Митсубиси аутлендер в 6 замена свечей

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

3.0 V6 (6B31): Свечи зажигания Outlander XL 3.0 бензинового двигателя 3.0 л (6B31). Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0

Навигатор темы
Свечи зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Свечи зажигания двигателя 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL на бензиновом двигателе 3.0 л 6В31

Зазор свечи NGK ILKR7B8 и Denso SXU22HDR8 = 0,7 - 0,8 мм
Информация по зазорам свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0 >>> Service Manual)

Момент затяжки свечей 6B31 - 18 Нм (+- 2)

Из Инструкции по эксплуатации на двигателе 3.0 устанавливаются свечи
Denso SXU22HDR8
NGK ILKR7B8

По каталогу на 2006-2011 оригинальные свечи зажигания Outlander XL 3.0
Mitsubishi 1822A010 они же Denso SXU22HDR8
По каталогу Denso - код 3441 или SXU22HDR8 (эти же свечи, но в коробке Denso)

Mitsubishi 1822A011 они же NGK ILKR7B8
По каталогу NGK - код 1989 (эти же свечи, но в коробке Denso)

Аналоги (заменители) по коду Denso SXU22HDR8 :
NGK 4288 Свеча зажигания
Hyundai/Kia 18827-09080 Свеча зажигания

По каталогу Denso код 3441

снимаем пластиковый декоротивный колпак (он держится на 4-х болтах);
снимаем корпус воздушного фильтра открутив один болт на 10 на кот он держится;
отсоединяем все неоходимые клемки (подробно не описываю не чего сложного);
откручиваем 5 болтов расположенных сверху крепящих впуск ключ на 12 (фото 2), а также две гайки слева и справа (стоим спереди) + справа сбоку еще один болт;
откручиваем болт ресивера около моторного щита (фото 3) смотрим от правой чашки по ходу;
снимаем дросельную заслонку (фото 4), откручиваем 6 болтов (ключ на 12), отсоеденять шланги подходящие к ней я не стал (фото 6);
раз уж сняли дросель можно его почистить средством для мытья карбёров, у меня была подзагажена)
откручиваем второй болт ресивера (фото 5);
все ресивер откручен все соединения проводки отсоедены-аккуратно его вынимаем вверх и на себя;
рекомендую прекрыть тряпочкой впускные отверстия, дабы туда не чо не выронить из цапуль)
далее откручиваем ключом на 10 индивидуальные катушки зажигания и меняем свечи;
собирам в обратном порядке. я потратил 2 часа не особо торопясь.

Миниатюры

Я тоже думал купить или нет новую прокладку, но когда снял увидел что она абсолютно не повреждена и не изношена если можно так сказать. На фото я её ещё не протёр.

Миниатюры

А чего меняли на 65 тыс, они вроде по 100 тыс ходят. Цвет вроде светло-коричневый. На электроде выемка большая?

Это в инструкции Рольфа - 60 000.. На самом деле 60 000, НО. миль. а это округляя 90 000 км.
Мои свечи замененные на 108 000 км .. абсолютно такие же.

Всем спасибо за предоставленную информация о замене, пробег 60 тыс. пока свечи менять не буду, проблем по запуску движки нет ни зимой ни летом. А в сервисной книжке действительно написано замена свечей на 4 ТО.

А после самостоятельной замены свечей и чистки дросельной заслонки не возникло проблем с адаптацией?
Т.е. после сборки машина нормально завелась? Обороты не плавали?

У меня скоро грядет ТО-4 (60 000 км), машина не на гарантии, вот мучаюсь, менять свечи или до 90 000 км подождать?

Некоторое время плавали, но потом нормализовались. На 60 т.км. свечи можно не менять, я когда родные выкрутил, они были в отличном состоянии. Думаю 90 т.км. родные должны отбегать без проблем.

Спасибо за инфо. Хотел менять на 60 т., теперь не буду. Еще раз убеждаюсь, что поезки ко всяким ОД это только трата денег и времени. /Мне еще на 40 т. пытались втюхать замену передних тормозных дисков, а на 15 т. регламентные работы на тормозных суппортах/

вчера выдался свободный выходной и были заменены свечи, в дополнении к автору темы хочу добавить:
1 - прокладку под коллектор покупайте обязатально, у меня пробег 120 тыс, несколько кусочков от нее остались на коллекторе.
2 - у моторного щита коллектор крепится двумя болтами, один слева другой справа симметрично.
3 - возникли трудности с 2мя разьемами которые находятся у моторного щита с левой стороны ( провода от них уходят наверное к лямбдам), эти разъемы крепятся к коллектору, открутить один из них (у которого общее крепление с серебристым боченком) достаточно проблемно, поэтому их удобней просто снять с креплений, для этого понадобится очень тонкая (1мм), короткая плоская отвертка, которая засовывается между пластиной и разьемом тем самым его отщелкивая.
4 времени ушло часа 3 с перекурами, делали вдвоем.

Менял сам в гараже. Ушло часа три. Я конечно в шоке от того как расположено все неудобно. Вроде такая плевая операция а на улице уже сам не поменяешь. Все сделано так, чтобы отбить желание менять их самостоятельно.

Вчера промыл у себя в гараже Винсом инжектор. Сегодня свечи поменял и дроссель промыл маленько..Два часа с хвостом с перекурами и словоблудством с соседями по гаражу.
Пробег 67т. Деньги на ветер.Было даже мнение всё собрать назад,а свечи продать.
Подумал про торги по скидкам,ля ля ля,трам пам пам и поставил новые свечи+прокладку.
Электроды на старых как новые,а изоляторы белые,как молоко.Даже не один газик не прорвался.
Вот как то так.

У меня на 63 т.км при запуске выскочил чек. Диагностировали - пропуск зажигания, приговорили свечи под замену, но я их менять не спешу.
Если не сложно, номер прокладки коллектора подскажите

1540A193 прокладка впускного коллектора

Я закрываю глаза и чувствую ветер забытый тобой на песке.
Ты видишь, как пляшут огни индейских костров, на лицах вождей умерших племен.
Там где сомкнулся круг, где волос пронзило перо, я танцую танец огня. (с)

у меня в третьем была пара пропусков,тоже при запуске,по признакам катушка,решил если будет еще пропуск,то полезу под коллектор,но ожидания сильно затянулись.вот и ломаю голову что это было,может просто глюк(кстати была влажная погода)?в остальном к двигателю не придраться.

P.s.насколько я помню,5 цилиндр тоже под коллектором.судя по вопросу про прокладку его не снимали,а определить,не перекидывая катушку и свечу,в чем проблема невозможно.в тсм видимо работают экстрасенсы ))а приговорить все свечи из-за одного пропуска. мдаа.

Сомнительный, В каком цилиндре произошел пропуск зажигания, ту ошибку компьютер и выдал. так что естественно никто туда не лазил.
У меня пропуски и раньше возникали на холодную, когда не давая машине прогреться глушил ее, а потом спустя какое то время заводил (выгоняю/ставлю мотоцикл из гаража)! Только чек раньше не вылетал. поэтому свечи я менять пока и не собираюсь.

Иногда по состоянию свечи зажигания можно судить о регулировке и работе двигателя. Достаточно выкрутить ее и внимательно осмотреть.
При нормальной работе двигателя отложения на свече имеют светло-коричневый цвет, что говорит о правильном тепловом диапазоне свечи при низких и высоких оборотах.
Отложение нагара - пушистая сажа на электроде и изоляторе. Причины: переобогащенная смесь, загрязнение воздушного фильтра, слишком позднее зажигание или слишком частое включение стартера.
Излишне светлый, почти белый цвет изолятора используемой свечи в сочетании с голубоватым оггенком корпуса и слегка оплавленными электродами свидетельствуют о бедной смеси, раннем зажигании, нагарообразовании в цилиндрах, о плохом контакте свечи с высоковольтным проводом или о том, что свеча слишком "горячая" для условий эксплуатации автомобиля.
Масляный осадок - масляный влажный осадок с небоьшим износом электродов вызывается подсосом масла через изношенные поршневые кольца, либо высокий уровень масла в системе смазки, или произошло засорение вентиляционного отверстия картера.
Сильный нагар означает, что свечи в процессе работы двигателя не нагреваются до температуры самоочищения. Это случается, например, если автомобилем пользуются только для поездок на небольшие расстояния. Рекомендуется заменить свечи другими, имеющими меньшее калильное число.
Отложения - красно-коричневый, желтый или белый осадок на кончике изолятора, который является продуктом сгорания топлива и смазочного масла, содержащего много присадок. Не вызывает отрицательного действия на работу свечи, но может создавать перебои при движении на высоких оборотах и большой нагрузке. Если такое отложение сосредоточено на участке свечи, обращенной к впускному клапану, - это следствие чрезмерного зазора в уплотнении штока клапана.
Детонация. Сверхраннее зажигание или низкое октановое число бензина ведут к детонации - стукам в двигателе. Эго вызывает сильный удар внутри камеры сгорания, который приводит к повреждению находящихся поблизости деталей, в т.ч. и свечи. Обычный результат длительных детонаций – облом бокового электрода свечи.
Калильное зажгание вызывает накал или вспучивание изолятора и сильную эрозию электродов. Обычно причинами калильного зажигания являются неисправность системы охлаждения, заедание клапанов, сверхбедные смеси, с также неправильно подобранные по тепловому диапазону свечи.
Тепловой удар - трещина, откол изолятора. Причины: сверхраннее зажигание, низкосортное топливо. Быстрое увеличение температуры рабочей части изолятора при высоких оборотах приводит к тепловому удару и излому.
Недостаточный момент затяжки при установке - плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие - перегрев свечи и выгорание электродов.

Нормальное состояние свечи (фото 1)
Керамическая "юбка" центрального электрода покрыта серо-коричневыми отложениями. Выгорание электрода умеренное. Углеродный нагар.

Бархатисто-черный сухой налет копоти (фото 2)
Вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора, богатая воздушно-топливная смесь, неисправный механизм привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра

Черный маслянистый нагар на изоляторе и электродах (фото 3)
Вероятные причины:
износ направляющих втулок клапанов, износ сальников клапанов, износ цилиндров, поршневых колец или свеча не подходит для данного типа двигателя ("холодная"). Попробуйте заменить на более "горячую" свечу.

Перегрев (фото 4, 5)
Вероятные причины: неправильно отрегулировано зажигание, слишком большое опережение, неисправен распределитель зажигания, применяется топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь.

Трещина на керамической "юбке" центрального электрода (фото 6)
Вначале она может быть почти незаметной.
Вероятные причины: детонация, слишком большое опережение зажигания, применяется топливо с низким октановым числом, неправильная установка зазора .

Некоторые выдержки из журнала "Сделай сам" №10 1989 г. Советы автолюбителям.
". Свечи дают полную информацию о работе двигателя и об условиях, в которых работают электроды. Если на изоляторе свечи имеется немного отложений светло-коричневого цвета и нет следов износа электродов, то это говорит о том, что все в порядке. Когда корпус, изолятор и электроды свечи покрыты чернотой, то эта свеча попала на двигатель либо случайно, то есть не соответствует данному двигателю, либо не в порядке угол опережения зажигания (слишком позднее), либо требуется ремонт поршневой группы. Свеча, имеющая светло-серый цвет и оплавленные электроды, говорит о слишком раннем зажигании и нехватке топлива. "

Чернота бывает разная
1 сухая сажа, легко удаляется - это к МАССССТЕРУ регулировать карбюратор, т.е. много бензина.
2 нагар рыхлый, твёрдый, не обязательно чёрный, удаляется только соскребанием (или соскрёбыванием), говорит о повышенном расходе масла. Если этот нагар лежит ровным слоем виной вероятно изношенная поршневая, а если имеет направленный характер (с одной стороны значительно меньше, чем сдругой - о неисправности маслоотражательных колпачков.
3 если не принять мер при нагаре 2, он со временем будет темнеть, потом даст чёрную блестящюю плёнку, двигатель станет плохо заводится холодный, и тд.

Замена свечей Mitsubishi Outlander XL V6 3.0

Отворачиваем декоративную крышку двигателя, открутив четыре винта.

Отсоединяем и откручиваем датчики с правой части двигателя.

Отворачиваем крепления проводки от впускного коллектора.

Снимаем корпус воздушного фильтра MMC Oulander XL V6 (два винта с передней части автомобиля и один болт на самом корпусе воздушного фильтра).

Ослабляем хомут патрубка дросселя и отсоединяем шланг от него.

Дроссельный узел Mitsubishi Outlander XL V6 3.0 не особо чист, как видим.

Отсоединяем все патрубки, откручиваем болты и снимаем его.

Продолжаем отсоединять всё необходимое от впускного коллектора по правой части двигателя.

Отворачиваем болты крепления впускного коллектора и снимаем его.

Отворачиваем болты крепления на каждой катушке свечи и отсоединяем электрические разъемы с каждой. Выкручиваем свечи.

Выкрутили старые свечи. Теперь вкручиваем новые и собираем всё в обратной последовательности.

И снова здравствуйте, дорогие любители подкапотного и подмашинного пространства. Рады приветствовать вас в новом выпуске нашего альманаха "Рукоблудие и отвага".

Мы продолжаем отвечать на извечный вопрос креативного класса "А хули так дорого?", и сегодня наш фотоответ сообщает - почему замена свечей зажигания на моторе V6 может стоить от 1500 рублей.

Первым делом надо снять самую первую часть впуска, принимающую еще неотфильтрованный воздух и направляющую его к фильтру:

Дальше убираем в сторону воздушный фильтр:

Откручиваем хомут воздуховода от фильтра к дросселю:

Поднимаем вверх корпус воздушного фильтра, говорим "бля, забыл" и отсоединяем разъем расходомера и его проводку. Можно в обратном порядке, но заклинание произнести обязательно:

Дальше откручиваем декоративную крышку на двигателе:

И вот все становится как-то понятнее. Три свечи из шести уже доступны, что радует. Остальные наглухо скрыты впускным коллектором. Крепление коллектора вроде бы на виду - пять болтов (обведены красным). Но это только на первый взгляд - на самом деле, еще три спрятаны по бокам, еще два запрятаны там, между двигателем и щитом моторного отсека, ну а изобилие всяческих трубочек и разъемов добавляет заботы рукам и памяти (всю эту херню ведь еще назад собрать надо, вот же в чем проблема).

Заодно скидываем разъем какого-то датчика:

И вот он - дроссель:

Ой, много на нем всего - это еще в кадр не попал разъем (он в аккурат под распоркой). Скидываем разъем, откручиваем все шесть болтов (обведены красным), сдергиваем заодно трубку (верхняя из обведенных зеленым) - она не к дросселю, но все равно снимать. После этого дроссель можно отодвинуть и сдернуть с него шланги подогрева (нижние два, обведенных зеленым). Рекомендуется делать не на горячем моторе. Хотя, если у кого вкусы специфические.

Дроссель, как правило, за 100 тысяч км (такой примерно регламентный пробег до замены свечей) хорошенько закидывает масляной взвесью, так что помыть его не помешает по случаю. Процедура эта на Mitsubishi обычно связана с какими-то странностями, но в данном конкретном случае все странности свелись к тому, что первые 10 минут работы мотор при подгазовке и сбросе газа зависал на 2000 оборотов/мин, и через полминуты примерно падал до штатных оборотов ХХ.

Ну и возвращаясь к свечам. Дроссель снят и теперь можно увидеть тот самый задний болт крепления впуска. В полутьме, но частично виден. Сфотографировать второй такой же болт с другой стороны впуска не удалось, но он расположен примерно симметрично. В общем, оба их всенепременно надо открутить.

С этой стороны пока все, пойдем теперь на другую сторону впуска:

Здесь мы видим неимоверное нагромождение всяческих разъемов и прочих трубочек. Обводить их немного бессмысленно, получится мешанина из красных линий. Просто верим в лучшее и отсоединяем все, что визуально связывает коллектор со жгутом проводки. Заодно откручиваем три болта крепления "косы" к впуску (они красным как раз обведены).

По большому счету, все готово к откручиванию основных болтов крепления впуска. Первые пять уже были показаны на фотографии выше, а вот дополнительные.
Шпилька справа (по ходу движения):

Шпилька и болт слева (по ходу движения):

Дальше аккуратно приподнимаем впуск и приступаем к освобождению лишнего путем ведения примерно следующего монолога:
"так, что тебя не пускает? а, вот эта херовина. Нахуй! Так, а теперь? Теперь этот разъем. И ты туда же!". Монолог продолжать до полного освобождения впуска:

И наконец - впуск снят:

Дорога к замене свечей открыта. Вопроса остается два.

Во-первых, надо ли менять прокладку впуска? На этот вопрос ответ однозначный - надо. Она представляет собой металлическую основу с нанесенным слоем резины или чего-то сильно похожего, и вот эта самая резина (или сильно похожее) очень любит практически приклеиваться к прилегающим плоскостям. Так что с высокой долей вероятности, если оставить старую прокладку, можно получить подсосы воздуха. После чего весело и задорно повторять все вышеописанные операции.

Во-вторых, сколько все это по времени? И здесь ответ почти однозначный. Неспешно и с перекурами снятие впуска занимает около часа. Если не перекуривать и не делать лишних движений - наверное, можно уложиться в полчаса, но это надо делать не в первый раз. Итого 1-2 часа фактического времени только на снятие-установку впуска, плюс еще минут 15 на, собственно, замену свечей. Примерно так, по слухам, и оценивают трудоемкость этой работы в каталогах - 2.5 нормочаса, но это непроверенная информация.

На этом все. Наш корреспондент отправляется на поиск новых ощущений и фотографий, и скоро покажет их в эфире нашей передачи.

3.0 V6 (6B31): Свечи зажигания Outlander XL 3.0 бензинового двигателя 3.0 л (6B31). Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0

Зазор свечи NGK ILKR7B8 и Denso SXU22HDR8 = 0,7 - 0,8 мм
Информация по зазорам свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0 >>> Service Manual)

Момент затяжки свечей 6B31 - 18 Нм (+- 2)

Из Инструкции по эксплуатации на двигателе 3.0 устанавливаются свечи
Denso SXU22HDR8
NGK ILKR7B8

Mitsubishi 1822A011 они же NGK ILKR7B8
По каталогу NGK - код 1989 (эти же свечи, но в коробке Denso)

Аналоги (заменители) по коду Denso SXU22HDR8 :
NGK 4288 Свеча зажигания
Hyundai/Kia 18827-09080 Свеча зажигания

По каталогу Denso код 3441

снимаем пластиковый декоротивный колпак (он держится на 4-х болтах);
снимаем корпус воздушного фильтра открутив один болт на 10 на кот он держится;
отсоединяем все неоходимые клемки (подробно не описываю не чего сложного);
откручиваем 5 болтов расположенных сверху крепящих впуск ключ на 12 (фото 2), а также две гайки слева и справа (стоим спереди) + справа сбоку еще один болт;
откручиваем болт ресивера около моторного щита (фото 3) смотрим от правой чашки по ходу;
снимаем дросельную заслонку (фото 4), откручиваем 6 болтов (ключ на 12), отсоеденять шланги подходящие к ней я не стал (фото 6);
раз уж сняли дросель можно его почистить средством для мытья карбёров, у меня была подзагажена)
откручиваем второй болт ресивера (фото 5);
все ресивер откручен все соединения проводки отсоедены-аккуратно его вынимаем вверх и на себя;
рекомендую прекрыть тряпочкой впускные отверстия, дабы туда не чо не выронить из цапуль)
далее откручиваем ключом на 10 индивидуальные катушки зажигания и меняем свечи;
собирам в обратном порядке. я потратил 2 часа не особо торопясь.

Миниатюры

Я тоже думал купить или нет новую прокладку, но когда снял увидел что она абсолютно не повреждена и не изношена если можно так сказать. На фото я её ещё не протёр.

Миниатюры

А чего меняли на 65 тыс, они вроде по 100 тыс ходят. Цвет вроде светло-коричневый. На электроде выемка большая?

Всем спасибо за предоставленную информация о замене, пробег 60 тыс. пока свечи менять не буду, проблем по запуску движки нет ни зимой ни летом. А в сервисной книжке действительно написано замена свечей на 4 ТО.

А после самостоятельной замены свечей и чистки дросельной заслонки не возникло проблем с адаптацией?
Т.е. после сборки машина нормально завелась? Обороты не плавали?

У меня скоро грядет ТО-4 (60 000 км), машина не на гарантии, вот мучаюсь, менять свечи или до 90 000 км подождать?

Некоторое время плавали, но потом нормализовались. На 60 т.км. свечи можно не менять, я когда родные выкрутил, они были в отличном состоянии. Думаю 90 т.км. родные должны отбегать без проблем.

Спасибо за инфо. Хотел менять на 60 т., теперь не буду. Еще раз убеждаюсь, что поезки ко всяким ОД это только трата денег и времени. /Мне еще на 40 т. пытались втюхать замену передних тормозных дисков, а на 15 т. регламентные работы на тормозных суппортах/

вчера выдался свободный выходной и были заменены свечи, в дополнении к автору темы хочу добавить:
1 - прокладку под коллектор покупайте обязатально, у меня пробег 120 тыс, несколько кусочков от нее остались на коллекторе.
2 - у моторного щита коллектор крепится двумя болтами, один слева другой справа симметрично.
3 - возникли трудности с 2мя разьемами которые находятся у моторного щита с левой стороны ( провода от них уходят наверное к лямбдам), эти разъемы крепятся к коллектору, открутить один из них (у которого общее крепление с серебристым боченком) достаточно проблемно, поэтому их удобней просто снять с креплений, для этого понадобится очень тонкая (1мм), короткая плоская отвертка, которая засовывается между пластиной и разьемом тем самым его отщелкивая.
4 времени ушло часа 3 с перекурами, делали вдвоем.

Менял сам в гараже. Ушло часа три. Я конечно в шоке от того как расположено все неудобно. Вроде такая плевая операция а на улице уже сам не поменяешь. Все сделано так, чтобы отбить желание менять их самостоятельно.

Вчера промыл у себя в гараже Винсом инжектор. Сегодня свечи поменял и дроссель промыл маленько..Два часа с хвостом с перекурами и словоблудством с соседями по гаражу.
Пробег 67т. Деньги на ветер.Было даже мнение всё собрать назад,а свечи продать.
Подумал про торги по скидкам,ля ля ля,трам пам пам и поставил новые свечи+прокладку.
Электроды на старых как новые,а изоляторы белые,как молоко.Даже не один газик не прорвался.
Вот как то так.

У меня на 63 т.км при запуске выскочил чек. Диагностировали - пропуск зажигания, приговорили свечи под замену, но я их менять не спешу.
Если не сложно, номер прокладки коллектора подскажите

1540A193 прокладка впускного коллектора

у меня в третьем была пара пропусков,тоже при запуске,по признакам катушка,решил если будет еще пропуск,то полезу под коллектор,но ожидания сильно затянулись.вот и ломаю голову что это было,может просто глюк(кстати была влажная погода)?в остальном к двигателю не придраться.

Сомнительный, В каком цилиндре произошел пропуск зажигания, ту ошибку компьютер и выдал. так что естественно никто туда не лазил.
У меня пропуски и раньше возникали на холодную, когда не давая машине прогреться глушил ее, а потом спустя какое то время заводил (выгоняю/ставлю мотоцикл из гаража)! Только чек раньше не вылетал. поэтому свечи я менять пока и не собираюсь.

Из Инструкции по эксплуатации на двигателе 3.0 устанавливаются свечи
Denso SXU22HDR8
NGK ILKR7B8

Mitsubishi 1822A011 они же NGK ILKR7B8
По каталогу NGK - код 1989 (эти же свечи, но в коробке Denso)
57198 63443 63446
63444 63445 63447 63448

Аналоги (заменители) по коду Denso SXU22HDR8:
NGK 4288 Свеча зажигания
Hyundai/Kia 18827-09080 Свеча зажигания

По каталогу Denso код 3441
57200

поменял свечи на v6, пробег 65000. как это делается:

снимаем пластиковый декоротивный колпак (он держится на 4-х болтах);
снимаем корпус воздушного фильтра открутив один болт на 10 на кот он держится;
отсоединяем все неоходимые клемки (подробно не описываю не чего сложного);
откручиваем 5 болтов расположенных сверху крепящих впуск ключ на 12 (фото 2), а также две гайки слева и справа (стоим спереди) + справа сбоку еще один болт;
откручиваем болт ресивера около моторного щита (фото 3) смотрим от правой чашки по ходу;
снимаем дросельную заслонку (фото 4), откручиваем 6 болтов (ключ на 12), отсоеденять шланги подходящие к ней я не стал (фото 6);
раз уж сняли дросель можно его почистить средством для мытья карбёров, у меня была подзагажена)
откручиваем второй болт ресивера (фото 5);
все ресивер откручен все соединения проводки отсоедены-аккуратно его вынимаем вверх и на себя;
рекомендую прекрыть тряпочкой впускные отверстия, дабы туда не чо не выронить из цапуль)
далее откручиваем ключом на 10 индивидуальные катушки зажигания и меняем свечи;
собирам в обратном порядке. я потратил 2 часа не особо торопясь.

фото 1 - свечи после пробега 65000. свечи поставил оригинальные иридиевые.

Я тоже думал купить или нет новую прокладку, но когда снял увидел что она абсолютно не повреждена и не изношена если можно так сказать. На фото я её ещё не протёр.

А чего меняли на 65 тыс, они вроде по 100 тыс ходят. Цвет вроде светло-коричневый. На электроде выемка большая?

В инструкции рекомендуют менять на 60000, выемки почти нет, я думаю они еще бы столькоже отходили
Это в инструкции Рольфа - 60 000.. На самом деле 60 000, НО. миль. а это округляя 90 000 км.
Мои свечи замененные на 108 000 км .. абсолютно такие же.

Всем спасибо за предоставленную информация о замене, пробег 60 тыс. пока свечи менять не буду, проблем по запуску движки нет ни зимой ни летом. А в сервисной книжке действительно написано замена свечей на 4 ТО.

А после самостоятельной замены свечей и чистки дросельной заслонки не возникло проблем с адаптацией?
Т.е. после сборки машина нормально завелась? Обороты не плавали?

У меня скоро грядет ТО-4 (60 000 км), машина не на гарантии, вот мучаюсь, менять свечи или до 90 000 км подождать?

Некоторое время плавали, но потом нормализовались. На 60 т.км. свечи можно не менять, я когда родные выкрутил, они были в отличном состоянии. Думаю 90 т.км. родные должны отбегать без проблем.

Спасибо за инфо. Хотел менять на 60 т., теперь не буду. Еще раз убеждаюсь, что поезки ко всяким ОД это только трата денег и времени. /Мне еще на 40 т. пытались втюхать замену передних тормозных дисков, а на 15 т. регламентные работы на тормозных суппортах/

вчера выдался свободный выходной и были заменены свечи, в дополнении к автору темы хочу добавить:
1 - прокладку под коллектор покупайте обязатально, у меня пробег 120 тыс, несколько кусочков от нее остались на коллекторе.
2 - у моторного щита коллектор крепится двумя болтами, один слева другой справа симметрично.
3 - возникли трудности с 2мя разьемами которые находятся у моторного щита с левой стороны ( провода от них уходят наверное к лямбдам), эти разъемы крепятся к коллектору, открутить один из них (у которого общее крепление с серебристым боченком) достаточно проблемно, поэтому их удобней просто снять с креплений, для этого понадобится очень тонкая (1мм), короткая плоская отвертка, которая засовывается между пластиной и разьемом тем самым его отщелкивая.
4 времени ушло часа 3 с перекурами, делали вдвоем.

Менял сам в гараже. Ушло часа три. Я конечно в шоке от того как расположено все неудобно. Вроде такая плевая операция а на улице уже сам не поменяешь. Все сделано так, чтобы отбить желание менять их самостоятельно.

Вчера промыл у себя в гараже Винсом инжектор. Сегодня свечи поменял и дроссель промыл маленько..Два часа с хвостом с перекурами и словоблудством с соседями по гаражу.
Пробег 67т. Деньги на ветер.Было даже мнение всё собрать назад,а свечи продать.
Подумал про торги по скидкам,ля ля ля,трам пам пам и поставил новые свечи+прокладку.
Электроды на старых как новые,а изоляторы белые,как молоко.Даже не один газик не прорвался.
Вот как то так.

У меня на 63 т.км при запуске выскочил чек. Диагностировали - пропуск зажигания, приговорили свечи под замену, но я их менять не спешу.
Если не сложно, номер прокладки коллектора подскажите

1540A193 прокладка впускного коллектора

63451 63449 63450

у меня в третьем была пара пропусков,тоже при запуске,по признакам катушка,решил если будет еще пропуск,то полезу под коллектор,но ожидания сильно затянулись.вот и ломаю голову что это было,может просто глюк(кстати была влажная погода)?в остальном к двигателю не придраться.

Сомнительный, В каком цилиндре произошел пропуск зажигания, ту ошибку компьютер и выдал. так что естественно никто туда не лазил.
У меня пропуски и раньше возникали на холодную, когда не давая машине прогреться глушил ее, а потом спустя какое то время заводил (выгоняю/ставлю мотоцикл из гаража)! Только чек раньше не вылетал. поэтому свечи я менять пока и не собираюсь.

Балу как то писал :new_russian:
Пригодиться в этой теме

Диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания
Иногда по состоянию свечи зажигания можно судить о регулировке и работе двигателя. Достаточно выкрутить ее и внимательно осмотреть.
При нормальной работе двигателя отложения на свече имеют светло-коричневый цвет, что говорит о правильном тепловом диапазоне свечи при низких и высоких оборотах.
Отложение нагара - пушистая сажа на электроде и изоляторе. Причины: переобогащенная смесь, загрязнение воздушного фильтра, слишком позднее зажигание или слишком частое включение стартера.
Излишне светлый, почти белый цвет изолятора используемой свечи в сочетании с голубоватым оггенком корпуса и слегка оплавленными электродами свидетельствуют о бедной смеси, раннем зажигании, нагарообразовании в цилиндрах, о плохом контакте свечи с высоковольтным проводом или о том, что свеча слишком "горячая" для условий эксплуатации автомобиля.
Масляный осадок - масляный влажный осадок с небоьшим износом электродов вызывается подсосом масла через изношенные поршневые кольца, либо высокий уровень масла в системе смазки, или произошло засорение вентиляционного отверстия картера.
Сильный нагар означает, что свечи в процессе работы двигателя не нагреваются до температуры самоочищения. Это случается, например, если автомобилем пользуются только для поездок на небольшие расстояния. Рекомендуется заменить свечи другими, имеющими меньшее калильное число.
Отложения - красно-коричневый, желтый или белый осадок на кончике изолятора, который является продуктом сгорания топлива и смазочного масла, содержащего много присадок. Не вызывает отрицательного действия на работу свечи, но может создавать перебои при движении на высоких оборотах и большой нагрузке. Если такое отложение сосредоточено на участке свечи, обращенной к впускному клапану, - это следствие чрезмерного зазора в уплотнении штока клапана.
Детонация. Сверхраннее зажигание или низкое октановое число бензина ведут к детонации - стукам в двигателе. Эго вызывает сильный удар внутри камеры сгорания, который приводит к повреждению находящихся поблизости деталей, в т.ч. и свечи. Обычный результат длительных детонаций – облом бокового электрода свечи.
Калильное зажгание вызывает накал или вспучивание изолятора и сильную эрозию электродов. Обычно причинами калильного зажигания являются неисправность системы охлаждения, заедание клапанов, сверхбедные смеси, с также неправильно подобранные по тепловому диапазону свечи.
Тепловой удар - трещина, откол изолятора. Причины: сверхраннее зажигание, низкосортное топливо. Быстрое увеличение температуры рабочей части изолятора при высоких оборотах приводит к тепловому удару и излому.
Недостаточный момент затяжки при установке - плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие - перегрев свечи и выгорание электродов.

Это я понял ещё по Вашему прежнему комментарию. Как и писал, что некоторое время машина не могла прийти к нормальному ХХ и горел ЧЕК, пока не обнулили. Насчет холодной так и было, верно подмечено. Как выйду на улицу или из квартиры, чуть запущу движок автозапуском и сразу выключаю. Забыл написать, что в боксе, когда первый раз завелся движок, с выхлопной трубы вода лилась (ребята видели), а потом пары клубнем стояли в боксе, в перемежку с угарным газом.

Читайте также: