Мазда 626 снять генератор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).

Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,

старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),

Полный размер
Схема с реле регулятором

место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.

Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.

Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора

Генератор вашего Mazda 626 1996 года расположен на одной стороне двигателя. Если вы делаете это впервые, попытка заменить устройство может показаться невыполнимой задачей. Вы можете достать генератор сверху, но вам нужно вынуть его из-под моторного отсека после снятия некоторых деталей. С помощью нескольких инструментов и упорядоченной работы вы замените генератор, и ваш 626 быстро вернется в полосу быстрого движения. Эта процедура относится к четырехцилиндровой модели.

Шаг 1

Оставьте свою Mazda на ровном месте. Переключите коробку передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.

Шаг 2

Откройте капот и отсоедините отрицательный (черный) кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.

Шаг 3

Отверните и снимите верхний крепежный болт генератора с помощью храповика и гнезда.

Шаг 4

Ослабьте нижний генератор через болт с храповым механизмом и гнездом. Сдвиньте генератор к двигателю настолько, чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Снимите ремень со шкива генератора.

Шаг 5

Поднимите переднюю часть Mazda с помощью полового домкрата и закрепите его на двух подставках.

Шаг 6

Заползите под автомобиль и открутите шесть крепежных болтов, крепящих поперечную поперечину, расположенную перед каталитическим нейтрализатором. Преобразователь представляет собой металлическую прямоугольную коробку, соединенную с передней выхлопной трубой, которая соединяется с выпускным коллектором. Используйте храповик и гнездо. Снять поперечину с автомобиля.

Шаг 7

Закрепите каталитический нейтрализатор на любом компоненте рядом с ним с помощью гибкого провода для поддержки, чтобы вы могли снять переднюю выхлопную трубу с конвертера.

Шаг 8

Найдите датчик кислорода, установленный на передней выхлопной трубе. Датчик представляет собой небольшой цилиндрический блок размером с свечу зажигания с электрическим проводом на конце блока. Отсоедините электрический разъем датчика кислорода и снимите датчик с помощью храповика и гнезда датчика кислорода.

Шаг 9

Отверните три болта, которые крепят переднюю выхлопную трубу к выпускному коллектору с помощью храповика и гнезда. Отверните два болта, крепящих переднюю выхлопную трубу к каталитическому нейтрализатору с помощью храповика и гнезда. С помощью отвертки приподнимите монтажный крюк с резиновой подвески и снимите переднюю выхлопную трубу с автомобиля.

Доберитесь до генератора из-под автомобиля и отсоедините кабель и провод от задней части генератора с помощью храповика и гнезда. Закончив снятие нижнего генератора через болт, крепко удерживая генератор одной рукой. Опустите генератор и снимите его с автомобиля. Выполните шаги в обратном порядке, чтобы заменить генератор.

Шаг 1

Шаг 2

Откройте капот и отсоедините отрицательный (черный) кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.

Шаг 3

Отверните и снимите верхний крепежный болт генератора с помощью храповика и гнезда.

Шаг 4

Шаг 5

Поднимите переднюю часть Mazda с помощью полового домкрата и закрепите его на двух подставках.

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

Для начала, откроем капот и снимем + клемму на всякий случай.
Дальше, возьмем домкрат и поднимем правую сторону машины, на всякий случай после подъема подложим под порог ченить повыше и по прочнее, чтоб проводя работы не произошло ченить плохое.
Подняли и кладем какойнить плет или хотяб картонку на землю, в месте проведения работ, чтоб было удобнее и теплее, можно все работы проделать и сверху, но так мне было удобнее на тот момент.
Залезли в низ и видим генератор снизу и первый болт который его крепит! болт указан стрелкой, нужен ключ на 14, либо голова под трещотку! дело не приятное, точнее не удобное, но если надо то надо!
Дальше, када открутили его, берем насадку или ключ на 12, чтоб открутить плюсовой провод который дает питание на аккум, болт прикрыт пластиковой защитной крышечкой, 1 движение и крышечка открыта, можем крутить.

Вот та самая крышечка и ниже болт на 14, это все что надо открутить в нижней части! Еще чуть выще находится коннектор, его надо тоже вытащить, делается очень легко и его хорошо видно!

Дальше лезим на верх.
и видим гену сверху, берем насадку или ключ на 10 и откручиваем для начала, трубку, которая идет от Усилителя руля, открутили и отводим в сторону, так проще будет работать!
Дальше, берем насадку или ключ на 12, и откручиваем вот этих 3 болта, указаны стрелками.

Открутили и не можете снять. )) есть еще 1 болт, его не видно, но вот и он, слегка выкручен уже, указан стрелкой! Тоже 12 насадка или ключ!

Урааааа, вот теперь остается ток вытащить гену от туда)
вытаскивать надо его через вот это пространство, указанное на фото, можно разъединить трубку от усилителя руля, будет легче вытаскивать, но я обошелся без этого!

Крутим вертим его, так чтобы был лучше ход! надо удачно развернуть его, чтоб он там пролез!

как понимаете, установка производится таким же образом, ток слегка легче.
На все про все, ушло 2 с копейками часа, это снимался генератор у донора, потом снимался гена с синей машины и на синюю сажался донорский генератор!
Надеюсь это все поможет кому то.

Решил попробывать заменить щетки на генераторе ( в надежде, что свет перестанет мерцать) ну а заодно и регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и шел хороший заряд!)
Опыт разбора генератора у меня кое-какой имелся! Поэтому недолго думая, я полез под капот снимать генку)) находится он под впускным коллектором, сфотогрофировать не получилось! Места там очень мало, японцы все компактно уместили в подкапотном пространстве))
Кратко опишу, как я снимал генератор! Для начала, я скинул минусовую клеммы с аккумулятора и отключил фишечку с проводами, котороая подходит к генератору! Затем, открутил ключем на 13 провода, отходящие от генератора(несущие заряд к блоку предохранителей и к аккумулятору)
Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болтик ослаблял ключем на 12 (если память не изменяет)) далее откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Подошел ключ на 14!
Все это дело не трудное, но из за тесноты пришлось чирикаться долго! Советую использовать ключ с трещеткой-дело пойдет гораздо быстрее))
Самое трудное впереди-это вытащить генератор! Может кто то снимал через низ, но мы не идем легкими путями и решили вытащить его через верх! Для удобства протаскивания, открутите болт крепления шланга, идущего от гура через клапанную крышку (поверх движка)! Ну а дальше крутите, вертите, ищите положение в котором генератор выйдет наверх))
Итак, после 15-20 минутных мучений, мы все таки вытащили генератор! Теперь почистим его железной щеткой от грязи и приступим к разборке!
Для того, чтобы разобрать генератор нам понадобится крестовая отвертка и ключ на 10! Отворачиваем ключем контакт, к которому крепятся провода(ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Далее как вам угодно и удобно! Берете молоток или плоскую, толстую отвертку и тихонько, по всей окружности генератора начинаете отжимать верхнюю крышку!
Отжимайте аккуратно, чтоб обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом(хотя, если собираетесь все менять, можно варварски вырвать, но не факт, что не пострадает обмотка!) Следующим шагом делаете так: греете паяльник и отпаиваете от 4 контактов диодного моста 4 провода обмотки! Отпаяв провода, нужно так же аккуратно, не повредив обмотку, отверткой или другими подручными средствами вытащить эту самую обмотку из крышки генератора)))
Берем отвертку, отворачиваем щетки с регулятором напряжения (как оказалось потом, в ходе вскрытия-это одна деталь) и диодный мост.всего три болта!
После всех этих операций можно все почистить и протереть! Думаю не мало грязи у вас, как и у меня там накопилось за 20 лет)))
Собираем все в обратном порядке! Когда прикрутите новые щетки с регулятором и диодный мост, аккуратно ставьте на место обмотку. Смотрите, чтоб провода четко вставали на свои посадочные места! Это облегчит вам в дальнейшем их припаивание)))
В итоге вы должны припаять 4провода и 2 контакта регулятора с щетками к диодному мосту! Далее небольшой нюанс: не забудьте вставить проволочку через дырку в крышке и зафиксировать щетки- это облегчит дальнейший сбор генератора и не позволит повредить щетки! После сборки генератора не забудте вытащить эту проволочку))
Ну а дальше как разбирали так и собираем!
Если есть вопросы- пишите! Чем смогу, тем помогу)))

Читайте также: