Mazda protege замена масла
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
В АКПП Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом (2WD) нужно лить ТОЛЬКО (!) маздовское масло ATF M-V, либо масло спецификации Mercon-V любого производителя (Ravenol, Chevron, Motorcraft, Castrol, Comma, Mobil).
В АКПП Mazda Familia с полным приводом (4WD) нужно лить масло спецификации Dexron-III любого производителя (Castrol, Mobil, Eneos, Chevron, Ravenol, Valvoline - Dexron-III не производит только ленивый). В раздатку и задний редуктор нужно лить трансмиссионное масло API GL4 или GL5 вязкостью SAE 75W90.
Как правило масла разных производителей можно смешивать. Так же можно смешивать Dexron-III и Mercon-V так как они имеют одну масляную базу и отличаются лишь пакетом присадок. Это значит что если вам срочно нужно долить немного масла в АКПП, а вам можно только Mercon-V, то долить можно и дексрона.
Вместо Dexron-III можно лить Mercon-V. Вместо Mercon-V лить Dexron-III нельзя!
Замечание При замене масла в АКПП всегда необходимо заменить фильтр! Если вы произвели замену масла без замены фильтра - вы во-первых впустую потратили деньги, во-вторых вы продолжаете убивать свою трансмиссию и она у вас скоро сломается - будет ускоренный износ и она перестанет переключаться из-за недостаточного давления по причине неменянного фильтра. Лучше даже масло старое залить, но фильтр новый поставить чем наоборот!
Оригинальные трансмиссионные жидкости Mazda
Mazda Dexelia Mercon-III ATF, 1л - артикул неизвестен
Mazda Mercon-III ATF, 0,95л - 0000-77-110E-01 - Производство США
Mazda Mercon-III ATF, 1л - K020-W0-046E01,K020-W0-046E1X - Производство Япония
Mazda Mercon-III ATF, 4л - K004-W0-046S - Производство Япония
Mazda Mercon-III ATF, 20л - K020-W0-046E - Производство Япония
Mazda Dexelia Mercon-V ATF, 1л - артикул неизвестен
Mazda Mercon-V ATF, 0,95л - 0000-77-112E-01 - Производство США
Mazda Mercon-V ATF, 1л - K020-W0-047E01, K020-W0-047E1X - Производство Япония
Mazda Mercon-V ATF, 20л - K020-W0-047E - Производство Япония
Mazda Frt Axle Lube 75W-90, 0,95л - 0000-77-5W90QT - Производство США
Mazda Long Life Gear Oil GL-4 75w90, 20л - K020-W0-041R - Производство Япония
открываю пробку радиатора и пробку расширительного бачка, завожу двигатель и прогреваю его пять минут, включив печку на всю катушку.глушу движок.отворачиваю хитрую пластиковую пробочку внизу радиатора и сливаю старый антифриз.заливаю в радиатор горячую(градусов 30-40 )воду промывку для системы охлаждения hi- gear radiator flush, закрываю крышку радиатора и снова гоняю движок на 2тыс.оборотов 8 минут.глушу.немного жду, щупаю верний шланг радиатора-он не слишком горячий и не слишком твердый, значит давление там в норме и температура не слишком высока.открываю хитрую пробку снизу и сливаю в тазик получившуюся бурду из радиатора.закрываю нижнюю пробку, снова заливаю горячей воды, гоняю двигатель на холостых и средних, глушу, сливаю…и так раза четыре.пока не начала сливаться чистая вода.как только начинает идти чистая вода, заливаю в радиатор антифриз до полного, добавляю в бачек и снова гоняю двигатель, пока не зажужжит карлсон.зажужжал, кстати, один из двух.интересно, второй просто не работает или он включается только в критических случаях. доливаю антифриза, затем километров 20-30 катаюсь, снова проверяю его уровень и доливаю чуть больше, чем надо.уж так получилось.откачивать излишки не стал, мало ли-снова уйдет.ведь в магазе в хитрой книге я прочитал, что надо 7.5 литров антифриза, а у меня ушло поменьше…
затем с братом пытаемся заменить топливный фильтр.снимаем сиденье(тут всё гораздо проще, чем в маздах фамилиях-оно просто выдергивается наверх), отворачиваем 4 болта, держащих крышку люка и видим там две фишки с проводами и две трубки топливных.с одной фишкой мы справились, вторую даж не поняли, как снимать.далее появился брат жены моего брата, водитель по профессии, который рассказал кучу страшных историй про эти топливные фильтра и про топливные трубки и мы решаем, что лучше доверить это дело сервисмэнам или поискать помощника с головой и руками.желательно такого, который уже менял подобные фильтра.переходим к части следующей
:
снимаем колесо и принимаемся прокачивать тормоза.первое колесо прокачивали так-сначала выдавили всю старую тормозуху, затем залили новую и прокачали.с остальными поступали проще-прокачивали, пока не пойдет свежая.надо заметить, состояние тормозухи было неплохим.можно было и не менять.но гулять, так гулять)))передние колеса качали с родственниками, потом они улетели, следуя на трели телефонных звонков(я не вникал, но похоже, что жены уже прям жить не могли без них), поэтому я пообедал, взял ребенка и поехал на эстакаду возле кольца перед южным мостом.там мой детеныш(кто не в курсе-звать его арсений, пять лет)жал на педаль тормоза, а я отворачивал и заворачивал штуцера перепускного клапана на рабочих цилиндрах.в общем, помогал изо всех сил)))).спасибо, сынок!тормоза прокачены, тормозная жидкость заменена
ребенок заводит двигатель и мы гоняем его минут десять, чтобы масло хорошенько перебултыхалось.после этого отворачиваю пробку и сливной болт на картере двигателя.последний оказался реально крепким орешком.убил на него минут 10-15 и не один грамм вд40…думал, самое сложное будет отвернуть фильтр-фиг там.фильтр свернулся без особых проблем, а вот с этим болтом я реально замучился…но победил))).отвернул его, подождал, пока начнет сливаться не так активно и вывернул фильтр тоже.залил полный фильтр нового масла, хорошенько смазал резинку на нем и установил на место.завернул от руки, но (на мой взгляд) душевно.затем залил масло и завел двигатель.лампочка, кстати, погасла еще от стартера))).немного погонял движок, проверил уровень и долил…всё
после этого машина отправилась на мойку и была отдраена по полной!парень реально постарался.вылизал и продул её от и до.в ней даже запах новой машины появился)))реально приятно посмотреть и залезть вовнутрь!
уже темнело…поэтому было решено поужинать и поменять тормозную жидкость в прокладке между рулем и сиденьем моего авto
19.02.2016
Замените масло в Mazda Protege '98 -03 года, с двигателем 1,6 л DOHC, чтобы улучшить характеристики двигателя и долговечность. Рекомендуется заменить масло вашего автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя. Однако время между заменами масла может варьироваться в зависимости от ваших условий эксплуатации, возраста вашего автомобиля, количества миль вашего двигателя и ваших привычек вождения. Использование синтетических масел может помочь уменьшить износ двигателя и рекомендуется для старых двигателей, или если ваше обычное вождение включает длительные периоды остановки и движения.
Шаг 1 Слив масла
Поместите поддон для слива масла под пробку для слива масла.
Убедитесь, что поддон для слива масла расположен так, чтобы он мог улавливать масло по мере его вытекания.
Шаг 2
Используйте торцевой гаечный ключ на 19 мм, чтобы повернуть пробку слива масла против часовой стрелки, пока вы не сможете повернуть ее вручную.
Торцевой гаечный ключ не рекомендуется из-за нехватки места.
Закончите удаление масляной пробки рукой. Масло начнет вытекать из масляного поддона, когда вы закончите снимать пробку
Следите за сливом масла на предмет блестящих пятен. Блестящие пятна могут быть металлическими хлопьями и могут указывать на серьезную проблему с вашим двигателем.
Шаг 3
Поместите пробку для слива масла обратно через отверстие и поверните ее по часовой стрелке, насколько это возможно, рукой.
Завершите затягивание сливной пробки с помощью торцевого ключа на 19 мм до упора.
Не перетягивайте сливную пробку, вы можете зачистить резьбу или растопнуть масляный поддон.
Шаг 4 Замена масляного фильтра
Потяните рычаг открывания капота, пока не услышите, что капот открылся.
Найдите защелку капота. Он будет находиться под капотом примерно в центральной линии автомобиля.
Потяните вверх защелку капота и одновременно поднимите капот.
Поместите стержень опоры капота в отверстие в капоте, отмеченное стрелкой.
Шаг 5
Посмотрите пространство в задней части двигателя, вы найдете масляный фильтр ниже системы впуска и рядом с генератором.
Переставьте поддон для слива масла, чтобы собрать масло, которое выльется при снятии масляного фильтра.
Шаг 6
Если фильтр слишком тугой, чтобы его можно было ослабить вручную, используйте ключ для масляного фильтра. Идеально подходит гаечный ключ, устанавливаемый поверх масляного фильтра, так как по бокам масляного фильтра остается очень мало места. Может потребоваться доступ к фильтру снизу автомобиля, если вам нужно использовать гаечный ключ.
Когда масляный фильтр отсоединится, снимите его с моторного отсека открытым концом вверх, чтобы уменьшить количество разлитого масла.
Поместите масляный фильтр в поддон для слива масла открытым концом вниз.
Шаг 7
Используйте мокрый палец, чтобы нанести тонкий слой масла на прокладку нового масляного фильтра.
Смачивание прокладки нового фильтра предотвращает скопление и протекание прокладки при ее затягивании.
Сотрите лишнее масло с рук и фильтра. Масло может затруднить обращение и переустановку фильтра.
Шаг 8
Поверните масляный фильтр по часовой стрелке вручную, пока он не станет плотно прилегающим. Затягивание должно потребовать умеренного количества вашей силы, но не всего этого.
Если фильтр трудно повернуть в начале его потока, остановитесь! Возможно, вы заправляете масляный фильтр. Повторно выровняйте масляный фильтр и попробуйте снова.
Не перетягивайте масляный фильтр. Это может привести к утечке через уплотнение масляного фильтра и в будущем очень затруднит снятие масляного фильтра.
Снимите поддон для слива масла из-под автомобиля.
Шаг 9
Снимите подставку для домкрата.
Медленно опустите домкрат, пока он больше не будет поддерживать автомобиль.
Шаг 10 Заправка масла
Поверните крышку против часовой стрелки вручную и снимите ее с крышки клапана.
Поместите воронку в отверстие для заливки масла.
Шаг 11
Обратитесь к руководству пользователя, если считаете, что в ваших условиях эксплуатации требуется разная вязкость масла.
Снимите воронку, наденьте крышку заливной горловины на отверстие заливной горловины и поверните крышку по часовой стрелке до плотного прилегания.
Шаг 12
Вытащите масляный щуп, вытрите его, полностью вставьте обратно в отверстие и снова удалите.
Проверьте уровень масла на конце щупа. Это должно быть между двумя отверстиями или немного выше верхнего.
Это не фактический уровень масла, а предварительная проверка, чтобы убедиться, что двигатель не будет работать всухую при первом запуске. Уровень масла немного снизится после первого запуска, когда масло заполнит новый масляный фильтр.
Добавьте масло, если уровень масла ниже нижнего отверстия щупа. Поместите масляный щуп полностью назад в его отверстие.
Шаг 13 Завершение
Убедитесь, что тяга опоры капота закреплена в держателе, чтобы предотвратить повреждение.
Аккуратно опустите капот, пока он не защелкнется во вторичной защелке.
Сильно нажмите на край капюшона, пока не услышите защелку основной защелки.
Шаг 14
После запуска двигателя в течение нескольких минут дайте ему остыть в течение как минимум часа и повторно проверьте уровень масла. Если уровень масла более чем на 1/2 дюйма выше верхнего отверстия щупа, вам нужно слить масло. Если уровень масла находится ниже нижнего отверстия щупа, вам нужно добавить масло.
Подождите 12-24 часа, чтобы все масло слилось со старого масляного фильтра.
Отнесите старое масло и фильтр на переработку. Большинство магазинов автозапчастей и ремонтных мастерских принимают их бесплатно. Кроме того, в некоторых городах и / или округах есть служба, где они будут собирать отработанное масло и фильтры у вас дома. Для получения дополнительной информации см. Американского института нефти о сборе и переработке отработанного моторного масла.
Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.
Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и "не очень", и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья - мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость "маслом" не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе - это ваше дело. Эта статья - всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.
Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП - GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.
Итак, нам нужно:
1. ATF
Какая нужна?
В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения "педаль в пол" АКПП меня не беспокоит.
Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.
2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное - давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL - FN01-21-500.
3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.
3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.
4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.
Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните - сорвете.
Дальше сухая методика. Наши действия:
1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.
Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.
5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.
Замечания
1. Самый критичный момент данной операции - нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) - коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем - кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.
2. Еще один критичный момент - выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень - получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают "мастера" на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.
Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!
3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки - давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны - это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП - меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц - и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) - это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.
4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно "разбодяжить" старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.
Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!
Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.
Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий
Читайте также: