры. Там же на схеме показан и датчик воды(WIF Sensor).

Ухихикаешся читать форумы :) На дизелях, кроме как весьма современных и которые с сажевым фильтром и управляемым катализатором (чего нет на Ваших Storm) НЕТ И НЕ БЫЛО, тем более 15 лет назад, НИКАКИХ датчиков кислорода :):)
Тем более на Isuzu тех лет :)
А у современных дизелей с системами сажевого поглощения и управляемым катализатором не датчик кислорода, а AF-sensor, что не одно и тоже :):)
Вы хоть матчасть изучите, перед писаниной постов-то :)

Может подскажете, под каким номером и где это предохранитель подогревателя находится. И Может кто знает каталожный номер фишки подогревателя топлива в фильтре.

Топливный насос находится в топливном баке и установлен на узле датчика топлива. Топливный насос остается включенным, пока двигатель запускается стартером или работает или контроллер ЭСУД получает контрольные импульсы от датчика положения коленчатого вала. Если контрольных импульсов нет, контроллер ЭСУД отключит топливный насос через две секунды после включения зажигания или через две секунды после остановки двигателя. Топливный насос подает топливо в топливную рампу и к топливным форсункам, топливный насос в сборе поддерживает давление в топливной системе в интервале от 401 до 418 кПа (от 58 до 61 фунта/кв. дюйм). Избыточное топливо возвращается в топливный бак.

Внимание! Не зажимать и не перегибать нейлоновые топливопроводы во избежание утечки топлива и связанных с ней пожаров и травм.

Снять топливную крышку.
Снять предохранитель топливного насоса EF16 с блока предохранителей двигателя.
Запустить двигатель и заглушить его.
Провернуть коленчатый вал двигателя еще в течение 10 секунд.

Заменить топливопровод(ы), если необходимо.
Установить топливный манометр.
Включите зажигание.

Снять узел топливного насоса.
Проверить соединительные шланги топливного насоса на утечку под давлением.

Затянуть или заменить соединительные шланги топливного насоса, если необходимо.
Установить топливный манометр.
Включите зажигание.

Снять топливную рампу и топливные форсунки в сборе.
Проверить все топливные форсунки на утечку под давлением в топливной системе.

Заменить протекающие топливные форсунки.
Установить топливный манометр.
Включите зажигание.

Сбросить давление в системе подачи топлива.
Установить топливный манометр.
Включите зажигание.

Снять узел топливного насоса.
Проверить соединительные шланги топливного насоса на утечку под давлением.

Снять топливную рампу и топливные форсунки в сборе.
Проверить все топливные форсунки на утечку под давлением в топливной системе.

Проверка цепи реле топливного насоса; Проверка цепи реле бензонасоса; Проверка цепи реле электробензонасоса

При включенном зажигании, контроллер ЭСУД подает сигнал на аккумуляторную батарею для активирования реле топливного насоса и работы топливного насоса в топливном баке. Топливный насос работает, пока двигатель запускается стартером или работает, и контроллер ЭСУД получает контрольные импульсы зажигания.

Если контрольных импульсов нет, контроллер ЭСУД отключит топливный насос в течение 2 секунд после включения зажигания.

Неустойчивая проблема может быть вызвана слабым контактом, перетертой изоляции или обрывом проводки под изоляцией.

Эта операция проверяет сигнал массы, подаваемый контроллером ЭСУД для управления реле топливного насоса.
Проверяя исправность проводки операциями 2 - 6, можно обнаружить неисправность реле топливного насоса.
После определения отсутствия сигнала массы, подаваемого контроллером ЭСУД на реле топливного насоса, можно предположить, что неисправность находится в контроллере ЭСУД или в проводке между контроллером ЭСУД и реле топливного насоса.

Выключите зажигание.
Отсоединить реле топливного насоса.
Присоединить контрольную лампу между клеммой 30 разъема реле топливного насоса и массой.

Выключите зажигание.
Присоединить контрольную лампу между клеммой 85 разъема реле топливного насоса и положительным проводом аккумуляторной батареи.
Включите зажигание.
При включенном зажигании контрольная лампа должна гореть в течение установленного времени.

Выключите зажигание.
Присоединить контрольную лампу между клеммой 30 разъема реле топливного насоса и массой.

Проверить провод между клеммой 87 разъема реле топливного насоса и клеммой 4 разъема топливного насоса на обрыв цепи или замыкание на массу.

Отремонтировать провод между клеммой 87 разъема реле топливного насоса и клеммой 3 разъема топливного насоса.
Установить реле топливного насоса.
Выключить зажигание на 10 секунд.
Включите зажигание.

Заменить реле топливного насоса.
Выключить зажигание на 10 секунд.
Включите зажигание.

Проверить провод между клеммой 85 разъема реле топливного насоса и клеммой 51 разъема J1 контроллера ЭСУД на обрыв цепи.

Отремонтировать провод между клеммой 85 разъема реле топливного насоса и клеммой 51 разъема J1 контроллера ЭСУД.
Установить реле топливного насоса.
Выключить зажигание на 10 секунд.
Включите зажигание.

Заменить предохранитель Еf16 или отремонтировать провод между клеммой 30 разъема реле топливного насоса и аккумуляторной батареей.
Установить реле топливного насоса.
Выключить зажигание на 10 секунд.
Включите зажигание.

Заменить предохранитель Ef16 или отремонтировать провод между клеммой 30 разъема реле топливного насоса и системой зажигания
Установить реле топливного насоса.
Выключить зажигание на 10 секунд.
Включите зажигание.

При включении зажигания или переводе ключа в положение СТАРТ на главное реле подается напряжение. Затем главное реле подает напряжение на предохранители Ef12 и Ef15 блока предохранителей в моторном отсеке.

Неустойчивая проблема может быть вызвана слабым контактом, перетертой изоляции или обрывом проводки под изоляцией.
Неисправное главное реле приводит к невозможности запуска автомобиля. На топливных форсунках напряжения не будет. Без напряжения топливные форсунки не функционируют.

Выключите зажигание.
Проверить предохранитель Ef13 блока предохранителей в моторном отсеке.

Отсоединить главное реле.
Присоединить контрольную лампу между клеммой 85 разъема главного реле и массой.

Присоединить контрольную лампу между клеммой 86 разъема главного реле и напряжением аккумуляторной батареи.

Проверить на обрыв цепи провод между клеммой 87 разъема главного реле и клеммами блока предохранителей в моторном отсеке для предохранителей Ef12 и Ef15.

Устранить обрыв цепи между клеммой 87 разъема главного реле и клеммами блока предохранителей в моторном отсеке для предохранителей Ef12 и Ef15.

Датчик абсолютного давления в коллекторе (МАР) измеряет изменение давления во впускном коллекторе, связанное с изменением нагрузки на двигатель и изменением частоты вращения. Датчик MAP конвертирует эти изменения в выходные сигналы. Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) подает контрольный сигнал 5 В на датчик МАР. При изменении давления впускного коллектора выходной сигнал датчика MAP также изменяется. Низкий выходной уровень сигнала (высокий вакуум) 1 - 2 В имеет место на холостом ходу. Высокий выходной уровень сигнала (низкий вакуум) 4,0 - 4,8 В имеет место при полностью открытой дроссельной заслонке. Датчик MAP в определенных условиях используется для измерения барометрического давления. Это позволяет контроллеру ЭСУД производить корректировку по изменению высоты. Контроллер ЭСУД использует датчик MAP для подачи топлива и изменения момента зажигания.

Воздействие 34 кПа (10 inches Hg) разряжения на датчик МАР должно вызвать изменение уровня сигнала. Вычесть второе значение уровня сигнала из первого. Значение напряжения должно быть больше 1,5 В. При воздействии разряжения на датчик МАР изменение уровня сигнала должно происходить постоянно. Медленное изменение уровня сигнала свидетельствует о неисправности датчика MAP.
Отсоединить датчик MAP от кронштейна и повернуть датчик MAP. Изменения выходного сигнала более 0,1 В свидетельствуют от неисправном разъеме или контакте.

Выключите зажигание.
Подключить сканирующий прибор к колодке диагностики.
Отсоединить вакуумную линию датчика MAP.
Присоединить ручной вакуумный насос к датчику MAP.
Включите зажигание.
Записать уровень сигнала датчика МАР.
Подать 34 кПа (10 in. Hg) вакуума на датчик МАР и записать изменение уровня сигнала.

Электронная система зажигания использует двухискровый метод зажигания с опорной искрой. В этой электронной системе зажигания датчик положения коленчатого вала смонтирован на масляном насосе рядом со шлицевым колесом, являющимся частью шкива коленчатого вала. Датчик положения коленчатого вала посылает контрольные импульсы на контроллер ЭСУД. Контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания. Когда контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания, обе подключенные свечи зажигания одновременно дают искру. Один цилиндр находится в такте сжатия, в то время как другой цилиндр - в такте выпуска, что позволяет сэкономить энергию, необходимую для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте выпуска.

Оставшееся высокое напряжение используется для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте сжатия. Так как датчик положения коленчатого вала находится в неподвижном положении, регулировка момента зажигания не возможна и не нужна.

Важно проверить наличие искры на всех цилиндрах, чтобы локализовать проблему на входных или на выходных сигналах катушки электронной системы зажигания.
При проверке выходных сигналов на наличие сигнала момента зажигания рекомендуется использовать осциллоскоп для наблюдения за изменением сигналов. При измерении этих выходных сигналов с помощью вольтметра, могут случиться неустойчивые неисправности, не регистрируемые вольтметром.
Если входные сигналы момента зажигания контроллера ЭСУД на катушку электронной системы зажигания в норме, то причина неисправности находится в катушке электронной системы зажигания.
Если входные сигналы датчика положения коленчатого вала на контроллер ЭСУД в норме, и нет проблем с проводкой, то причина неисправности находится в контроллере ЭСУД.
Эта операция вместе с операцией 25 проверяет напряжение аккумуляторной батареи и контакт на массу катушки электронной системы зажигания.

Внимание! Чтобы не допустить поражения электротоком при работе с проводами зажигания на работающем двигателе, использовать изолированные плоскогубцы.

Измерить сопротивление проводов зажигания.
Заменить все провода зажигания с сопротивлением выше установленного.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключите зажигание.
Отсоединить разъём катушки электронной системы зажигания.
Проворачивая коленчатый вал, измерить напряжение на клемме 3 разъема катушки электронной системы зажигания.

Проворачивая коленчатый вал, измерить уровень сигнала на клемме 1 разъема катушки электронной системы зажигания.

Проверить на обрыв цепи провод от клеммы 3 разъема катушки электронной системы зажигания до клеммы 35 разъема J2 контроллера ЭСУД.

Проверить на обрыв цепи провод между клеммой 1 разъема катушки электронной системы зажигания и клеммой 40 разъема J2 контроллера ЭСУД.

Устраните неисправность цепи.
Присоедините разъем катушки электронной системы зажигания.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключите зажигание.
Заменить катушку электронной системы зажигания.
Присоедините разъем катушки электронной системы зажигания.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключите зажигание.
Заменить контроллер ЭСУД.
Присоедините разъем катушки электронной системы зажигания.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключите зажигание.
Отсоединить разъём датчика положения коленчатого вала (СКР).
Измерить сопротивление между клеммами 1 и 2 разъема датчика положения коленчатого вала.

Измерить сопротивление между клеммами 1 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.
Измерить сопротивление между клеммами 2 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.
Сопротивление бесконечно (обрыв цепи)?

Включите зажигание.
Измерить уровень сигнала между клеммами 1 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 1 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 14 разъема J2 контроллера ЭСУД.

Отремонтировать провод между клеммой 1 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 14 разъема J2 контроллера ЭСУД.

Включите зажигание.
Измерить уровень сигнала между клеммами 2 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 2 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 15 разъема J2 контроллера ЭСУД.

Отремонтировать провод между клеммой 2 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 15 разъема J2 контроллера ЭСУД.

Выключите зажигание.
Присоединить контрольную лампу между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и массой.
Включите зажигание.

Присоединить контрольную лампу между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и положительным проводом аккумуляторной батареи.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и выключателем зажигания.

Заменить предохранитель F27 или устранить обрыв цепи между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и выключателем зажигания.

Цепь вентилятора системы охлаждение двигателя управляет основным и вспомогательным вентилятором системы охлаждения. Вентиляторы системы охлаждения управляются контроллером ЭСУД, основываясь на входных сигналах датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) и датчика давления кондиционирования воздуха (АСР). Контроллер ЭСУД отвечает за работу вентилятора системы охлаждения на низких оборотах за счет внутреннего заземления клеммы 43 разъема J1 контроллера ЭСУД. В результате этого включается реле вентилятора системы охлаждения, работающего на низких оборотах, и главный вентилятор системы охлаждения, работающий на низких оборотах. Контроллер ЭСУД отвечает за работу вентилятора системы охлаждения, работающего на высоких оборотах, за счет внутреннего заземления клеммы 24 разъема J1 контроллера ЭСУД. В результате этого включается реле вентилятора системы охлаждения, работающего на высоких оборотах, и вентилятор начинает работать на высоких оборотах, поскольку вентиляторы системы охлаждения теперь подключены параллельно.

Читайте также: