Можно ли снять аккумулятор с ниссан кашкай для зарядки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
Вот и дождался я критического состояния не возможности запуска старым родным аккумулятор. Кто следит за жизнью ТАЁжки, уже знает, что ещё пару лет назад его приговорили к замене на ТО75 и ТО90, но до сих пор он справлялся со своей задачей запуска двигателя при эксплуатации авто 5/2 по 100км в рабочие дни. Сейчас редко выезжаю и после 3х дней простоя при нуле градусов остаточного ТХП (тока холодной прокрутки) уже не хватает для запуска 1,6 л двигателя. После 3х дней напряжение останавливается на 12.17В. А это по таблице около 58% ёмкости осталось.

Приходиться заводиться от моего бустера. Начал мониторить тесты, обзоры, отзывы и искать замену. Родной Nissan ставить в 1,5-2 раза дороже всех остальных не хочется :-) Из топов за последние годы наша Tyumen Battery Premium ~3т.р. и словенская Topla ~5т.р. с её активной рекламой и 4 годами гарантии. Всякие турецкие батарейки даже не рассматривал принципиально из-за их политики к нам. Тюменская батарея хороша и по тестам и по цене. Но о словенская очень красиво понаписано, куча видео и тестов о её неубиваемости. Маркетинг?! Возможно… Поживём лет 5, увидим насколько она не убиваемая, как в рекламе обещают. Определился в общем брать Toplу. Да и есть у нас поговорка одна про скупость… Отечественного производителя, конечно, хочется поддержать, но хочется надежности и долговечности.
Далее нужно определить с линейкой Toplы, типом и размерами.
По фото после мойки двигателя, на кАшкАях в 12 году на 1,6л ставили какой то нонейм на 62Ah с ТХП 570A по CCA.

И вот тут начинается интересное. У нас сейчас стандарт EN на всех аккумуляторах указывается, а тут CCA. Соответственно при переводе получается 570CCA=528EN.

Значит нужно искать в этом районе 62 Ампер/часа с ТХП 528EN. Начал дальше разбираться в тех тестах, что проводились при ТО75 и ТО90. На ТО75 ёмкость указали 600EN и исправность была 57%. На ТО90 поставили при тесте уже поменьше 570EN и исправность стала 71%. То есть он оживал, судя по тестам?! Или сервис, в который я езжу, замеряет, когда хочет с приблизительными параметрами и результат получается неточный и так же приблизительный. Еще один минус в сервис… Ну да ладно, не об этом сейчас, а о выборе аккумулятора ))
Дальше пошёл в мануал по размерам, что ставили на кАшАков в 12 годы с мотором HR16DE:
Тип: Европейские (T1)
Диаметр плюсовой: 19,5 мм
Диаметр минусовой: 17,9 мм
Высота: 18 мм
Полярность Обратная 12В 45 А/ч 420 А
Высота: 190 мм
Длина: 207 мм
Ширина: 175 мм
Опять прикол?! Тип европейский это утопленные в корпус клеммы. Тут же родной азиатского типа стоит, высокий с не утопленными клеммами и характеристики намного солиднее, чем в мануале. Ничего не соответствует :-)
Пошёл натурные замеры делать. Размеры полностью совпали. Высота 19 см. По длине может поместить до 24,5 см, по ширине до 19 см. Площадка под ним позволяет.

Из линеек Toplы рекомендуют Energy и Top. Energy якобы лучше себя чувствует в зимних условиях и выглядит красный аккумулятор привлекательнее. Но если внимательно смотреть на значки и спецификации, то Energy обслуживаемый. Я этим заниматься не хочу. Проверять плотность электролита мне не чем, доливать и так далее баловаться с кислотой не хочется. Не химик я, не тянет )) Мне нужен не обслуживаемый. А вот серия Top как раз по маркировке не обслуживаемая.
Теперь осталось только выбрать по параметрам и размеру.
Варианты из 62А/ч и 66А/ч. Больше не влезет на посадочное место. Запаса Ампер/час много не бывает, поэтому выбрал 66А/ч с током ТХП 640. Тем более рано или поздно пластины начнут сыпаться и ТХП станет падать. И чем больше взять сейчас, тем дольше пройдет времени до критического уровня остаточного ТХП до не возможности запустить двигатель. Да и разница в цене между ними всего 50р. (62 — 5100р., 66 — 5150р.).

Не забываем перед установкой снять плёнку! А то еще запечётся, как курочка летом )))
Ключом на 10 снимаем клеммы. Вытаскиваем старый. Зачищаем посадочное место от мусора. Протёр клеммы внутри и снаружи от остатков старых смазок для лучшего контакта.

Сажаем новенький аккумулятор на чистую платформу. Отрываем инструкцию с боку.

Из-за того, что это европейский тип аккумулятора, то клеммы в углублениях и при закручивании клемм их перпендикулярно прикрутить не получиться. Пришлось делать небольшой угол. Да и контакты на пару см ниже стали. Но с точки зрения утечек тока, тут я считаю лучше, так как при налипании пыли и грязи контакты утоплены и туда меньше будет попадать. Соответственно, не будет единого слоя токопроводной грязи и утечки между выводами. Прокрутить резьбу на 2 см вниз перекладины это не просто. За 5 лет хорошо все закисло. Не спеша поддается ;-)
Первая версия. Не понравилось мне, как встал уголок, родной приваренный к перекладине. Он низом давил на угол аккумулятора.

Снял перекладину и загнул его. Далее всё это жирно смазал от окисления и утечек из контактов смазкой для электроконтактов LM артикул: 7643. Учитывая, что при одном ТО за смазку берут 66р., то этих 50мл лет на пять должно хватить всего за 151р. то в автодоке.

Готово! С аккумулятором всё!
Потом завез им ещё и этот старый сдал за 600 р. ))

Первое поколение современного кроссовера от Nissan увидело свет в 2007 году, и уже тогда японский концерн решил, что новинка будет ориентирована на европейский рынок. Через три года последовал рестайлинг Qashqai I, а в 2013 году в автосалонах появилась вторая генерация успевшего стать популярным паркетника. Ещё через 4 года автоконцерн представил рестайлинговый вариант Кашкай.

Независимо от поколений, все модификации кроссовера оснащались дизельными и бензиновыми ДВС, которым полагались разные по характеристикам аккумуляторы.

Какой аккумулятор стоит на Ниссан Кашкай штатно

Чаще всего в заводских условиях Ниссан Кашкай комплектовали итальянскими батареями Fiamm. Поскольку существует множество вариантов комплектации автомобиля, описание всех типоразмеров АКБ заняло бы много времени. Поэтому остановимся на наиболее распространённых вариантах.

Технические характеристики аккумуляторов Ниссан Кашкай для модификаций с бензиновыми силовыми агрегатами:

габариты – 24.2х19.0х17.5 см;
номинал ёмкости – 60 А*час;
обратная схема расположения клеммных выводов;
пусковой ток – 550 А.

Параметры для дизельных версий Кашкай:

габариты – 27.8х19.0х17.5 см;
ёмкость – 70 А*час;
пусковой ток АКБ – 600 ампер; обратная.

Что касается монтажной площадки для аккумулятора, то она имеет одинаковые размеры вне зависимости от поколений (j10–j11): 27.8х17.5 см. Это означает, что батареи с большими линейными размерами просто так установить не удастся. Используемая схема крепежа АКБ – верхняя поперечная планка, которая крепится нетрадиционным способом – с помощью шпильки, удерживаемой в специальных кронштейнах с проушинами. Срок службы аккумуляторов Nissan Qashqai зависит от множества факторов, включая тип батареи.

Варианты замены АКБ для Ниссан Кашкай

Поскольку монтажные размеры площадки кроссовера неизменны, это позволяет использовать для замены выработавших свой ресурс аккумуляторов изделия с довольно вариативными размерами и характеристиками, от стандартных до увеличенных:

стандартные – 24.2х19.0х17.5 см, 55–65 А*час, 410–680 А;
максимальные – 27.8х19.0х17.5 см, 70–80 А*час, 600–780 А.

Рассмотрим, какой аккумулятор нужен для Ниссан Кашкай со стандартными габаритами:

Автофан 55R – отечественная АКБ с габаритами 24.2х19.0х17.5 см, 420 А пускового тока и ёмкостью 55 А*час;
Varta AGM D52 – немецкий 60-амперный аккумулятор премиального уровня с габаритами 24.2х19.0х17.5 см и пусковым током, увеличенным до 680 А;
Moll M3plus 62R – ещё одна неплохая по качеству батарея родом из Германии, с габаритами 24.2х19.0х17.5 см, ёмкостью 62 А*час и пусковым током 600 А.

Для второй группы с максимальными габаритами можно ставить следующие аккумуляторы:

Ecostart 77R – бюджетный вариант с габаритами 27.8х19.0х17.5 см, 77 А*час, 680 А; E13 – аккумулятор среднего ценового уровня, обладающий параметрами 27.8х19.0х17.5 см, 70 А*час, 640 А;
AlphaLine AGM 70R можно назвать батареей премиального уровня с соответствующим ценником и характеристиками 27.8х19.0х17.5 см, 70 А*час, 760 А.

Все эти аккумуляторы имеют обратную полярность и предназначены для монтажа в модификации кроссовера с бензиновыми моторами.

Для дизельных вариантов можно порекомендовать следующие изделия:

Crona 75R – одна из наиболее доступных по стоимости батарея с габаритами 27.8х19.0х17.5 см, ёмкостью 75 А*час и номиналом пускового тока 600 А;
Akom 75R – АКБ среднего ценового уровня с параметрами 27.8х19.0х17.5 см, обратной полярностью клеммных выводов, ёмкостью 75 А*час и током холодного пуска 700 А;
любителям премиальных АКБ мы советуем обратить внимание на модель Inci Acu AGM 70R с габаритами 27.8х19.0х17.5 см, пусковым током 760 А и ёмкостью 70 А*час.

Чтобы максимально облегчить выбор, предлагаем вашему вниманию таблицы с оптимальными характеристиками аккумуляторов в зависимости от поколения кроссовера и варианта силового агрегата.

I поколение (год выпуска 2006–2010):

Силовой агрегат	Ёмкость, А*час	Габариты, см	Пусковой ток, А
1.5 л, 106-сильный (д)	70–80	27.8х19.0х17.5	600–780
1.6 л, 114-сильный	55–68	24.2х17.5х17.5, 24.2х19.0х17.5	420–680
2.0 л, 141-сильный	55–68	24.2х17.5х17.5, 24.2х19.0х17.5	420–680
2.0 л, 150-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780

I поколение рестайлинг (год выпуска 2010–2013):

Силовой агрегат	Ёмкость, А*час	Габариты, см	Пусковой ток, А
1.5 л, 106-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 117-сильный	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 130-сильный (д)	55–68	24.2х17.5х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–680
2.0 л, 141-сильный	50–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
2.0 л, 141-сильный	50–80	22.0х22.0х16.4, корейская сборка	420–780
2.0 л, 150-сильный (д)	55–68	24.2х17.5х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–680

II поколение Nis

Силовой агрегат	Ёмкость, А*час	Габариты, см	Пусковой ток, А
1.2 л, 115-сильный	55–68	24.2х19.0х17.5	420–680
1.5 л, 110-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 163-сильный	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
1.6 л, 130-сильный (д)	55–80	24.2х19.0х17.5, 27.8х19.0х17.5	420–780
2.0 л, 144-сильный	65–80	27.8х17.5х17.5, 27.8х19.0х17.5	600–780

Замена аккумулятора Ниссан Кашкай

Процедура замены выработавшей свой ресурс батареи на новую в японском кроссовере несложная, но имеет свои особенности из-за наличия специфического крепления. Чтобы заменить аккумулятор Nissan Qashqai, нам потребуется минимум инструментов – рожковый ключ на 10.

Алгоритм замены следующий:

откручиваем и демонтируем шпильку, удерживаемую в боковых кронштейнах;
снимаем защитный кожух;
ослабляем болты и снимаем провода с клеммных выводов, сначала минусовый, затем плюсовый;
демонтируем неисправный источник питания.

После снятия аккумулятора Ниссан Кашкай и перед установкой новой АКБ, которая производится в строго обратной последовательности, рекомендуется нанести на клеммы специальную смазку для предотвращения их окисления. Это может быть как густая смазка типа литола, так и вещество в виде спрея.

Любое отсоединение клемм ведёт к потере определённых настроек в ЭБУ. В Nissan Qashqai это настройки работы электростеклоподъёмников и алгоритм активации мультимедийного центра.

Как зарядить аккумулятор Nissan Qashqai

Для обслуживаемых и малообслуживаемых АКБ стартовый ток зарядки нужно выбирать из расчёта 10% от ёмкости источника питания, при этом процедура продолжается до тех пор, пока плотность электролита в банках не престанет расти в течение 4 часов.

Если используется автоматическое ЗУ, можно выставить ток в пределах 1.5 А и оставить батарею заряжаться на ночь. Использовать зарядные устройства с функцией быстрой зарядки не рекомендуется – большие токи для АКБ данного типа разрушительны.

Заряжать необслуживаемые батареи Ниссан Кашкай необходимо намного дольше – в некоторых случаях процедура может растянуться на несколько суток, в зависимости от степени разряда батареи.

Уровень напряжения на выходе ЗУ должен находиться в пределах 13.8–14.9 В, ток зарядки – не более 25 А. При таких параметрах уже через 3 часа батарея сможет набрать заряд, достаточный для пуска двигателя (если на клеммах аккумулятора напряжение достигло значения 12.5 В). Полная зарядка будет осуществляться намного дольше.

Во время процедуры зарядки необходимо контролировать температуру электролита, она не должна превышать 40º С. В противном случае нужно либо уменьшить ток зарядки, либо временно прекратить зарядку, пока жидкость не остынет до температуры окружающей среды.

Акцент сделан именно на стартерных батареях, применяемых на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Их задача всем хорошо известна.

От АКБ подаётся пусковой ток, обеспечивающий работу стартера и вращение коленчатого вала. Тем самым удаётся запустить двигатель. Именно стартерный ток задаёт нужное вращение, позволяющее автомобилисту просто включить потом передачу и сдвинуться с места.

В теории батарея должна постоянно находиться под капотом, поскольку без неё стартовать никак не получается. Но иногда возникают такие ситуации, когда демонтировать АКБ приходится.

Важно понять, можно ли так делать, когда нельзя, и что может повлечь за собой нарушение рекомендаций.

Для чего АКБ снимают зимой

Начать стоит с того, можно ли вообще снимать с машины аккумулятор. Да, делать это разрешается. Иногда это даже абсолютно правильное, оправданное решение.

Статистика показывает, что количество машин в зимний период на улицах городов несколько уменьшается. Связано это с тем, что некоторые предпочитают в это время использовать общественный транспорт. Причин несколько:

износ авто зимой усиливается;
негативное влияние сырой погоды и снега;
постоянный контакт кузова с реактивами;
увеличивается расход топлива;
повышается риск заносов, аварий;
бывает и так, что зимой человеку машина попросту не нужна.

Обычно автомобили оставляют на стоянке, в гараже или во дворе собственного частного дома. Чтобы за время простоя машина пострадала минимально, проводятся процедуры по консервации. Одним из этапов выступает извлечение АКБ из подкапотного пространства.

Если говорить о том, можно ли на грядущую зиму снять со своей машины аккумулятор, когда длительное время не планируется её использовать, то ответ будет утвердительным. Да, так сделать можно. И даже нужно.

Главной причиной демонтажа АКБ является желание сохранить работоспособность и характеристики источника питания.

Тут стоит акцентировать внимание на таких моментах:

Для любого аккумулятора характерен саморазряд. То есть возникают токи саморазряда, постепенно отбирающие у АКБ её ресурсы. В нормальном состоянии это не более 100 мА. Понадобится достаточно много времени, чтобы за период стоянки батарея разрядилась в ноль.
Если батарея не в идеальном состоянии, изношена, частично разряжена, при наличии проблем с электропроводкой или оборудованием ток саморазряда заметно усилится.
Низкая температура способствует ускоренному саморазряду.
Под воздействием холода может меняться структура электролита. В некоторых случаях он даже замерзает.
В случае замерзания лёд, образующийся внутри корпуса, способствует разрушению свинцовых пластин.
Даже банальная накапливающаяся на поверхности пыль усиливает саморазряд, выступая как проводник тока.

Когда аккумулятор просто стоит под капотом машины, находящейся на стоянке или в гараже, происходят порой необратимые процессы.

Всё это может закончиться осыпанием пластин, деформацией корпуса, сильной сульфатацией, после чего восстановить АКБ уже вряд ли получится. Только замена.

Из-за этого автомобилисты, не планирующие зимой эксплуатировать машину, предпочитают снять аккумулятор, перенести его в отапливаемое помещение, дождаться потепления и спокойно приступить к повседневным поездкам.

Снятие АКБ на продолжительный период

Многие автомобилисты согласятся с тем, что перенести АКБ в тёплое помещение на несколько дней или неделю будет разумным решением. Но даже у них возникают опасения касательно того, можно ли надолго снимать свой аккумулятор. Особенно с иномарки, которая переполнена электрозависимым оборудованием.

Длительным хранением можно считать период от 2–3 месяцев и более. Есть такие автовладельцы, которым по долгу службы приходится уезжать порой даже на полгода. И их волнует состояние машины по возвращении.

Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, примерно за 3–4 месяца он потеряет порядка 25–30% ёмкости. При простое 6 месяцев потери составят 50%.

Но это ничто по сравнению с тем, что произойдёт с АКБ, если оставить её под капотом на всю зиму, да ещё и с подключёнными клеммами. В такой ситуации водитель рискует значительно сильнее. Наверняка он приедет и запустить двигатель точно не сможет. И батарею восстановить уже не получится, поскольку она полностью разрядилась, а последствия сульфатации оказались необратимыми. Плюс не исключается вариант, при котором электролит замёрзнет и разрушит аккумулятор изнутри.

Самым правильным решением будет снять АКБ, перенести в тёплое помещение. А ещё лучше оставить под чьим-то присмотром, кто сможет хотя бы раз в 1–2 месяца делать замеры напряжения и при необходимости ставить батарею на зарядку. Это вообще идеальный вариант.

Есть ещё один вопрос. Касается он того, можно ли достаточно часто снимать со своего автомобиля аккумулятор, опасаясь его замерзания или саморазряда. И не принципиально важно, иномарка это или отечественный автомобиль.

На это можно ответить так. Если АКБ находится в хорошем состоянии, она полностью заряжена, плотность электролита находится на уровне 1,27–1,29 г/см³, ничего с ней при непродолжительном простое машины не случится. На 5–10 дней даже не всегда обязательно скидывать клеммы.

Если интервал немного больше и составляет 3–4 недели, тогда минус лучше скинуть, предварительно полностью зарядив аккумулятор.

Некоторые автомобилисты буквально перед каждой ночной стоянкой снимают аккумулятор, несут домой, а утром ставят на место. Это актуально, если АКБ изношена, разряжена, доживает свой срок. Нормально функционирующие источники питания за одну ночь заряд потерять никак не могут. Вместо того чтобы снимать и устанавливать АКБ, лучше привести её в порядок, выполнить диагностику и узнать, почему всего за несколько часов, пусть даже и зимой, батарея разряжается.

Если зимой температура ночью опускается до -35–40 градусов Цельсия, даже полностью исправные АКБ лучше снять и отнести в тепло.

В остальных же ситуациях такие манипуляции будут лишними.

Не забывайте, что частое отключение АКБ может привести к некоторым последствиям, включая износ клемм и нарушение качества соединения.

Почему боятся снимать

Есть популярные мнения, что при снятии АКБ абсолютно все настройки сбрасываются, приходится всякий раз адаптировать коробку передач, настраивать двигатель и проводить массу других сложнейших операций.

Существует понятие основных настроек, которые касаются штатных систем, узлов. Все они прописаны в ЭБУ и не подвержены стиранию или удалению при отключении аккумулятора. То есть они от электричества не зависят.

Потому не стоит верить тем, кто уверяет вас в обратном. Перепрошивать ЭБУ при снятии АКБ вам точно не придётся.

Исключением можно считать вероятный сброс настроек аудиосистем, мультимедиа, даты и времени. То есть всё то, что легко своими руками восстановить.

Отдельно стоит сказать про адаптацию АКПП. Она действительно может сброситься. Но вам достаточно проехать в привычном режиме пару десятков километров, и электроника всё запомнит. Никаких вмешательств с вашей стороны не требуется.

Некоторые премиальные автомобили имеют чувствительные настройки, из-за которых снимать основную АКБ на длительный период не рекомендуется. Даже технически это сделать сложно.

Но у них есть вспомогательные небольшие источники питания, позволяющие при энергозависимости блоков сохранять заданные настройки в течение 1–2 месяцев. Именно на такой период в среднем хватает их заряда. Потому при более длительном простое они могут разрядиться, и тогда придётся обращаться в сервис.

Снятие при работающем двигателе

Отдельно стоит поговорить о том, можно ли с работающей машины снимать аккумулятор.

Тут мнения противоречивые. Одни уверены в полной безопасности этой процедуры, другие настоятельно не советуют её выполнять.

А потому следует разобраться, можно ли при работающем двигателе снимать с автомобиля аккумулятор. Необходимо отсоединить источник питания обычно возникает при прикуривании другой машины своей батареей.

Противники, отвечающие на вопрос о том, можно ли снимать питающий аккумулятор на заведённой машине, категорическим нет, считают, что это может закончиться:

расплавленной проводкой;
перепадами напряжения;
коротким замыканием.

Если спросить у бывалого и опытного автомобилиста, можно ли на практике снять аккумулятор при условии работающей машины, он ответит твёрдо и уверенно. Убирать батарею можно.

Что касается возможного перепада напряжения, то тут стоит ответить следующее.

Генераторы, подающие напряжение на АКБ, оснащены специальным регулятором. Он не позволяет подавать напряжение больше, чем необходимо для аккумулятора.

Да, когда обороты высокие, от генератора может идти порядка 17 В. Но это не значит, что все 17 В поступают на АКБ. Регулятор передаёт лишь необходимые условные 14,5 В.

Потому при снятии АКБ с работающего мотора никакого перепада не будет.

Тот же регулятор защищает проводку от перегорания.

Ещё один момент, касающийся того, можно ли будет снять аккумулятор с работающей машины, не опасаясь, что возникнет короткое замыкание. Его не будет при условии, что в момент демонтажа АКБ плюсовая клемма касаться металлических поверхностей не будет. В противном случае замыкание действительно возможно.

Подводя итоги, стоит сказать, что в снятии АКБ с автомобиля нет ничего страшного и опасного. Нужно лишь соблюдать рекомендации, скидывать сначала минус, а затем плюс. А также не забывайте зафиксировать клеммы так, чтобы они ничего не касались.

Как такового запрета на снятие АКБ нет. Этого не стоит делать, начиная с плюсовой клеммы. Также некоторые автопроизводители прямо запрещают снимать батарею. Потому заглянуть в мануал не будет лишним. Но в 98% случаев демонтаж не повлечёт за собой никаких негативных последствий. А порой даже принесёт пользу.

Современный автомобиль напичкан электроникой, и если по какой-либо причине он оказывается обесточенным, дальнейшие поездки на нём становятся невозможными. Более того, даже попасть в машину с севшим аккумулятором становится большой проблемой, если вы привыкли пользоваться брелком. Зимой в северных регионах это особенно актуально – при сильных морозах аккумулятор отказывает намного чаще.

Есть ли способы открыть или закрыть Nissan Qashqai при полностью севшей батарее и при этом не повредить его лакокрасочное покрытие? Оказывается – да, и о них должен знать каждый автовладелец.

Как открыть Кашкай с севшим аккумулятором

Не стоит воспринимать подаваемый ниже материал, как пособие для автомобильных воров – поверьте, способов вскрыть транспортное средство существует немало, и все они рассчитаны на очень быстрое (не более нескольких минут) открытие дверей. Те способы, которыми можно воспользоваться для попадания внутрь собственного автомобиля, ничего общего с ними не имеют – вам придётся немало попотеть, чтобы забраться в салон.

Открытие капота или дверей с помощью пневмоподушки

В каждом более-менее крупном городе имеются легально оформленные фирмы, оказывающие подобные услуги. Безусловно, вы можете обратиться и к этим специалистам. Доказав профессионалам, что вы действительно владелец данного авто и расставшись с немаленькой суммой, вы в итоге решите проблему.

Но в большинстве случаев сотрудники таких компаний пользуются простым устройством, которое можно приобрести в практически любом автомагазине. Называется оно пневмоподушкой, или просто подушкой, и представляет собой надувную полость из прочного материала, работающую по принципу манжеты, с помощью которой проводят измерения артериального давления.

Другими словами, не имеет смысла платить за то, что можно сделать самостоятельно.

Смысл метода заключается в том, чтобы протиснуть сдутую подушку в щель между дверью и стойкой или капотом и крылом (передней частью авто, если хотите добраться не до аккумулятора, а до замка). Если это удалось, осталось начать надувать подушку, пока щель не увеличится до размеров, позволяющих выполнить действия по открытию двери или капота.

Стратегия здесь проста: открыть капот и зарядить АКБ, чтобы обеспечить электропитание автомобиля и воспользоваться брелком. Если этот вариант не годится (нет другого аккумулятора или зарядного устройства), вскрывать нужно двери, и здесь, кроме подушки, потребуются подручные средства, чтобы разблокировать замок.

Вы скажете, что мало кто из автовладельцев будет возить с собой эту подушку. Да, это так, но в крайнем случае её с успехом заменит обычный деревянный клин. Главное – работать аккуратно и обязательно подложить под клин матерчатую прокладку.

Открытие капота с помощью отвёртки

Этот способ можно назвать самым простым, нужна только отвёртка с плоским наконечником и достаточной длиной стержня, чтобы добраться до замкового механизма через отверстия радиаторной решётки.

Правда, успех мероприятия зависит от ловкости рук, и мы гарантируем, что с первого раза сдвинуть защёлку у вас не получится. А скорее всего – и со второй, и с третьей. Поэтому советуем вам на досуге потренироваться, чтобы в критическом случае не тратить слишком много времени.

Отметим, что на некоторых моделях задача упрощается, поскольку есть возможность демонтировать фальшрадиаторную решётку, чем вполне успешно пользуются автоворы. Но в большинстве случаев (и в нашем тоже) такой номер не проходит.

Использование специнструмента

Открытие авто с помощью генератора

Если есть возможность подобраться к автомобилю снизу, то имеется возможность открыть автомобиль без выполнения каких-либо насильственных действий. Всё, что вам нужно сделать – снять защиту и другое навесное оборудование, если потребуется, чтобы получить доступ к генератору. Вернее, к его положительной клемме. В этом случае, имея заряженный аккумулятор, можно подать питание непосредственно на генератор и открыть машину брелком. Разумеется, здесь тоже имеется несколько условий, которые могут оказаться невыполнимыми: во-первых, далеко не всегда можно поднять автомобиль, во-вторых – найти донорский аккумулятор зачастую тоже бывает проблематично. Но если вам попался хороший сосед, то он предложит и домкрат, и АКБ.

Поддомкрачивание автомобиля – операция очень ответственная с точки зрения безопасности. Вообще-то использовать такой способ мы настоятельно не рекомендуем – только при условии, что автомобиль надёжно зафиксирован. Помните, что во время снятия защиты вам придётся прикладывать значительные усилия, чтобы открутить заржавевшие болты. Это самый опасный момент, грозящий срывом домкрата. Будьте предельно осторожны!

Возможные последствия самодеятельности

Итак, вы ознакомились с самыми распространёнными способами, как открыть Кашкай с севшей батареей.

Как закрыть Ниссан Кашкай с севшим аккумулятором

Если разрядился аккумулятор, у вас возникнут проблемы не только с открыванием, но и закрыванием двери, раз уж вы привыкли пользоваться исключительно бесключевыми методами.

Оказывается, на этом кроссовере имеется один нехитрый способ добиться желаемого. Взгляните на торец открытой водительской двери. Если вы внимательны, то наверняка заметите там специальный винт, который нужно просто провернуть примерно на 15–20º. После этого просто захлопните дверь, если всё сделано правильно, двери заблокируются. Открыть их можно будет обычным ключом, так что вы можете не переживать, если придётся оставить машину без присмотра. Если ключей нет – позаботьтесь сначала о том, чтобы зарядить аккумулятор, в противном случае вам придётся воспользоваться одним из вышеперечисленных способов для попадания внутрь автомобиля.