Mitsubishi colt замена эбу

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В общем начну с самого начала, потому как у меня с левой стороны нету замка лобового стекла и там как бы не большая дырка
Которая как раз проходит возле ЭБУ, вчера после мойки(мыл хорошо воды могло не мало туда пролится), хотя до этого таких проблем не возникало.
Вообщем после мойки проездил я км 30 но перед тем как началось машина стояла на уклоне не малом час примерно (то есть вреоятно вода могла быть в ЭБУ и не много перелилась туда куда не надо).
Как выехал все нормально. Км через 4 (кст ехало нас в машине 4 с половиной, но по макс нагрузке не упирались), как будто я ручника дернул но без заноса, спустя метров 200 её дернуло повторно.
Я обратил внимание на приборку у меня в тот момент загорелась 3 или даже 4 ошибки(дивгатель, давление масла, перегрев и аккумолятор) при этом в они горели только в момент рывка потом погасли, я поехал дальше.
На светофоре остановился у меня опять загорелись ошибки и машина заглохла(заводится не хотела), только после полного отключения зажигания завел и поехал дальше но ошибки переодически то появлялись то исчезали, в эти момента машина не ехала
газ хоть в пол давишь не чего не происходит бывает дернет чуть и все.
доковылял на аварийке и встал на обочине, решил проверить что не так, подключил elm327(ODB2) Но при попытке подключится к ЭБУ двигателя программа переберала все возможные протоколы, но не подключалась
Когда уже домой меня дотянули, я пробовал заводится, но при включении зажигания загорается перегрев(хотя машина холодная) включаются вентиляторы сек через 5 чек двигателя и дальше зажигания процесс не проходит.
При этом по odb2 так же не удаются подключится в ЭБУ, пробовал снять плюсовую клему на час, не помогло аналогичная ситуация.
Думаю снять эбу посмотреть состояние промыть, почистить и хрошо высушить
Вообщем как то так, не которые советуют проверить заряд акккума, кто грешит на блок предохранителей на плюсовой клеме
Помогите плз

Сними мозг и посмотри на клеммах нет ли воды, не сгнили ли штырьки, может после аварии блок поврежден и у него есть трещины.

У меня в точности была такая-же ситуация. Включаешь зажигание на холодном двигателе, загорается индикатор перегрева, включается вентилятор на радиаторе, стартер крутит но двигатель не заводится. Перепробовал все: и клемму плюсовую проверял, и аккумулятор, и все предохранители и релющки. В одной из тем прочел как один форумчанин забыл после замены лампы ближнего света поставить на место лючек на левом подкрылке,в результате чего в дождь вода с переднего колеса поливала ЭБУ. Это привело к попаданию воды в разъемы ЭБУ и к коррозии контактов разъемов. Заглянул я за левую фару на своем авто и обнаружил, что и я забыл установить на место злополучный лючек (вспомнил, что менял лампу ближнего света как-то утром, на работу спешил, да и замена лампы из арки колеса, по моему, полный идиотизм, сделано что-бы мы лишний раз ездили в сервис). После снятия разъемов была обнаружена коррозия в основании нижних контактов нижнего разъема, а пара контактов ЭБУ и вовсе отвалилась, и остались они торчать в разъеме моторной проводки. Нужного ЭБУ в тот момент я не нашел. Пришлось, в качестве временной меры, отломать от ЭБУ контакты с коррозией (отламывались от легкого покачивания пальцем), вскрыть корпус ЭБУ, откусить кусачками контакты идущие от печатной платы ЭБУ на внешний разъем (к отломанным контактам с внешней стороны) припаять к ним провода, изолировать их термоусадочной трубкой и вывести из корпуса ЭБУ отдельным жгутом. После этого Корпус ЭБУ был восстановлен. Новый жгут распаян с соответствующими проводами моторного жгута. После этого все заработало. Однако после месяца езды, попал я в пробку и снова стал мигать индикатор перегрева. Я припарковался и заглушил двигатель. При включении зажигания стала повторяться таже ситуация: индикатор, включение вентилятора и двигатель не заводится. Постоял какое-то время- симптомы пропали и движок завелся. Без пробок ездила потом без проблем. Чуть пробка - "опять двадцать пять". Как-то ситуация повторилась. Но после 2-х часов стояния двигатель остыл, а индикатор при вкл зажигания все равно горит, вентилятор крутит. Пришлось возвращаться на эвакуаторе. Когда разгрузили и эвакуатор уехал, она завелась. Так что теперь буду менять датчик температуры, смотреть термостат, режимы вентилятора и т.д.

Вы то со своей не разобрались ещё?

У меня в точности была такая-же ситуация. Включаешь зажигание на холодном двигателе, загорается индикатор перегрева, включается вентилятор на радиаторе, стартер крутит но двигатель не заводится. Перепробовал все: и клемму плюсовую проверял, и аккумулятор, и все предохранители и релющки. В одной из тем прочел как один форумчанин забыл после замены лампы ближнего света поставить на место лючек на левом подкрылке,в результате чего в дождь вода с переднего колеса поливала ЭБУ. Это привело к попаданию воды в разъемы ЭБУ и к коррозии контактов разъемов. Заглянул я за левую фару на своем авто и обнаружил, что и я забыл установить на место злополучный лючек (вспомнил, что менял лампу ближнего света как-то утром, на работу спешил, да и замена лампы из арки колеса, по моему, полный идиотизм, сделано что-бы мы лишний раз ездили в сервис). После снятия разъемов была обнаружена коррозия в основании нижних контактов нижнего разъема, а пара контактов ЭБУ и вовсе отвалилась, и остались они торчать в разъеме моторной проводки. Нужного ЭБУ в тот момент я не нашел. Пришлось, в качестве временной меры, отломать от ЭБУ контакты с коррозией (отламывались от легкого покачивания пальцем), вскрыть корпус ЭБУ, откусить кусачками контакты идущие от печатной платы ЭБУ на внешний разъем (к отломанным контактам с внешней стороны) припаять к ним провода, изолировать их термоусадочной трубкой и вывести из корпуса ЭБУ отдельным жгутом. После этого Корпус ЭБУ был восстановлен. Новый жгут распаян с соответствующими проводами моторного жгута. После этого все заработало. Однако после месяца езды, попал я в пробку и снова стал мигать индикатор перегрева. Я припарковался и заглушил двигатель. При включении зажигания стала повторяться таже ситуация: индикатор, включение вентилятора и двигатель не заводится. Постоял какое-то время- симптомы пропали и движок завелся. Без пробок ездила потом без проблем. Чуть пробка - "опять двадцать пять". Как-то ситуация повторилась. Но после 2-х часов стояния двигатель остыл, а индикатор при вкл зажигания все равно горит, вентилятор крутит. Пришлось возвращаться на эвакуаторе. Когда разгрузили и эвакуатор уехал, она завелась. Так что теперь буду менять датчик температуры, смотреть термостат, режимы вентилятора и т.д.

Вы то со своей не разобрались ещё?

В конечном итоге оказалось, что ЭБУ было чуть треснуто, в связи с чем вода туда попадала не плохо, вскрывали корпус посмотрели, окись была но не так много, отдали мозги электрику проверить, тот чисто прозвонил сказал живые.
Кст если при зажигании включаются вентиляторы радиатора, это означает:
Либо на эбу не идёт питание
Либо эбу отключен вообще
Либо есть проблемы с CAN шиной
Почему то после того как мозги побывали у электрика машина их стала видеть, я даже мог к ним подключиться, но в них присутствовало огромное кол-во ошибок которые периодически рандомно менялись и не сбрасывались(при попытке сброса выскакивала ошибка что на эбу нет питания и звякала какая то из реле).
Проверял все проводки, все возможные массы и предохранители, ни чего не помогало. Стартер крутит но не чего не происходит. Уже к самому концу решил почитать что именно за ошибки у меня в мозгах, ошибки были на все возможные датчики, но когда я увидел ошибку P0606 все стало понятно. Ошибка центрально процессора ECU, периодически она пропадала и появлялась так же присутствовали ошибки памяти RAM и ключа иммобилайзера.
Было решено брать другое ЭБУ.
После того как взял другое эбу ни единой ошибки в мозгах не было, но так как я думал, что ошибка кулюча будет передоваться по ODB, а её не было(я был не много введен в ступор, так как ошибок нет ни каких а машина только крутит стартер) Надеялся, что прошивка ключа не понадобится :-) только после того как я пере прошил ключ до меня дошло что за не понятная цифра горела возле одометра, это горел рисунок ключа))
Прошивал ключ у официалов, вероятно чтобы потянуть время он придумал историю(но смею предположить, что после таких глюков прошлой ECU могло что либо дать сбой какой нибудь датчик) про плохое давление в топливной системе, что не давало завестись машине после прошивки ключа.
Пока они её делали я за ними смотрел с камер наблюдения там была целая делегация механиков и 1-го электрика которые смотрели под капот и чисали затылки.
В конечном итоге электрик сидя с ноутом в машине все починил, как он сказал поправил давление, точно не знаю возможно ли сделать такое через mut3.
За время после ремонта машина едет тьфу тьфу тьфу конечно Езжу с воскресенья 20 единственное, что было замечено в первый день после ремонта что машина на холостых, если на сцеплении ехать могла задирать обороты до 2-х 2100 оборотов, при тормозе нормализовалось, ну это скорей всего нужно обучить холостой ход.

внимательно прочтите весь пост
Проблемы с "Роботом" Allshift.

потом позовите автоэлектрика и устраните сгоревшую плавкую вставку на + клемме.
не надо спешить покупать новый ЭБУ

Просто видят девушку, хотят нагрузить побольше, заработать на Вас;
Ваш целый блок управления подменили на убитый с другой машины;
Электрик дилера при перепрошивке кривыми руками "закирпичил" Вашу машину и вместо того, чтобы менять ЭБУ за счет дилера, пытаются повесить его на Вас.

В идеале найти по знакомым человека "в теме", не женское это дело;
Машину ни в коем случае не забираете! Обязательно найдите второй ключ!
Находите другое СТО, официалов или лучше серое СТО (потому что официалы дружат), которое специализируется на Митсубиши и имеет диагностический прибор MUT-3. Договариваетесь с электриком-диагностом найденного СТО о выезде на СТО, где сейчас стоит Ваша машина.

Продемонстрировать Вам Вашу машину в том состоянии, в котором Вы им ее привезли (двигатель заводился);
Продемонстрировать и рассказать, по какой причине они пришли к выводу о замене ЭБУ.

Машина мертвая и не реагирует на ключ - говорите, что забираете машину от них и требуете восстановить то состояние автомобиля в котором Вы его им пригнали, оплачивая лишь диагностику;
Машина реагирует на ключ, но появились какие-то глюки которых ранее не было (напр. включает зажигание, но не заводится, новые ошибки, пр) - пробуйте включить зажигание вторым ключем, если ключ не принимает - это маячок для Вас, что блок управления скорее всего установлен чужой (как маловероятный вариант, устанавливали для теста донорский) - см. пн. 1
Машина заводится, все так же как было у Вас - пусть демонстрируют привезенному электрику почему они вдруг решили менять ЭБУ

---
Как бывший сотрудник оф дилера могу сказать, что "блоки управления двигателем и коробкой" Кольтов у нас умирали только когда их заливали водой или в ДТП. Все остальные случаи - их "кирпичили" криворукие электрики в результате нарушения последовательности прошивки как раз совмещенной с заменой актуатора. В таком случае машина переставала реагировать на включение зажигания (а МУТ-3 диагностирует машину именно при включенном зажигании) - всё, машина кирпич, электрик делает вывод, что нужно менять дорогостоящий "блок управления двигателем".
Такие случаи мы лечили скармливая машине подложенную вручную древнюю-древнюю прошивку Кольта. В мертвом состоянии только эта прошивка съедалась (вот только я уже не помню нюансов, с каким именно бубном, придется экспериментировать). Потом на этой прошивке меняется актуатор, обучается НА СТАРОЙ ПРОШИВКЕ(!) и ТОЛЬКО ПОТОМ машина перепрошивается на свежую прошивку и на новой желательно переобучить актуатор еще раз.
По описанию, Ваш случай очень похож именно на это. Если машина заводилась при приемке - восстановление это проблема дилера.

Просто видят девушку, хотят нагрузить побольше, заработать на Вас;
Ваш целый блок управления подменили на убитый с другой машины;
Электрик дилера при перепрошивке кривыми руками "закирпичил" Вашу машину и вместо того, чтобы менять ЭБУ за счет дилера, пытаются повесить его на Вас.

В идеале найти по знакомым человека "в теме", не женское это дело;
Машину ни в коем случае не забираете! Обязательно найдите второй ключ!
Находите другое СТО, официалов или лучше серое СТО (потому что официалы дружат), которое специализируется на Митсубиши и имеет диагностический прибор MUT-3. Договариваетесь с электриком-диагностом найденного СТО о выезде на СТО, где сейчас стоит Ваша машина.

Продемонстрировать Вам Вашу машину в том состоянии, в котором Вы им ее привезли (двигатель заводился);
Продемонстрировать и рассказать, по какой причине они пришли к выводу о замене ЭБУ.

Машина мертвая и не реагирует на ключ - говорите, что забираете машину от них и требуете восстановить то состояние автомобиля в котором Вы его им пригнали, оплачивая лишь диагностику;
Машина реагирует на ключ, но появились какие-то глюки которых ранее не было (напр. включает зажигание, но не заводится, новые ошибки, пр) - пробуйте включить зажигание вторым ключем, если ключ не принимает - это маячок для Вас, что блок управления скорее всего установлен чужой (как маловероятный вариант, устанавливали для теста донорский) - см. пн. 1
Машина заводится, все так же как было у Вас - пусть демонстрируют привезенному электрику почему они вдруг решили менять ЭБУ

---
Как бывший сотрудник оф дилера могу сказать, что "блоки управления двигателем и коробкой" Кольтов у нас умирали только когда их заливали водой или в ДТП. Все остальные случаи - их "кирпичили" криворукие электрики в результате нарушения последовательности прошивки как раз совмещенной с заменой актуатора. В таком случае машина переставала реагировать на включение зажигания (а МУТ-3 диагностирует машину именно при включенном зажигании) - всё, машина кирпич, электрик делает вывод, что нужно менять дорогостоящий "блок управления двигателем".
Такие случаи мы лечили скармливая машине подложенную вручную древнюю-древнюю прошивку Кольта. В мертвом состоянии эта прошивка съедалась (вот только я уже не помню нюансов, с каким именно бубном, придется экспериментировать). Потом на этой прошивке меняется актуатор, обучается и ТОЛЬКО ПОТОМ машина перепрошивается на свежую прошивку и на ней можно переобучить еще раз.
По описанию, Ваш случай очень похож именно на это. Если машина заводилась при приемке - восстановление это проблема дилера.

Спасибо большое за ответ и рекомендации!
Машину отремонтировали. Как вы и предполагали, это был актуатор, его поменяли и машина поехала. ЭБУ оказался в порядке. При диагностике, человек, который это делал, решил по ошибкам и по визуальному осмотру ЭБУ, что его надо заменить (на нем есть коррозия).

Да, это серьезный повод )))
Не получилось у ребят развести Вас на "лишний" ремонт, печалька.

Я рад, что все удачно закончилось!
По возможности меняйте это ушлое СТО. Удачи!

Не получилось у ребят развести Вас на "лишний" ремонт, печалька.

Не стоит загодя подозревать всех в воровстве и стяжательстве. Если производитель в процедуре диагностики/ремонта пишет . проверить это, то, то, . если неисправность не пропадает, заменить ЭБУ . то на дилерской СТО так и обязаны делать. Другое дело, что и электрик похоже "от фонаря" решение вынес, и что ЭБУ могли заменить и удостовериться, что дело не в нём.

Народ, посоветуйте мне пожалуйста, может кто встречался, проблема аналогичная только у меня коробка механика и ALLSHift там точно нету

Эта проблема возникает из-за рассинхронизации положения барабанов переключения передач или неверной адаптации коробки передач (режим Gearbox adaption). В нашем случае, после замены сцепления безуспешно пытались произвести адаптацию с помощью мультимарочного сканера Autel Maxisys MS906, чем окончательно ввели систему в ступор.

Для успешного выполнения обучения РКП нам потребуется MUT‑3 либо ScanDoc. Вся процедура восстановления работоспособности будет описана при помощи второго прибора.

Для начала пробуем выставить барабаны при помощи диагностического оборудования.

Должен признаться, данная процедура у меня ни разу не получилась. Всегда получаются неверные значения. Например, вот так:

Поэтому временно откладываем сканер в сторону, придется немного поработать руками. Демонтировав корпус воздушного фильтра и сняв АКБ вместе с площадкой, получаем доступ к приводу переключения передач.

Демонтируем его, производим частичную разборку – снимаем боковые крышки с роторов. И устанавливаем на место актуатор, прикручиваем на один, либо два болта по диагонали.

Устанавливаем источник бортового напряжения автомобиля, включаем зажигание и в потоке данных находим текущее позицию барабанов по потенциометру SD1 по и SD2.

Вращая ротор электродвигателя выставляем значения SD1 – 43 и SD2 – 101.
Выключаем зажигание на 10 секунд, либо ждем отключения ГР.
Включаем зажигание и проверяем значения.

Процедуру проверки целесообразно повторить несколько раз. Проверяем, все чётко, 43/101:

Затем, включив зажигание, удаляем ошибку P1828 – Gearbox EEPROM(data wrong) из сохраненных.

На щитке приборов должно появиться отображение текущей передачи. Двигатель теперь запускается.

Далее можно приступить к адаптации сцепления на Mitsubishi Colt.

Адаптация завершена. Осталось навести порядок в подкапотном пространстве, установив и закрепив все узлы.

Расскажу немного об устранении ошибки p1828 на colt с двигателем 4A91 объемом 1.5 с обозначением кузова z36a. О всём по порядку: машина попала в мои руки после автосервиса оффициалов в неисправном разобранном состоянии, а именно были демонтированы актуатор переключения скоростей и ЭБУ(мозг), это то что на мой взгляд снимать не стоило, а так же много мелочевки мешающей доступу к коробке передач сверху.
Хозяин машины рассказал как его автомобиль в один прекрасный момент отказался ехать по его делам. Припарковался во дворе, отлучился на час, возвратившись в авто завёл её, но тронуться уже не смог, коробка переключалась но сцепление не выжимало- это свидетельствует о неисправности актуатора сцепления(ошибка P1710). На автосервисе куда попал авто изначально возможно решили иначе и полезли в актуатор переключения передач. Но не обнаружив там неисправностей начали адаптировать и ЭБУ не получив данных в допустимых пределах от датчиков актуатора сцепления, вошёл в режим защиты, так как адаптация была неверно завершена. Двигатель с этого момента больше не заводился, а КПП оказалась на одной из скоростей и передвигать её на галстуке уже было невозможно. В заключении автосервиса было сказано что мозги под замену и примерная стоимость работ 70 тысяч ₽, и это не учитывая стоимости актуатора сцепления приблизительно 20 тысяч ₽(sacsh), они так и не выявили его неисправность.
После сборки всех демонтированных компонентов и при подключении диагностического дилерского прибора mut-3 произвел диагностику ошибок и на экране высветилась ошибка P1828, при переводе на русский язык получилось это-ошибка eeprom адаптация завершена не корректно. Снял моторы переключения передач и выставил нейтраль по датчикам нужно было выставить 43 и 101 но у меня были показания 44 и 104, а это не могло приводить к сбою так как это незначительные отклонения, машина уже начала кататься хоть и на нейтралке. Продолжил разбираться дальше, ошибку удалить не удалось, так как она была активная, всяческие манипуляции такие как отключение аккумулятора на несколько минут и перепрошивка ЭБУ не помогли. Для дальнейшей диагностики поиска неисправности, а именно к поиску активной ошибки P1828 начал отключать управляемые механизмы от коробки переключения передач. Но отключив все потребители КПП ошибка не перешла в статус архивной и удалить её было не возможно. Так же процедуры адаптаций завершались некорректно, а моторы актуаторов и вовсе не включались в работу. Поначалу грешил на автосервис от куда приехала машина, что может быть ЭБУ было подменено на неисправное, но проверив vin мои сомнения развеялись, мозги были именно с этой машины и скорее всего были загублены на автосервисе куда владелец обратился изначально. У меня под рукой был другой ЭБУ от кольта с двигателем 1,3 и МКПП, попробовал перепрошить его под 1,5 и робота, но увы перепрограммирование завершалось с ошибкой и при включении зажигания включался вентилятор радиатора охлаждения, но с этим мозгом даже не программируя иммобилайзер, стартер крутил двигатель, что также все ближе и ближе наталкивало меня на мысль о неисправности ЭБУ.
После различных выше описанных манипуляций я пришёл к выводу что подлежит замене ЭБУ. Цены на ЭБУ были от 4 тысяч ₽ за мозг и до 40 тысяч ₽ за комплект с иммобилайзером и ключами, но так как у меня mut-3 комплект мне не нужен, так как мутом можно привязать любой ключ и блоки иммо и ЭБУ. Купил ЭБУ за 4 тысячи ₽ с кольта 1,3 с роботом (на сколько известно мне даже на приору цены на мозг от 5 тыс ₽) установил и сразу моторчики зажужжали, повернул на запуск и о чудо стартер начал маслать))), но так как ещё не привязал ЭБУ и иммо запуску не суждено было осуществится. Начал процедуры настройки ЭБУ с репрограминга на версию 1,5 с роботом(все встало как надо). Далее выполнил привязку иммо и ЭБУ:
— прописал правильный vin;
— прописал ключ в иммо;
— привязал ЭБУ и иммо;
Значек ключика на табло изменился на букву "N" что свидетельствовало правильным завершениям процессов и нахождении КПП в положении нейтрали. Запуск… и аплодисменты)) все гуд.
Далее адаптация КПП и актуатора сцепления о которых расписывать не имеет никакого смысла, так как очень на многих ресурсах об этом расписано очень много.
Далее были радостное лицо владельца автомобиля и благодарности)).
P.S. Все процедуры выполнял дилерским прибором mut-3.

Первым делом был куплен прульный вариаторный эбу, переделан в механический, так как в машине стоял богомерзкий czt эбу, который ни как не вписывается в наши планы, вместе с ним были заменены форсунки на штатные, установлен штатный корпус воздушного фильтра, электро педаль с эрки, немножко переделана салонная коса.Все слелано так, чтобы можно было передвигаться, так как пруль эбу не дружит с евроэтаксом и всем остальным. Чтобы передвигаться, так же был установлен блок управления рулевой рейкой с раллика.
Пока все просто передвигается, попутно собирая комплект для полного перехода в version-r.

Mitsubishi Colt 2006, engine Gasoline 1.5 liter., 154 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 9

Etacs пищит постоянно?

Да, но я пищалку выпаял пока. На днях свап всей электрической части эрки в европу)

Буду следить пристально. Подводный камень сразу подскажу (вдруг не знаешь) питание к самому Етакс подходит с разных ног, не спали.

Коса салона, коса переходная, коса моторная, этакс, приборка, уровник фар, датчик ускорения, дупр, блок срс, педали, вакуумник, гтц, блок абс все раллиарт эрка механическая. Полнейший кит. Хватит с меня полумер))

NikitaPetrovich8

Единственный нерешенный вопрос это климат, в япе приборка рулит, а в евро — блок. Буду думать по факту

Подробные схемы есть, обращайся если надо. У меня остался климат с евро проводки.

Читайте также: