Мерс 271 снять форсунки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Описывается снятие одной форсунки, процедура для других форсунок аналогична.

1. Снимите верхние крышки двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя.
2. Рассоедините разъём форсунки.
3. Снимите трубопровод впрыска, идущий к форсунке. При отворачивании накидной гайки удерживайте форсунку гаечным ключом.

Трубопроводы при снятии не деформируйте. После снятия трубопровод закройте по концам. Следите за тем, чтобы в трубопроводы не попала грязь. Проверьте присоединительные конусы трубопроводов впрыска. При наличии вмятин трубопровод замените.

4. Вдавите стопорную скобу в месте присоединения дренажного трубопровода и отсоедините трубопровод.

Стопорная скоба остаётся на форсунке. Если скобу снять, её необходимо будет заменить на новую.

5. Выверните винт Torx на стяжном хомуте.
6. Выньте форсунку из резьбового переходника вместе со стяжным хомутом с помощью соответствующей отвёртки.

Прочно сидящая форсунка вынимается с помощью ударного съёмника и соответствующего захвата. Если съёмник упирается в головку цилиндров, отверните болты крепления крышки головки цилиндров или снимите с помощью резьбового переходника форсунки.

При снятии с помощью резьбового переходника форсунку необходимо заменить в комплекте.

7. Очистите стержень и сопла форсунок проволочной щёткой, при этом рабочую часть форсунки следует очищать только с помощью хорошо впитывающей ткани. Перед очисткой монтажной шахты отверстие форсунки в шахте закройте штифтом. Монтажную шахту очистите сначала хорошо впитывающей тканью, затем круглой и цилиндрической щёткой, затем продуйте и закройте. После этого ещё раз очистите хорошо впитывающей тканью и закройте. После очистки выньте штифт из отверстия форсунки.

Шахту форсунки очищайте только рукой (не следует применять для этого дрель). Форсунку не следует разбирать.

1. Смажьте тонким слоем специальной смазки стержень форсунки в районе "а", например, MERCEDES-BENZ 001 989 42 51 10.

Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.

2. Установите форсунку на место с новым уплотнительным кольцом и стяжным хомутом.
3. Вверните новый винт Torx, не затягивая его.

Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.

4. Отверните болты крепления топливной распределительной магистрали. Это необходимо для установки трубопровода впрыска без дополнительного усилия.
5. Закрепите накидной гайкой трубопровод впрыска на форсунке, не затягивая гайки.
6. Затяните болты крепления топливной распределительной магистрали моментом 14Нм.
7. Закрепите новый винт Torx стяжного хомута моментом 7Нм. Затем доверните винт на угол 90° (Ѕ оборота).
8. Затяните накидные гайки крепления трубопровода впрыска, удерживая форсунку от проворачивания. Момент затяжки новой гайки: 20Нм, вновь применяемой: 25Нм.

Ни в коем случае не превышайте момент затяжки. В противном случае при следующем отворачивании резьбовой штуцер будет не отвернуть.

9. Установите на место дренажный трубопровод и зафиксируйте его проволочной скобой.
10. Состыкуйте разъём форсунки.
11. Установите верхние крышки двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя.

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Mercedes-Benz W203

мерседес 2.2 cdi ЗАМЕНА ФОРСУНОК (нюансы) (вито 638) Mersedes Vito638 Mercedes benz w210 чистка форсунок и замена сетки Промывка форсунок на Mercedes W203

Что то не так переписал:
Mercedes-Benz A2710780549
Клапан Mercedes-Benz A2710780849
Вентиль Mercedes-Benz A2710780949
Вот эти номера бьются как форсунки.

dimba north

Пользователь

в этом то и проблема,она передо мной 3775-502 А2710780649 4107А00892 в три строки написано на ней,а тот номер не подходит к рампе

servikk

Активный пользователь

Печально. По двум EPC №A2710780649 не ищется.
всетаки что то с окончанием Х49, где Х- неизвестное. потрите тряпочкой/щеточкой. Может не шестерка??

dimba north

Пользователь

servikk

Активный пользователь

dimba north

Пользователь

servikk

Активный пользователь

dimba north

Пользователь

dimba north

Пользователь

очень редкая форсунка

люди помогите найти форсунку А 271 078 0649
VIN (Кузов №) WDB2030431A751519
Дата производства 20041115
Производитель Mercedes
Модель C-Class седан II
Модификация C 200 CGI Kompressor
Код модели 203.043
Тип кузова Седан
Расположение руля Слева
Количество дверей 4
Страна производства Германия
Модельный год 2001
Модель двигателя M 271.942
Мощность, л.с. 170
Объем двигателя, см³ 1796
Номер двигателя 30 491289
Тип топлива Бензин
Турбонаддув Нет
Привод Задний

qruiser

Супермодератор

На праздники решил к текущим проблемам еще и снять форсунки. Из под одной газ прорывается, решил на всех поменять колечки. Все форсунки вышли, а там где газы шли не могу снять. Съемник фирменный, обратный молоток.
Вот в связи с этой проблемой у меня такой вопрос, кто какими методами пользовался, чтобы снять прикипевшую форсунку?

spinter216

Активный пользователь

Если зайдёшь на ЮТУБ,то там много способов увидишь,вплоть до дёрганья форсы экскаватором.Попробуй закрутить обратно болт форсунки ,но не до конца и заведи и обстукивай её. Пусть работает,как сильно зацокает глуши.

боб54

Активный пользователь

Попробуй закрутить обратно болт форсунки ,но не до конца и заведи и обстукивай её. Пусть работает, как сильно зацокает глуши.

ввр70

Активный пользователь

Живые форсы лучше вообще не трогать,стоят они пусть стоят,лучше чем сделали на заводе мб не сделаешь. Решай проблемы по мере их поступления Я ссылку скинул.

hms620

Пользователь

Да епт, живые лучше вообще никогда не трогайте, а когда придет время будете мудохаться в лучшем случае, а в худшем вместе с куском ГБЦ рвать, посоветуй еще что-нить окуенного.

hms620

Пользователь

Правильно сделал, что все открутил! Меняй шайбы, затем колодцы если требуется, фрезой пройди, а потом пастой, форсунки, не забудь промазать! А которая не идет - чуть замок отпускаешь и запускай мотор, должна будет засечь..

spinter216

Активный пользователь

С фрезой без фанатизма,а то лишку можно снять.Если прогара не было,то и без неё колодец до блеска отчистится.

ввр70

Активный пользователь

Уважаемый я с тобой водочку из общей фляжки на одном блокпосту не пил , выберай выражения и стиль написания.

боб54

Активный пользователь

Всё, снял форсунку. Завёл, ослабил крепёж, постучал, но она не зацокала. Но на горячую, по 1мм. с каждым ударом пошла.

Живые форсы лучше вообще не трогать, стоят они пусть стоят, лучше чем сделали на заводе мб не сделаешь.

На самом деле это ошибочное мнение. Я сейчас пытался найти официальный источник, но не смог (устал). Там я вычитал, что на ML dizel медные кольца меняются при плановом техосмотре, ТО-2 по нашему, или при пробеге 50-70т. км.
Я рубеж в 70т. км. прошел. А задымила недели три назад, заняться некогда было. Боюсь представить, что былобы если я летом как планировал начал снимать, тогда привет перфоратор.
Лучше сейчас поменять все кольца, и забыть на 50т. км. или один год в моём случаи.

боб54

Активный пользователь

Кстати вспомнил случай. Мой друг продал такойже ML, и ни разу не снимал форсунки за 2,5 года. Недавно случайно на СТО увидел её, что-то с распредвалом у неё, а подобраться никак не могут, форсунки не идут, одну только кое как сняли.

ввр70

Активный пользователь

боб54 сказал:На самом деле это ошибочное мнение. Я сейчас пытался найти официальный источник, но не смог (устал). Там я вычитал, что на ML dizel медные кольца меняются при плановом техосмотре, ТО-2 по нашему, или при пробеге 50-70т. км.[/FONT][/COLOR]
Я рубеж в 70т. км. прошел. А задымила недели три назад, заняться некогда было. Боюсь представить, что былобы если я летом как планировал начал снимать, тогда привет перфоратор.
Лучше сейчас поменять все кольца, и забыть на 50т. км. или один год в моём случаи. [/QUOTE] Знаете у меня машина дилерская мл куплена в салоне,пока была на гарантии ОД колечки не менял,в сервисной книжке даже такого пункта нет. За 174000 км пробега тьфу,тьфу пробило только одно колечко,на 110 тыс.км. У меня просто подход к этим вопросам другой,решаю проблемы по мере их поступления. Поэтому вопросу сложилось давно 2 типа подхода к то,первое что рекомендует производитель авто и это прописано в сервисной книжке и второе регламенты ТО разработанные ОД в РФ в расширенном виде,виде замены масла в АКПП на 100 тыс.км пробега,хотя произволитель пишет что масло в акпп залито на весь срок службы авто.,или ТО 0 после 1500 км приехать на осмотр и сменить масло в двс. Мое мнение что наши расширенные регламенты ТО написаны для того что бы побольше заработать денег,на нас потребителях. Хотя в них есть тоже рациональное зерно.То что касается колечек,те которые стоят на машине были произведены в условиях массового производства в Германии и прошли хорошии выходной контроль по структуре металла на заводе изготовителя и были установлены немецкими мастерами,болт был закручен динамометрическим ключом с определенным усилием,ну и т.д. ,мы покупаем неизвестно что,в большенстве своем не очень хорошего качества и ставят нам мастера не совсем высокой квалификации и вряд ли они знают какой болт с каким усилием надо закручивать,а если и знают то не всегда это делают,пологаясь на русскии авось. Производитель четко пишет что вышедшии из строя узел подлежит замене,но не пишет что при этом надо аналогичные узлы,так как они прошли столько же и подлежат замене.Например выход из строя одной из крестовин кардана на 150тыс км пробега не означает,замену и остальных целых крестовин.Вот такое мое мнение вы можете с ним согласиться,а можете не соглашаться. Каждый решение принимает сам.

DSergey

Активный пользователь

У меня просто подход к этим вопросам другой,решаю проблемы по мере их поступления Как то вот так.

Как пример, забитые радиаторы, Вы то же моете когда машина закипит?

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!

-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)

-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р

-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.

Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм

Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.

ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.

Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км

Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект

Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт

В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект

КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар

КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р

Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.

ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо

На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)

На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт

2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р

4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.

5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.

На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.

Читайте также: