Мазда демио zj регулировка клапанов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

да я то у себя именно так и буду делать ибо надо еще и головой думать, а не тупо инструкцию читать. а что для тебя означают слова "прогретый двигатель" ?? ответь пожалуйста . и для чего по твоему делается этот зазор ? очень интерестно будет услышать мнение специалиста.

Надо думать головой и понимать, что инструкция написана не с потолка, а в результате исследований профессионального коллектива, а не одинокого самоучки. Что касается понятия "прогретый двигатель", то это двигатель, прогретый до полного открытия термостата, и именно это основной режим работы двигателя. При достаточно профессиональном проведении работ время от прогрева до регулировки недостаточно, чтоб двигатель сколь нибудь значительно изменил температуру. Уже давно большинство основных автопроизводителей ввели в инструкции именно такую регулировку.
Иногда лучше тупо выполнять.

если размышлять то получается следующая картина:
1) ставим зазоры на холодную (как собственно все и делают), в итоге имеем на горячем двигателе минимальные зазоры.
2) теперь на горячем - имеем на холодном бОльшие зазоры чем надо.
что чем плохо: в первом случае есть риск на горячем двигателе получить отсутствие зазора (но я думаю что 0,3мм за глаза хватит если не для гонок конечно) - ну и неприятные последствия; во втором случае только повышенный шум и больше ни чего. кстати на спортивных движках ставят до 0,7. 0,8.
так что решайте сами

Наоборот. С увеличением температуры зазоры увеличиваются. Уменьшенный зазор может привести к тому, что при морозах клапана откроются и двигатель не заведется. Такой случай наблюдал, когда на 626-й выкинули гидрачи и поставили зазоры 0,15мм.
Что касается спортивных, то там другие режимы работы. Но, имхо, 0,7-0,8 многовато, разве что там распредвал с измененными характеристиками.

Плин, народ, вы меня хоть убейте, а нас в школе учили, что зазоры по мере прогрева двигателя УМЕНЬШАЮТСЯ. для того и они и тепловые зазоры, что бы клапан небыл зажат. И никто в мире меня не переубедит, что зазоры на горчем двигателе увеличиваются.

Из этой ссылки:
"На самом же деле уменьшение или отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме приводит к уменьшению мощности двигателя, ухудшению устойчивости работы в режиме холостого хода, значительным затруднениям при пуске холодного двигателя, особенно при отрицательных температурах. "
О таком случае я и писал.
Плз, покажи, где ж в этом учебнике (ссылке) написано, что зазоры с увеличением температуры уменьшаются. А то я эти учебники давно читал, может и забыл. Сейчас другое пишут.
А пока ищешь, я завтра найду в справочниках, какие зазоры в авто, где приводят одновременно данные по горячим и холодным (некоторые фирмы так дают).
А уроки я много какие прогуливал, только от этого хуже не было, я возмещал чтением сразу нескольких разных учебников. Все равно на слух хуже воспринимаю, чем глазами.:)))

Тру-ля-ля, может и есть двигатели (а они вроде как есть - счас как раз изучаю этот вопрос) где зазоры увеличиваются при нагреве, но давай говорить про В3 раз уж тема про него. Прости, про школу резко наверно сказал:)

Тру-ля-ля, может и есть двигатели (а они вроде как есть - счас как раз изучаю этот вопрос) где зазоры увеличиваются при нагреве, но давай говорить про В3 раз уж тема про него. Прости, про школу резко наверно сказал:)

Так вот мое мнение, что смысл "прогретый" и "теплый" двигатель это издержки перевода. Я потому и спросил про это. В моем понимании "прогретый" это именно когда двигатель набрал свою рабочую температуру, а именно 88 гр\целсия. А при такой температуре очень трудно ковырятся в клапанах ибо горячо. Пар идет из под клаппанной крышки когда ее снимаешь (был неоднократный опыт регулировки клапанов на М2141, а процедура там очень похожа)

Отчет по регулировке клапанов на двигателе В3.

Непосредственно для регулировки необходимы:
а) набор щупов (если кто не знает – это набор пластин, каждая из которых имеет определенную толщину). Нас интересуют щупы 0,3 и 0,35 (в моем наборе не было отдельно толщины 0,35, зато были 0,3 и 0,05);
б) рожковый ключ на 27, ключ на 12 и отвертка;
в) пара перчаток, так как регулировка производится на горячем двигателе.

4. Проверяем какая группа клапанов в этот момент закрыта А или В – её и регулируем:

5. Проверяем какой щуп лезет в зазор. Тут возможны три варианта:
1) щуп 0,30 лезет, щуп 0,35 не лезет – это и есть требуемый зазор и регулировка на данном клапане не требуется;
2) щуп 0,30не лезет – требуется регулировка (у меня сначала щуп 0,30 тоже вроде ни как не хотел залезать, но оказалось, что я просто не мог попасть в зазор);
3) щуп 0,35 лезет – требуется регулировка.

Я на всех клапанах имел третий вариант – щупы 0,30 и 0,05, предварительно протертые чистой тряпочкой и сложенные вместе, дабы получить 0,35мм, пролазили очень даже свободно.
6. Далее я начал регулировать. Ослабил контргайку накидным ключом на 12. Отверткой покрутил регулировочный винт туда-сюда, чтобы его вращение стало свободным. Затем подсовывал щуп 0,30 мм в зазор, от руки затягивал регулировочный винт и контргайку. Проверял как там чувствует себя щуп 0,30 – если он двигался с небольшим сопротивлением, чуть-чуть в натяг, то, удерживая отверткой регулировочный винт, затягивал контргайку. После чего снова проверял зазор щупами 0,30 и 0,35.
7. Отрегулировав первую группу клапанов, снова проворачиваем ключом на 27 распредвал по часовой стрелке и все повторяем, начиная с пункта 3 , только на этот раз закрытыми окажутся клапана другой группы.
8. Отрегулировав все клапана, я проверил затяжку всех контргаек, затем дважды вращал распредвал, каждый раз проверяя зазоры. Все оказалось ОК (Ощень Каращо).
9. Можно собирать все в обратном порядке.

С регулировкой закончили, но теперь добрались до другой проблемы – что делать с коксом и отложениями, которыми забиты все свободные выемки. Стоит ли вообще это трогать, либо, как говорится, не трогай … чтобы не пахло. Тем более, раньше все работало и не беспокоило. В одном я уверен однозначно – если уж чистить, то делать это основательно – с опорожнением маслокартера, очистками, промывками и т.д. Думаю, это отдельная тема для разговора…

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.

TomiNoker

Новичок

Отчет по регулировке клапанов на двигателе В3.

4. Проверяем какая группа клапанов в этот момент закрыта А или В – её и регулируем:

тогда как быть. на горячую хрен порегулируешь толком. пОтом изойдешь - это точно. Регулировать надо в перчатках как получается.
и еще, когда дойдешь с 1 до 16 клапана - то явно температурный режим будет совсем другой (правда если вы команда формулы 1, которая может за несколько секунд сделать питстоп) и получится, что чушь полная получается :)
ибо если потраитть минут 30 на регуировку клапанов, то у 1 и 16 клапана будет ну совсем все по разному

ёпрст, люди вот я сейчас дал яндексу " РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ " и на почти всех ссылках ,где присутствует описание процедуры регулировки, везде начинается с фразы "тыры-пыры.. на холодном двигателе.. бла-бла". Вы возьмите почитайте старые совдеповские книжки по жигулям, москвичам, ока-тудаже . везде процедура начинается со слов смотриВыше.
АБСУРД :)

dmitry-, не торопись с выводами, я тоже поискал и нашел и то и другое, причем все что касается В3 везде написано на горячем. тока Тру-ля-ля пока об этом не говори, а то загордится:)

да я вообще не понимаю зачем вы разграничили бэтри-нибэтри. принцип, физика везде одно! разложите смысл слова ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР. ведь гидрокомпенсатор именно это и делает - убирает зазор между карамыслом и клапаном, только другим способом, а именно давлением.

давайте не будем путать теплое с мягким
1) когда регулировать клапана на В3 (холодной или горячем)
2) увеличиваются или уменьшаются зазоры при нагревании (тут вообще наука - дебри)

ёпрст, люди вот я сейчас дал яндексу " РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ " и на почти всех ссылках ,где присутствует описание процедуры регулировки, везде начинается с фразы "тыры-пыры.. на холодном двигателе.. бла-бла". Вы возьмите почитайте старые совдеповские книжки по жигулям, москвичам, ока-тудаже . везде процедура начинается со слов смотриВыше.
АБСУРД :)

Речь не о старых совдеповских авто вроде как. Какие зазоры будешь ставить на В3 нахолодную, если в нормативах указано регулировать на горячем?

Какие дебри? Разные мнения. Как лучше чай наливать, сначала заварку, а потом воду, или наоборот? Результат один.

Так а что поменялось с тех времен ? двигатели ? законы физики ? сопромат ? материалы вдруг стали сжиматься от температуры ?
Давайте плясать от печки. Вы мне не ответили на вопрос : СУТЬ ФРАЗЫ "ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР" ?

Дядька на своем движке (CD17 дизель - стоят шайбы) на холодную клапана регулирует, но дает поправку, сколько он не сказал, видимо опытным путем вывел. Я когда первый раз регулировал - делал долго и последний клапан установил зазор 0,3, можно сказать на холодную - пришлось переделывать потом, т.к. этот клапан СТУЧАЛ! Делайте выводы.

Вот данные по зазорам некоторых двигателей по фирмам (какие именно двигатели, не пишу, не принципиально).
Кто-то там настаивал, что у горячего меньше, чем у холодного?
Вроде бы на многих хол и гор отличаются на 0,05, что можно использовать. Но в некоторых случаях это не соблюдается, значит, можно и ошибиться. Хотя сам я часто регулирую нахолодно, но имея опыт и интуицию. А нагорячую - скорость.

Это уже жвачка.
Чтобы попробовать тебе ответить, надо бы знать, какая у тебя специальность по образованию и по работе.
Что касается теплового зазора, то я давно ответил. Не устраивает - в поиск.

ИТАК, ХОТИТЕ ЗНАТЬ ПРАВДУ О ЗАЗОРАХ НА В3?
проверил я вчера зазоры на горячем двигателе. с момента остановки двигателя до первого замера ушло 12 минут. ну не пит-стоп на формуле 1 канешна. итак: зазоры оказались. 0,33. а выставлял 2 недеди назад на холодную 0,3. отрегулировал на горячую на 0,3. заняло еще 13 минут. весь обжокся и изрезался. улил все в кровище. потом пил пиво - ждал когда двигатель остынет. пиво кончилось - двигатель остыл так что можно было держать руку. шуп 0,3 уже не лез. не стал собирать ушел домой.
седня утром проверяю зазор на полностью холодном . 0,23. 0,25.
Можно сделать вывод что зазоры на горячем (НЕ на работающем - тут ни кто точно не скажет) БОЛЬШЕ чем на холодном.
собрал, завел. вроде все как обычно. поехал что бы прогреть. на слух ни каких изменений. НО! на прогретом двигателе на ХХ время впрыска увеличилось на 10%:(. наверно это связано с увеличением времени фаз впуска и выпуска (зазор то убавился). хотя хз. это немного огорчило.
Тру-ля-ля, я и давно заметил что ты мужик грамотный, но прости, я привык верить только себе.

Видимо, воздуха больше стало. Но и мощность поболе должна быть. Увеличение времени впрыска - не обязательно повышенный расход. Может, наоборот, снизиться, так как тяга лучше, меньше на педаль давить надо.
А я вот думаю, не здесь ли причина расхода у Пешего?

Я тоже частично признаю свою неправоту :))) теперь собираюсь добратсья до клапанов на горячую, только я быстро их не смогу отрегулировать :((

Профилактическая проверка и регулировка клапанов Mazda Verisa/Demio позволяет сохранить рабочий ресурс элементов двигателя, избежать серьезных дорогостоящих поломок и падения мощности в двигателе.

Согласно рекомендациям производителя диагностика должна проводиться не реже, чем раз в 160 тысяч км или 8 лет. Этот срок сокращается вдвое в том случае, если автомобиль находится под постоянной нагрузкой.

На деле владельцам Mazda Verisa или Mazda 2 приходится прибегать к осмотру и проверке теплового зазора клапанов намного чаще. Причинами внеплановой диагностики могут быть:

ощутимое снижение в мощности автомобиля;
слегка заметный дым, появившийся в результате прогорания клапанов;
металлический стук во время работы двигателя.

Перечисленные симптомы свидетельствуют и о других поломках. Однако чаще всего они указывают именно на проблемы с тепловым зазором. Вызвать их могут не только вибрации деталей во время активной эксплуатации, но и неисправности в работе других деталей. Если регулировка не помогла – следует обратиться в автосервис или самостоятельно искать другую проблему.

Регулировка в автосервисе или собственном гараже?

Работа специалистов – гарант того, что в ближайшее время проблема не явит себя снова. Их опыт и методы позволяют точно определить причину неисправности и устранить ее.

Тем не менее, большинство владельцев Mazda Verisa хотят самостоятельно проводить регулировку тепловых зазоров. Мотивируется это не столько экономией денежных средств, сколько желание поближе познать свой автомобиль и научиться чему-то новому.

Стоит ли полагаться лишь на собственные силы? Каждый сам решает, что делать. Для регулировки понадобится подробный алгоритм с иллюстрациями. Именно его вы сможете найти далее в инструкции от производителя:

Читайте также: