Мерседес 124 м111 распиновка разъема дмрв

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Тыкните носом как проверить расходомер. Ну и проверить блок управления. По ошибкам висит 09 и 10.

подать 12В на расходомер - плюс на пин 2, минус на пин 4.

вольтметр подключить между пинами 1-5.

в покое 0.1В, при работе прогретый ХХ 0.6-0.9В. при открытии дросселя напряг растет. в реальной жизни даже при перегразовках выше 4В нереально увидеть у живого расходомера.

так же проверить разъем на ДМРВ, между 2-4 и между 2-5 должно быть напряжение около 12В.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

подать 12В на расходомер - плюс на пин 2, минус на пин 4.

вольтметр подключить между пинами 1-5.

так же проверить разъем на ДМРВ, между 2-4 и между 2-5 должно быть напряжение около 12В.

Михаил вы точно не ошиблись что 12в должно быть между 2-4 и 2-5? У меня 12в между 2-4 и 2-1.

Тыкните носом как проверить расходомер. Ну и проверить блок управления. По ошибкам висит 09 и 10.

Не понял. Вы проводку то хоть лопатили?

Велик CUBE

Не понял. Вы проводку то хоть лопатили?

То то и оно что проводку человек перебирал один в один, с соответствием сечения жил. Просто она была все перемотана и могло получится что невольно допусти ошибку. Меня больше удивляет, что сейчас стоит расходомер ноунейм и стар показывает что ошибок по нему нет и на ХХ чистые 14кг. Эбу деревянное, самое простое, адаптации не кажет.

Михаил вы точно не ошиблись что 12в должно быть между 2-4 и 2-5? У меня 12в между 2-4 и 2-1.

4 -силовая масса.

5- сигнальная масса (идет с ЭБУ).

1- это плюс сигнала в ЭБУ. там массы быть не может

Меня больше удивляет, что сейчас стоит расходомер ноунейм и стар показывает что ошибок по нему нет и на ХХ чистые 14кг. Эбу деревянное, самое простое, адаптации не кажет.

если я правильно помню = у вас ЭБУ 0165457832 и это полноценное ЭБУ по параметрам. там напряжение с ДМРВ есть точно.

мало того - адаптации кажет на любом ЭБУ (даже самых ранних), это основные вещи.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

4 -силовая масса.

5- сигнальная масса (идет с ЭБУ).

1- это плюс сигнала в ЭБУ. там массы быть не может

Получается в фишке проблема? Или все таки в ЭБУ? Просто фишку взрывать как то сильно не хочется. Она там разрезана перепаяны провода, и под конец чем то залита-склеина.

вы схему откройте и прозвоните с какого пина ДМРВ на какой пин ЭБУ идет провод и тогда все станет ясно.

B2/5 это дмрв

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

+++++++++++++++

если я правильно помню = у вас ЭБУ 0165457832 и это полноценное ЭБУ по параметрам. там напряжение с ДМРВ есть точно.

мало того - адаптации кажет на любом ЭБУ (даже самых ранних), это основные вещи.

Нет у меня стоит 0135451132. И как раз вы то мне и порекомендовали купить 0165457832 . Но так я до него и не добрался на другое деньги улетали. И адаптации у меня всегда стоят на единице если память не изменяет.

Михаил куда дальше смотреть?

Не реле ли перегрузки приказало долго жить?

X4/25 Connector (circuit 87 unfused, overvoltage protection) (2-pole) это что? за реле и где стоит?

И может у меня Эбу стоит не родное?

если на 2-4, 2-5 есть 12В и нет ошибок, то зачем голову ломать?!

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

если на 2-4, 2-5 есть 12В и нет ошибок, то зачем голову ломать?!

В том и проблема что у меня "12в между 2-4 и 2-1" и когда ставлю новый бош висят ошибки.

Проводка звонится по схеме. Получается проблема в ЭБУ?

если 2-5 нет напряжения, то должна еще висеть ошибка 010 - обрыв ДМРВ.

если проводка исправна то это блок.

расходомер можно проверить вольтметром. я уже писал на этом форуме много раз.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

если 2-5 нет напряжения, то должна еще висеть ошибка 010 - обрыв ДМРВ.

если проводка исправна то это блок.

расходомер можно проверить вольтметром. я уже писал на этом форуме много раз.

Ну получается мозги заклинило. Видимо все таки придется искать.

Михаил а блок A0185451732 подойдет мне?

если нет напряга 2-5, то будет висеть ошибка 010 обрыв дмрв.

блок не подойдет - он от 210-ого с иммо

PS: замерил 2-1, тоже 12В. но т.к. это для меня не актуально я это ранее не измерял. т.е. это не является проблемой

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

если нет напряга 2-5, то будет висеть ошибка 010 обрыв дмрв.

блок не подойдет - он от 210-ого с иммо

PS: замерил 2-1, тоже 12В. но т.к. это для меня не актуально я это ранее не измерял. т.е. это не является проблемой

Получается у меня нету только массы на 5й ноге. Т.е. все таки есть проблема с ЭБУ, я правильно понимаю? Да и с ЭБУ неужели мой можно заменить только 0165457832? Просто хотелось найти у себя в городе на разборах чтобы можно было вернуть после проверок. Не хочется на полке коллекционировать неисправные ЭБУ.

Сейчас на разборе нашел с m104 2.8. 0165455932 Он тоже не подойдет?

да, ошибка 010 и нет массы на пин 5 ДМРВ это проблема ЭБУ (если проводка исправна).

встречал отчеты как народ сам борол эту проблему.

78 32 можно поставить. нужно закодировать под тип коробки, но даже без кодирования будет работать и ездить

59 32 нельзя, он под круиз\аср версию.

вот тут я писал про разные ЭБУ на эти машины, там можно понять что и как

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

да, ошибка 010 и нет массы на пин 5 ДМРВ это проблема ЭБУ (если проводка исправна).

встречал отчеты как народ сам борол эту проблему.

78 32 можно поставить. нужно закодировать под тип коробки, но даже без кодирования будет работать и ездить

59 32 нельзя, он под круиз\аср версию.

вот тут я писал про разные ЭБУ на эти машины, там можно понять что и как

Михаил а как вы определяете ЭБУ на какой тип коробки есть ли иммо и т.д? Или только старом это можно узнать? Пытался найти инфу на боиш и вдо ничего не смог нарыть.

На сайте бошь подбирается 3и блока 018 545 65 32, 015 545 21 32, 016 545 59 32.

С давних времен мой двигатель мучает проблема большого расхода, плавания ХХ. Я думаю практически каждый владелец w124 встречался с этим, так как плавает ХХ почти из-за любой неисправности — начиная от потенциометра в дросселе и заканчивая сомкнутыми проводами. Решил я заняться этой проблемой серьёзно, потому что расход перевалил за 20л на 100км. Еще несколько лет назад я покупал вот такую диагностику.

Это китайский KKL VAG-COM for 409.1 за 450р с али, и переходник с него на тюльпаны у HFMScan За 1000р, диагностика ничего особо тогда не показала, миша сказал меняй косу, катушки и тд. Перечитав все статьи я понял что очень часто это бывает из-за ДМРВ, но почему у меня тогда нету ошибки по ДМРВ? Было очень странно, но померив показания на сигнальном проводе, мы поняли что он мертв. Прочитав ВСЕ статьи про плавание ХХ я понял что нужно покупать только Bosсh ДМРВ и никакой другой, так как все заверяют что любой другой будет посылать в блок не верные показания. В итоге я нашел его за 12000

Что же, приступил к замене. Делается это легко. Поменял, запустил, ничего не изменилось. Думал "Ну, хуже уже быть не может", как вдруг повалил густой дым около аккумулятора. Думаю ну все, машины не тухнут, я уже не знал чего делать, быстро среагировал и выключил массу, потихоньку дым развеялся. Начал искать откуда повалил дым, аккумулятор целый, визуально ничего не расплавилось. Аккуратно включил массу, но результата ноль, питания не было в машине. Мультиметром проверил зарядку аккумулятора, все нормально 13в. А ведь час назад я поссорился с женой, сказал ей что не поеду с ней к ее родителям в другой город. Как же я был прав что не поехал, если бы это случилось на трассе, я бы просто не успел выбежать и выключить массу. Через день приехал мой друг, он отличный механик и электрик. Раскидав все вокруг мозгов стало понятно что замкнули провода идущие от дмрв на металлическую основу под аккумулятором. Разобрал всю проводку около мозгов было это

Все 4 провода замыкали друг на друга. Тут мы сразу мы подумали, так вот в чем проблема была, не в ДМРВ, а в самой проводке. И вот сейчас самое главное. Никогда для ремонта автомобильных проводов не покупайте провода в магазине. Все это фуфло, они у вас развалятся через 3 года. Так же не берите провода от европейских автомобилей. Каким бы я фанатом этой машины не был, говорю с уверенностью, немцы не умеют делать провода. Я взял проводку от старой отцовской машины, которая была у него еще в 90х. Так вот эти провода в 10 раз мягче, чем те что сейчас у меня. Хотя та машина 80х годов.
И вот столкнулись с очередной проблемой — это не разборная фишка на дмрв. Пришлось поступить следующим образом. 1) Берем пилу по металлу и пропиливаем верхнюю крышку. Далее вы увидите что под ней есть еще одна крышка, та в свою очередь уже на защелках. Отстегиваем ее и достаем провода. (Не забудьте подписать где какой). Вообще рекомендую не доставать из косы все провода сразу как это делают некоторые. Все разъемы отрежут, провода выкинут и потом сидят смотрят на схемы. Намного легче отрезать по одному проводу и сразу же его перепаивать.
По итогу была переделана вся проводка к которой только был доступ около мозгов.
Собрали разъем, и встал вопрос, а чем же заделать дыру которую только что выпилили, ответ прост — холодная сварка. Это отличный пластилин, который через минут 30 застывает в камень. После это покрасили его обычной черной замазкой от сколов. Получилось неплохо.

Все собрали, я купил огнетушитель на всякий пожарный. Машина завелась, все без проблем. Поездив неделю я понял что проблема не изменилась, начали мерить показания и ничего не поменялось. "Как так?" — подумал я, ведь проводка от ДМРВ новая, ДМРВ тоже новое. Что еще надо… Мы решили скинуть разъем с дмрв и проверить ошибки, и ошибок не оказалось. Куда может быть хуже, чем умершие мозги. Но все указывало на то, что мозги не работают, так как мы скидывали 3 датчика и ни одной ошибки они не записали. На следующий день я скинул мозги и мы их вскрыли, благополучно выпустив оттуда воздух германии конца 1994 года. Но к счастью никаких дефектов не было обнаружено, все абсолютно сухое, целое и чистое. Никаких намеков на то что плата перегревалась или где-то плавилась. И вот тут начинается самое интересное, и это то, чего я не нашел ни в одной статье. Собрав все обратно мы поняли что судя по засохшим проводам на ДМРВ, таких в моторный косе еще целая куча, и скорее всего мозги просто защитились от короткого замыкания и перестали считывать все показания со всех датчиков.
Что же, делать было нечего оставалось только снимать и перебирать моторную косу. Делается это примерно за полтора часа, придется снять дмрв и открутить кронштейн от лапы на коллектор.

Все отнесли к другу домой, и поехали в Эскор (местный магазин электротехники), там мы проторчали около двух часов в раздумьях о том какие же провода все-таки брать, магазинные или взять косу с японца. Итог — мы поехали к знакомому в сервис за косой, там я встретил мужика у которого в разборе хюндай. Мы подошли к этому хюндаю и там от него лежит крыло, двигатель на поддоне и торпеда с рулем и косой, вот и весь хюндай :D Какой это хюндай там бы никто не понял, но он был 2003 года. Косу я сторговал за 1000, хотя там меди примерно на 2-3 тысячи рублей. Но так как мне нужны только провода, то никакого смысла нету покупать дороже 1000р. Приехали к другу домой и просто охерели сколько же мы проводов урвали. Я посчитал, примерно 120 метров. Все ее раздербанили, оставили голые провода.

Как и оказалось, моя проводка была везде потрескавшаяся, особенно на форсунках уже рассыпалась

2 провода без разъема, разъем развалился, в ближайшее время куплю новый, провода держатся в нем без защелки

Только пол пятого утра он закончил доделывать косу. К 12 дня я приехал, и началась установка.

Все установили, завели. Я съездил домой за диагностикой, и начал проверять машину и случилось чудо, мозги начали видеть ошибки.

Была одна сохраненная ошибка по ДМРВ и актуальная ошибка по датчику температуры, он оказался сломанным пополам.

Ошибки сбрасываю, остается только датчик температуры.

Все просто отлично. Заказал этот датчик
H+B Elparts70511036 — 393р. Без него машина после замены косы заводилась только с 3 раза. Так как он отвечает за показания температуры для мозгов, мозги не знают реальную температуру, в связи с этим создают не правильную смесь. После замены стер все ошибки и все, ошибок больше нет.

Только теперь это не фальшивая надпись от защитившихся от всех датчиков мозгов, а реальное значение. Замерив расход у меня получилось 10,6 литра в смешанном цикле. Думаю в городе будет 13.
После всех процедур помыл подкапотку, теперь с новой косой не страшно ничего мыть.

Всем доброго времени суток.Тема до боли знакомая-осыпающая изоляция проводки двс.Проводку поменял.во время замены увидел,что провода от 2-х контактного разъёма за АКБ отгорели.два провода-коричневый и красно-синий.я так понимаю этот разъём-питание ДМРВ.ПАРНИ. Подскажите,ПОЖАЛУЙСТА!Откуда приходит "+" и "-" на ДМРВ.Схему не могу найти.

обратись к мастеру!

Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет

Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет

Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года

М 111.960 2.2 АКПП

Схему не могу найти.

Схему смотрите тут, если читать схемы умеете, то проблем не возникнет.

B2/5 это ДМРВ

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Питание ДМРВ приходит от розетки в районе реле перегрузки и ещё 1минус с кагото пина Эбу!

Схему смотрите тут, если читать схемы умеете, то проблем не возникнет.
B2/5 это ДМРВ

спасибо за схемы.там,правда,схема hfm на 2.8,а у меня 2.2.но,походу,все тоже самое

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

WinRAR установи и все.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

всё просто - купить новое реле перегрузки.

и не китайское, а родное.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Добрый день.Помогите ребята.Притащили гелик 1995 года.Не едет.Косу кто-то перебрал(одним цветом.)На диагностику не выходит.Начал вызванивать дмрв.Плюс есть земля есть а вот сигнальной земли с дмрв в эбу нет.И по схемам не совпадает.Приходит почему-то на 71 пин.

Начал вызванивать дмрв. Плюс есть земля есть а вот сигнальной земли с дмрв в эбу нет.И по схемам не совпадает.Приходит почему-то на 71 пин.

сигнальная земля выходит из ЭБУ (пин 27 разъем 2. может иметь обозначение 71 (44+27)).

надо отдать электроникам если нет на этом пине земли.

диагностику не выходит - чем смотрите?

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Смотрел всем подряд.И старом и лаунчем.Разъём большой 16 пин.Проводка к нему обрезана и спаяна.Возможно неправильно.Блок я практически разобрал,с пина на площадку прозванивается,а вот с площадки на плату нет.Буду пробовать разъединять их.

ну так по схеме проверить провода на диаг разъем, по сути тебе важен только пин 19 с разъема 1 (к-линия), провод идет на пин 8 колодки диагностики (двигатель).

пин 71 - должен прозваниваться с пинами массы (32 и 33).

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

И ещё,второй провод с дмрв приходит на 49 пин(44+5) по аналогии получается.Он на плате присутствует.

да, на этот пин приходит сигнал с ДМРВ. т.е. ЭБУ измеряет напряжение 5-27, и это и есть выходное напряжение ДМРВ ( сигнал )

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

пин 71 - должен прозваниваться с пинами массы (32 и 33).

Сейчас ещё раз проверил,71 пин не звонится вообще ни с чем.Преистория всплыла,машина перестала ехать после того как задымились провода прямо перед дмрв.Хозяин оказался жадноватым и восстанавливал проводку сам,одним цветом.Может дорожка этой сигнальной массы и сгорела?Плюс упал в пучке на неё.

Недавно перебирал проводку на M111.960. До сих пор немогу понять как авто с такой проводкой вообще запускалось и ездило.

а у Вас есть схема, у меня такой же мотор и хочу перебрать проводку. Какие контакты использовали?

Пользователь

подскажите, а где купить все преспособления (резиновые, контакты)?

koster_05

Пользователь

подскажите, а где купить все преспособления (резиновые, контакты)?

koster_05

Пользователь

Фотоотчет по переборке моторной проводки м111 2.2 Hfm и проводки КЗ W124

Здраствуйте дорогие друзья! На этот раз пришлось совершить переборку моторной проводки со 111 двигателя под управлением системы впрыска HFM. Проблема всем до боли знакомая - осыпающиея изоляция на проводах. Тема уже не первая, но процесс был подробнейшим образом отфотографирован, и надеюсь, что кому-нибудь из соконфетников окажется полезным.

Первый этап - демонтаж проводки с автомобиля. На 124 кузове снятие проводки обычно не вызывает трудностей.

Извлекаем старый жгут из пластикового короба, отмываем их от маслянистых загрязнений

Разматываем изоленту дабы извлечь из старого жгута экранированные кабели на индуктивные датчики, датчик температуры воздуха и детонации. Возле разъема ЭБУ обрезаем все провода кроме радиочастотных.

. и расковыриваем заливку стараясь не повредить экранированные фидеры. Это необходимо чтобы их можно было заложить в новом жгуте с сохранением заводских размеров проводки.

Срезаем разъемы со старой проводки и при помощи чистящего средства и зубной щетки приводим их к опрятному виду. Кстати ПВХ-трубку с указанным на ней номером проводки, если она в нормальном состоянии, желательно сохранить.

Готовим материалы - припой, флюс, изолента, трубки гофрированные, термоусадку, контакты АМР, сальники, клей по пластику. Подбираем проводочки различных сечений. Я использовал провода следующих сечений - 4 кв.мм и 1,5 кв.мм для цепей катушек зажигания, для остальных цепей - 0,75 кв.мм.

По образу и подобию, ориентируясь на старую проводку, плетем две новые ветви. На этой фотографии представлена ветвь, включающая цепи форсунок и катушек зажигания.

Обращаю внимание, что с завода в 3-х контактной вилке на коробе задействован 1-й и 3-й контакты с управляющими минусами катушек зажигания. Плюс на проводку катушек берется с левого брызговика и ведется дополнительным проводом. Можно упростить конструкцию проводки на КЗ заложив в моторную проводку плюсовую цепь катушек. Этот плюс я вывел на средний контакт 3-х пиновой вилки, который был не задейстован. Сравним как будет выглядеть проводка катушек в первом и втором случаях:

Закладываем плюсовой провод увеличенного , при том что импульсный потребляемый составляет 2х12А. Под управляющие цепи каждой из катушек провод берется провод с запасом по току. Сечение провода - 1,5 кв.мм,

На катушки поступают импульсные сигналы с амплитудой до 12А. Для питания двух катушек (ток до 24А) закладываем провод с запасом по току. Я использовал с сечением в 4 кв.мм, (допусимый постоянный ток 32А). Для управляющих цепей взял провода сечением 1,5 квадрата (допустимый ток 16А).

Отделяем первую ветвь жгута от старой

и укладываем в термоусадочные трубки

Плетем вторую ветвь (цепи педали газа, расходомера воздуха, ДТОЖ на ЭБУ)

На следующих пяти снимках показан принцип как проятнуть ветвь проводов через тонкую трубку на примере ветви ДМРВ. Думаю все без комментов понятно и вообще можно было не фоткать.

Когда вторая ветвь будет окончательно сформирована, ее также следует разместить внутри пластикового короба. На фото ниже отображено место фиксации трех ветвей жгута. Ветви первоначально фиксируются пластиковой стяжкой, затем поверх обматываются матерчатой изолентой.

Экранированный кабель на датчик детонации для опрятности и дополнительной защиты от перетирания убираем в гофрированную трубку диамтром 4,8 мм.

Вот так вот ветви кабеля расположены внутри пластикового короба.

Готовимся к установке разъемов форсунок. Для этого из разъемов следует извлечь старые контакты, приготовить 8 сальников и 8 контактов марки АМР.

Надеваем сальники на провода

Обжимаем провода АПР-ками, опаиваем и вставляем контакты внутрь разъемов форс так, чтобы сальник находился заподлицо торцевой плоскости фишки

Гофрошланги зафиксированы относительно друг друга при помощи пластикового хомута и матерчатой изоленты

Скручиваем провода от плюсов форсунок и катушек зажигания . Клемму предварительно обжимаем на скрутке, затем опаиваем, защищаем лаковым покрытием и убираем в термоусадку. Так спокойнее

Готовая ветвь

Разъем на электронную педаль газа в разобранном виде.

Фишка 3-х контактного датчика температуры охлаждающей жидкости

И последняя литая фишка - разъем расходомера воздуха. Вот в таком состоянии была изоляция проводов на ДМРВ.

Все разъемы распаяны кроме колодки под блок управления

Читайте также: