Мазда премаси замена прокладки гбц

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.

Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.

Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.

Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.

И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.

Запчасти которые нужны(минимум):

Прокладка впускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора

Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .

Кольца

МСК впуск Hundai

выпуск Kia

Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.

Прокладка головы

Прокладка клапанной крышки

Так же необходим нормальный инструмент , без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается :)

Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако:), при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным:) но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Доброго времени суток, у меня такой вопрос, может ли из за микротрещины в головке натекать масло на поршень? симптомы - двигатель прогрею, заглушу, постоит 5-10 мин. выворачиваю первую свечу, смотрю на поршень через свечной колодец, а его масло скрывает. что уже сделано: поменяны маслосьемные колпачки, прокладки под головку, коллектора, клапана на данном цилиндре держат, непротекают. что дальше делать? ума не приложу.

Прокладку клапанной крышки менял или "прокладки под головку" это и есть она? Вероятно через нее течет с свечной колодец, а когда выкручиваешь свечу, то всё в цилиндр стекает.
Да, а ты уверен, что это масло? Может антифриз?

после того как заглушу масла нет, через несколько минут 10-15 появляется несколько капель, дольше не проверял. Вот с обеда приехал, заглушил, постояла 10 мин., на поршне 1-2 капли масла, сей час схожу проверю, сколько стало.
"ToIIIa " менял прокладку и под головкой и клапанной крышкой, свеча "сверху" сухая. та жидкость что в цилиндре все же масло - черное, густое и пахнет маслом. тосол на одном уровне стоит, а вот масло уходит и неподетски 1л. на 1000 км.

Возможно тогда трещина в головке, например возле направляющей клапана. Снимать головку, смотреть, но можно ничего не увидеть.

Обязательно подъеду!
По фоткам крышка ГБЦ достаточно чистая, может хозяин снимал протирал её.
Похоже весь "криминал" именно в поршневых кольцах. Читал в одной теме что из-за поворачивания компрессионных колец их замки практически сходятся и потом кольца залегают.

Сергей, ты не заметил как были ориентированы кольца на поршнях?

Еще не видел не одного мотора у которого стояли бы кольца как по мануалу. У всех как попало, они вращаются при работе.

Сходил, проверил, за 1.5 часа натекло около 1 мм. в центре поршня (поршень имеет углубление в середине я его увел в нижн. мертвую точку и проверил щупом.) остальные поршни сухие. видимых трещин в головке не нашел. Неужели трещина до такой степени большая что масло капает с неё, но почему тогда её невидно? я уже там все промыл лавром, головка как новая стала.

клапана рассухаривал? Да, если трещина возле направляющей клапана, нужно смотреть в гнездо клапана. Насколько мне помнится там больше негде трещине быть, чтобы масло текло. Может быть по самой направляющей течет, например колпачок порвался, но тогда удивительно, что так много.

3 недели назад поменял колпачки, вот заказал прокладку под головку, если прийдет то опять буду снимать и смотреть.

Началось с того что сначала ело масло 300-400 гл. на 1000 км, посоветовали сменить колпачки, загнал в сто, поменяли, стало жрать 1л. на 1000 км. покатался с месяц - поехал к другому мастеру - он констатировал "Сменить колпачки" загнал к нему он разобрал и обнаружил что нет одного колпачка на первом цилиндре, я был в шоке. Поменял он колпачки, я присутствовал при этом, после смены колпачков и обнаружили что масло просто стекает на поршень неизвестно откуда.

. просил же не ср*ть в теме, всё это можно было и во флудилке перетереть. Но продолжу.

выработка цилиндров в ВМТ точнее сказать под поршневыми кольцами, их видно на фото три полосы, меньше одной сотки (0,005), по сути, состояние нового ДВС.

У поршней по сути та же история, замерял по пятну контакта с цилиндром, Износ меньше сотки.

цилиндры с поршнями в норме. если вовремя сделать миникапиталку, без снятия движка, располовинить и поменять кольца с колпачками, почистить головку и притереть клапана то можно получить неплохой результат.

В каком магазине покупаешь.

Всегда так и делали. После этого спокойно ходит до 300-350 тыс. А у кого снова жрать масло начинает через 20 тыс., значит пробег сильно смотанный или некачественно ремонт сделан.

Я так же стал задумыватся над тем что, при таком качестве исполнения ДВС, замена его не актуальна вовсе, а при услови применения качественных ГСМ и грамотной эксплуатации ходовка с кузовом развалятся быстрее. Но бог сним, коли начал эксперемент то доведу его до логического конца.
На своей сейчас 245 000 км. и дыму пока не видно, попробую доездится до упора, благо что будет движок на замену, если Сергей не попросит его обратно вернуть.

Автору темы большой респект за тему. И антиреспект за качество и размер фотографий.

Сергей, плиз, грузи фотки на яндекс, а потом вставляй сюда в нужном размере.

10 тыс назад тоже сделал миникапиталку самостоятельно, пробег был около 150 тыс. Масло поедало около 2л на 10 тыс. Грязи было меньше - ее практически небыло! Единственно что пришлось отчищать - это выпускные клапаны. Измерений делал минимут, эллипс нечем было мерить, но тепловые зазоры в клапанах померил - парочка была не в допуске. Да, удивило, что вкладыши шатунов были весьма изношены, некоторые с задирами, но сами шейки КВ были почти идеальными. Зеркало на цилиндре было тоже близко к идеалу, маслосъемные кольца были залегшими, но немного двигались, колпачки рассыпАлись. Первое время (~5 тыс) активно поедала масло, но сейчас вроде всё устаканилось, последние 5 тыс ушло пару миллиметров да и то у меня прокладка клапанной крышки активно сопливит, хотя я ее менял когда ремонтировал.

Тоже потдержу,у меня даже хон на 626 присутствовал в отличном состоянии,после мини кап думаю эти движки еще столькоже должны пробегать,ну или %80

Отремонтировать Mazda Premacy с заменой или восстановлением деталей и агрегатов, заправкой спецжидкостей предлагает DDCAR. Автосервис находится в Москве рядом с транспортными развязками, поэтому до него несложно добраться. Специалисты выполнят техобслуживание и ремонт автомобиля Mazda Premacy на уровне западных стандартов и с учетом требований производителя.

Онлайн расчет стоимости ремонта Mazda Premacy

Как ремонтируют машины в автосервисе DDCAR:

прием заявки с озвучиванием точной цены выполнения работ;
визуальная проверка целостности агрегатов и деталей;
точная диагностика для Mazda Premacy с контролем параметров, считыванием кодов, сбросом ошибок, заменой прошивки;
демонтаж и разборка двигателя, коробки, агрегатов систем;
восстановление или замена деталей с износом или повреждениями;
подзарядка аккумулятора, прозвон проводки, выявление электроцепей с изношенной изоляцией или поврежденными проводами;
слесарный ремонт, проверка и восстановление геометрии, сварочные работы, покраска;
контроль и регулировка развала/схождения;
проверка систем автомобиля на ходу.

Автосервис выполняет работы в рамках ТО, текущего и капитального ремонта, после аварий или выработки ресурса агрегатов. Для ремонта и восстановления автомобилей специалисты используют мобильное или стационарное диагностическое оборудование, стенды для вытягивания кузова с деформациями, устройства для проверки электроники и электрики. Такое оснащение автосервиса по ремонту Mazda Premacy гарантирует быстрое и точное выполнение работ в указанные сроки.

Плюсы DDCAR:

станция техобслуживания Mazda Premacy с услугами на уровне западных стандартов;
фиксированная стоимость по видам работ;
двухгодичная гарантия на все виды ремонта.

Специалисты СТО подберут подходящие запасные части и выполнят работы в рамках бюджета, выделенного на ремонт автомобиля.

Причина по которой решил залесть в двигатель — утренний дым при заводе. Минуты две дымила, а потом переставала. Ну и на трассе если газку поддать иногда тоже шел дым. Как и догадывался проблема была в маслосъёмных колпачках, хотя для кучи решил и кольца на поршнях подкинуть. Полностью процесс разборки и описывать не буду, остановлюсь на некоторых нюансах.
Понятно, что сначала нужно скинуть всю электрику по ходу, ремни, навесное, выпускной коллектор и т.д. Если были непонятные места всё фоткал на телефон, чтобы потом репу не ломать.

Чтобы открутить шкив коленвала я делал спецключ. Без него открутить болт не получалось (был затянут намертво).

Когда снял клапанную крышку и откинул кожух ремня ГРМ, то был в шоке. Натяжки у ремня не было. Ремень как сопля болтался на шкивах. Причина: горе-мастера, которые последний раз сюда залезали (руки им оторвать) поставили какую-то сыромятную пружину на натяжку ролика. И метки на один зуб были сбиты. Совет: лучше купить сразу новую (200 р. оригинальная, другой нет).

Если ремень хотите оставить, то на нем укажите направление вращения и положение относительно шкивов распредвала.

Головку блока цилиндров снимал вместе с впускным коллетором. Так удобнее. Цилиндры оказались в хорошем состоянии. Даже хон просматривался. Внутромером все промерил. Размеры в нулях — 83 мм. Кое-где были отклонения в 1-2 сотку не критично. Поршня тоже в допусках. Обратите внимание на установку поршней — надписи на нем должны быть направлены в сторону шкивов распредвалов.

Так как планировал снимать коробку, решил для удобства достать и блок цилиндров (три опоры крепятся на коробке и только правая на движке).

Пока удобно поменял заднюю опору.
Сцепление оказалось живое. Предыдущие хозяева поменяли его недавно, даже надписи на диске сцепления видны. Коробку снимал из-за сильного люфта в дифференциале. Как следствие подтекало масло по сальникам приводных валов. Вскрытие показало выработку подшипников дифференциала (на одном была лопнута внутренняя обойма). Привёл в порядок блок цилиндров, который был ржавый снаружи. Зачистил и покрасил термостойкой краской.

Дальше начался трудоёмкий и философский процесс отмывания нагара в головке и на поршнях.

Клапана тоже были в нагаре, особенно выпускные. Клапана зажимал в дрель и и чистил юбки некрупной наждачкой. Затем заново притирал. Направляющие клапанов не менял. Они были в размере.
Далее начался процесс сборки. Всё делал аккуратно, затягивал всё по моментам как в мануале.

Обтянул крышки распредвалов, накинул шкивы и ремень, выставил по меткам и начал мерить зазоры клапанов. Кстати при разборке все клапана и регулировочные шайбы надо пронумеровать как они стояли.
Зазоры изменились, особенно на выпускных клапанах. Нужно регулировать. Зазоры должны быть в пределах 0,22-0,3 мм. Я подбирал чтобы было 0,26-0,27 мм.

Есть один нюанс у натяжного ролика. Много видосов посмотрел про натяжку ремня и больше половины неправильные. На натяжном ролике есть отверстие под шестигранник. Типа вставляем туда шестигранник, натягиваем ремень и затягиваем болт крепления ролика. Нифига подобного. Болт крепления зажимает втулку ролика. После затяжки ролик всё равно эксцентрично вращается вокруг своей оси. Натяжка ремня поддерживается за счёт пружинки, про которую я ранее упоминал. Повторю, что лучше купить новую!

Далее собираю всё остальное на место, завожу и всё ОК. Две недели ни грамма дыма. Движок стал приёмистей и работает ровно. Масло залил Mobil 5W-40. Забыл: антифриз при разборке тоже надо сливать. Для кучи заменил и его.
Запчасти:
Пружина возвратная FS0112711 MAZDA — 200 р.
Прокладка впускного коллектора 715351100 VICTOR REINZ — 190 р.
Прокладка ГБЦ 615291000 VICTOR REINZ — 1300 р.
Ролик натяжной грм PB1045 LYNX — 1500 р.
Ролик грм GT80040 GMB — 420 р.
Ремень грм A419YU100 SUN — 1500 р.
Сальник коленвала со стороны шкива 15052000 AJUSA — 400 р.
Сальник коленвала со стороны коробки 19026118B CORTECO — 650 р.
Сальник распредвала 19016671B CORTECO 2 шт. — 500 р.
Болты ГБЦ 707660 ELRING — 1200 р.
Прокладка крышки ГБЦ J1223023 NIPPARTS — 400 р.
Маслосъёмный колпачёк выпускной 707180 ELRING 8 шт. — 680 р.
Маслосъёмный колпачёк впускной 707170 ELRING 8 шт. — 700 р.
Кольца поршневые 62729V0 KNECHT/MAHLE 4 шт. — 2200 р.
Шайбы регулировочные 6 шт. — 850 р. (за все).
Масло Mobil 5W-40 и фильтр — 1900 р.
Антифриз 5л. — 700 р.
Моющие средства и всякая мелочёвка — 2000 р.

Читайте также: